الملابس السلافية القديمة. الملابس والمجوهرات من السلاف. القبعات وتسريحات الشعر

القميص هو الملابس السلافية القديمة، وفي الزي الشعبي الروسي هو الجزء الأكثر أهمية، أساسه؛ جميع التفاصيل الأخرى تكمل الصورة فقط. يرافق القميص الإنسان طوال حياته - من الطفولة إلى الشيخوخة، يدفئ، يزين، يحمي. الجدة، القابلة، تستقبل الطفل بالقميص. يرتدي رجل قميصًا أبيض نظيفًا عبر جسر كالينوف إلى عالم آخر.

هناك قمصان يومية واحتفالية، قمصان سحرية، قمصان القص، قمصان الزفاف والجنازات. ولهذا السبب يتم حياكتها بشكل مختلف، وتحمل تمائم مختلفة، ومصنوعة من مواد مختلفة. وتتميز القمصان أيضًا: من الأسفل - تحت الجسم (القماش) والأحمر - من الأعلى - الأنيق (وبالتالي الفستان الأحمر).

كان الاسم القديم للملابس بشكل عام بين السلاف هو كلمة "portishche" - قطع (قطعة قماش) ؛ ومن هنا جاءت كلمة "خياط" - الشخص الذي يخيط الملابس. استمر هذا الاسم في روس حتى القرن الخامس عشر، وفي لهجات أولونيتس في القرن التاسع عشر، كانت الملابس تسمى "ميناء".

كان الشكل الأكثر قديمة من الملابس بين السلاف هو الروبل بالطبع. كانت عبارة عن شمات (قطعة) بسيطة من القماش (كتان، قنب)، تم طيها من المنتصف، وتم عمل ثقب في الانحناء للرأس. يمكن خياطة الفرك - مخيط على الجانبين أو غير مخيط، ولكن يتم اعتراضه دائمًا بحزام. صفعة الفتاة التي نجت حتى يومنا هذا هي روبل غير مخيط. كانت الكفة مصنوعة من الكتان السميك المصبوغ، ومربوطة بحزام، وعادة ما تكون أقصر إلى حد ما من القميص الذي ترتديه.

هناك عينة من القميص. يمكن للجميع صنع ملابسهم الوطنية بناءً على هذه العينات.

منذ العصور القديمة، كانت مادة القميص مصنوعة منزليًا: القماش، والأقراط، والكتان، والصوف محلي الصنع. فيما يلي أسماء الأقمشة السلافية القديمة: Chastina، Uzina، سميكة، الخيش، الصوف فولوسين. هذه هي الطريقة التي يُطلق بها غالبًا على القميص اسم المادة: قميص متنوع - مصنوع من قماش خشن مختلط وقنب وكتان مع خطوط متنافرة ؛ "قميص زاماشني" - قميص مصنوع من زاميشكا (نشل)، قنب معقم (نبات ذكر)؛ "Veretishche" هو قميص خشن للغاية مصنوع من القماش المصنوع من الكتان والقنب.

وبالإضافة إلى أبسط الأقمشة وأكثرها خشونة، كان هناك العديد من الأقمشة الفاخرة، المحلية منها والمستوردة. منذ القرن الثاني عشر، انتشرت الكمتشا والكاليكو والكاليكو (المستوردة) بين الناس. كانت الأقمشة المصبوغة بشكل واضح تسمى الأقمشة المصبوغة، والأقمشة المنقوشة تسمى الأقمشة المطبوعة. في الأيام الخوالي كانوا يحبون صبغ الأقمشة باللون الأحمر والأخضر والأصفر والأسود. لقد رسموا بدهانات عصير - من النباتات. تم صنع الطلاء الأخضر من عشبة القمح، والأصفر والبني - من قشور البصل، والبرتقال - من لحاء براعم التفاح، والأحمر - من التوت... كان على المرء دائمًا أن يعيش في وئام مع الطبيعة، لأنه من أجل خياطة قميص، يجب من الضروري زرع القماش وإزالة الأعشاب الضارة والكتان والعجن والتمشيط والغزل ونسج القماش وبعد ذلك فقط الخياطة...

منذ القرن السادس عشر، دخلت الكلمة الشعبية "فستان" حيز التداول، ومنذ ذلك الحين بدأ يطلق على الخياطين اسم: صانعو القفطان، وصانعو معاطف الفرو، وصانعو القبعات. ربما كان اسم "الخياط" محفوظًا فقط للحرفيين الذين قاموا بخياطة القمصان والسراويل.

يمكن أن يسمى قطع القميص الأكثر قديمة على شكل سترة. وبهذا القص يختلف القميص الرجالي عن القميص النسائي فقط في كونه أقصر وذو خلفية. البطانة عبارة عن قماش أو سيربيانكا (قماش الكتان الخشن أو قماش القنب) مبطن على صدر وظهر قميص الرجل. والسبب هو القوة: من العمل الشاق يتعفن قماش الكتفين من العرق. قال الناس مازحين: "القميص ملتهب: احترق على الكتفين بسبب مادة ملتهبة".

ويجب القول أن القمصان لم تكن ضيقة أبدًا؛ كان القص دائمًا فضفاضًا، وكان القميص مربوطًا دائمًا بحزام. كانت الأكمام طويلة جدًا (حتى الكتيبة الأولى من الإبهام - على قمصان الرجال) وضيقة. لكي تتحرك الأكمام بحرية، تم خياطة مجمعة (ابتلاع، ابتلاع) في الإبط - قطعة من القماش المستطيل، عادة ما تكون حمراء أو زرقاء.

يمكن أن تصل أكمام قميص المرأة إلى طول مذهل. تم تجميع هذه الأكمام في طيات جميلة على طول الذراع، وتم إمساكها من المعصم بأصفاد منقوشة. وقد بقيت القمصان ذات الأكمام الطويلة موجودة حتى يومنا هذا تقريبًا في مقاطعة ريازان، وتدهش بمهارة التطريز...

تميزت قصة القميص الروسي في فترة ما قبل المغول بالبساطة الحكيمة. نظرًا لأن القماش كان منسوجًا بشكل ضيق جدًا (من 32 إلى 60 سم)، فقد تم توسيع القميص بسبب الأوتاد الجانبية. وكانت الأكمام مطرزة وطويلة وضيقة. كانوا يرتدون أكمامًا باهظة الثمن مصنوعة من قماش منقوش عالي الجودة. لم يكن هناك طوق خلال هذه الفترة. وبدلاً من ذلك، تم ارتداء قلادة مثبتة من الخلف بلعنة. كانت القلادة، مثل الأكمام، مزينة بشكل غني بالتطريز وحتى الحجارة وعرق اللؤلؤ.

وكان القميص النسائي "طويلا" ويمكن تجميعه عند الرقبة. كما ارتدت النساء القلائد والأساور والمجوهرات المعلقة.
في القرن الخامس عشر، انتشرت الياقات المتحيزة على قمصان الرجال على نطاق واسع. ظهرت الأصفاد المخيطة على القمصان النسائية (وكذلك الأكمام المجمعة) فقط في القرن السابع عشر. كانت القمصان النسائية في بعض الأحيان مطرزة بشكل غني باللآلئ - لآلئ الشعاع الشمالي، أو حتى لآلئ جورمز - من بلاد فارس. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام عرق اللؤلؤ بشكل كبير - "الصدفة"، كما كان يطلق عليها في الأيام الخوالي.

التطريز الذهبي معروف منذ زمن طويل. ارتدى شعب كييف القديم ملابس بها الكثير من التطريز الذهبي. أقدم تطريز ذهبي روسي معروف عثر عليه علماء الآثار في تل دفن الأمير تشيرني (بالقرب من تشرنيغوف)، ويعود تاريخه إلى القرن العاشر. بالقرب من مدينة برونسك، تم العثور على بقايا ملابس حريرية ذات أطواق محفوظة في تلال الدفن. كانت الياقات، سواء المثبتة أو القائمة، مطرزة بخيوط ذهبية وبها أزرار برونزية. يعود تاريخ الدفن إلى القرن الثاني عشر. يقع أحد أقدم مراكز التطريز الذهبي الروسي في مدينة تورجوك...

لكن تزيين القمصان النسائية بإدراج الدانتيل هي ظاهرة جديدة نسبيا، عمرها ثلاثمائة عام فقط. دانتيل سانت مايكل الشهير (الدانتيل العددي) يبهج العين بألوانه التقليدية (الأحمر، الأبيض، الأزرق)...

كانت زخرفة القميص دائمًا مليئة بالمعنى العميق وكانت تمثل أحيانًا مزيجًا معقدًا من رموز الحماية ورموز فولخوف الأخرى. تم تزيين الياقة والحاشية والأكمام وكذلك الدرزات بشكل غني. تم تقليم القمصان بضفائر ومطرزة ومزينة برقع مرقعة منقوشة.

الزخارف الواقية المطرزة المعتادة للقمصان هي: الخيول، الطيور، شجرة الحياة، النباتات والزخارف الزهرية بشكل عام، اللانكا (التركيز على "و") - شخصيات مجسمة، صور الآلهة... الزخارف المخططة متنوعة للغاية: عشبية ، مخالب، ذات وجوه، تيارات، نتوءات، حوافر، زلاجات، خنازير، صلبان ودوائر، إلخ. وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يتم تغيير الأجزاء المطرزة من قميص قديم إلى قميص جديد (وحدث نفس الشيء مع المناشف).

في روس، كان اللون الواقي التقليدي أحمر - لون النار، لون الدم. القماش نفسه في القمصان كان يسمى الأرض، والتطريز كان يسمى ياريو. وهكذا، فإن النار السماوية، التي تغطي الأرض، تصور وحماية جميع الكائنات الحية.

في العصور القديمة، تميز الشعب الروسي بما يصل إلى ثلاثين ظلال من اللون الأحمر. كان لكل واحد منهم اسمه الخاص، على سبيل المثال: الدودي (الكرز الأسود) - أحمر، قرمزي - ألوفيشنيفي، لحم - قرمزي، قرمزي - قرمزي، خام أصفر - ظل أحمر محمر، كوماشني - أحمر قرمزي، كريمني- كراسنوي - أحمر، بوكاني - أحمر، إلخ. لكي نكون منصفين، لا بد من القول أن التعريف الدقيق وتعيين ظل لون معين باستخدام كلمات اللغة الحديثة أمر صعب للغاية، لأن أسلافنا البعيدين شعروا بالألوان بمهارة أكبر بكثير مما شعرنا به، وكذلك المزاج الذي يخلقونه في النفس البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن السلاف استخدموا عددًا كبيرًا من الزخارف المعلقة كتمائم (خاصة النساء). وفي وقت مبكر من القرن الرابع، لاحظ الرحالة العرب كثرة المجوهرات لدى النساء السلافيات الشرقيات، خاصة تسليط الضوء على القلائد الذهبية والفضية، بالإضافة إلى عدد كبير من المجوهرات المصنوعة من الخرز الأخضر، والتي كانت ذات قيمة عالية في ذلك الوقت. كانت الأحاديات والقلائد والأساور وغيرها من "المصنوعات النسائية" التي صنعها الحرفيون السلافيون موضع تقدير دائمًا من قبل الخبراء.

كانت القمصان مربوطة بأحزمة - منذ العصور القديمة كان الحزام يعتبر تميمة قوية وفعالة. كانت منسوجة ومطرزة بأنماط ومزينة باللجام واللجام. تم تعليق البندول من أحزمة جلدية باهظة الثمن - المعلقات المتأرجحة، وأحيانًا بالحجارة أو الشحوم باهظة الثمن. تم تزيين شرابات أحزمة القتال بأعمال حربية شبه كريمة وخيوط ذهبية. منذ الطفولة، نسجت الفتيات خيطًا أحمر، والذي ربطته أمهاتهن فيما بعد حولهن قبل الزفاف. هناك أحزمة جسدية معروفة تم ارتداؤها على الجسم العاري - ولم يتم إزالتها حتى في الحمام، إيمانًا بقوتها الوقائية...

في روس، تم تقدير البهجة في الشكل منذ فترة طويلة، لذلك كان القميص منخفضا، وكان هناك تداخل فوق الحزام. كان هذا يتعلق بشكل أساسي بآل سيريدوف - الأشخاص في منتصف العمر؛ تم ربط الشباب حول الخصر. كان القميص الداخلي مربوطًا بحبل) كان لطول القميص أيضًا اختلافات عمرية خاصة به: كان كبار السن (البيض) والأطفال يرتدون قمصانًا طويلة. كان الرجال يرتدون قمصانًا أقصر - أعلى قليلاً أو أسفل الركبة بقليل. النساء - حتى القدمين. كما أن أنواع التطريز المختلفة تتوافق مع الأعمار المختلفة: وكان العدد الأكبر من المطرزات موجودًا على ملابس الفتيات. اعتمادًا على حالة المرأة وعمرها، كان هناك عدد معين من رموز الصليب المعقوف للشمس من 1 إلى 12.

كان هذا هو القانون الروسي القديم، الذي خضع لاحقًا لبعض التغييرات مع مرور الوقت، لكنه احتفظ بشكل أساسي بالتراث الثمين للثقافة القديمة وجلبه إلينا عبر القرون.

أليكسي بوتابوف

ملامح الزي الروسي

كل منطقة وكل قبيلة لها تقاليدها الخاصة، في جميع أنحاء هالة تسوية القبائل السلافية: في بناء المنازل، في صناعة الأسلحة، والزي الوطني، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. ولا داعي للحديث عن تقليد واحد واجب على الجميع. هناك قانون عام، لكنه يتحدث فقط عن الخصائص المشتركة ومصدر واحد في البداية، وهذا كل شيء.

هناك أربعة أقسام رئيسية للأزياء وفقًا للاتجاهات: الملابس اليومية، والاحتفالية، والطقوس، والقتال.

لا يستحق النظر في جميع أنواع الأزياء، لأن النزاعات والتعاليم تتم فقط حول الطقوس. لنبدأ بالمتطلبات العامة، نفس الشيء بالنسبة لزي الطقوس الرجالي والنسائي.

يجب أن تكون الأكمام طويلة وتغطي الذراعين بالكامل. هل يجب أن ينزلوا إلى الأرض؟ وهنا يدخل حيز التنفيذ الفرق بين الأزياء الرجالية والنسائية، وسنتحدث عنهما لاحقاً. ولكن يجب أن تكون هناك ألواح تقوية - دعونا ننتبه بشكل خاص - إلى اللون الأحمر الطقوسي. أيضًا، يجب تقليم جميع الحواف بضفيرة حمراء، وليس فقط تقليمها، ولكن حول الحواف. المادة الرئيسية المستخدمة هي الكتان الأبيض، وهو مثالي. في الوقت الحالي، يعد العثور على الكتان الحقيقي مشكلة كبيرة، لذا فإن أي قماش أبيض مقبول. استخدم أسلافنا البعيدين الكتان فقط لأنه كان المادة الأكثر شيوعًا، ولكن يوجد الآن الكثير من المواد المختلفة، والكتان ليس رخيصًا على الإطلاق. لا تتردد، الارتجال. بالطبع، هذا لا ينطبق على الكهنة - سيتعين عليهم المحاولة، ولكن العثور على الكتان، ويفضل أن يكون محلي الصنع.

لماذا من الضروري تقليم الملابس الطقسية بشريط أو جديلة حمراء؟ هذا هو التقليد السلافي الذي يحتل فيه اللون الأحمر دائمًا مكانة خاصة. باختصار اللون الأحمر يخيف أي أرواح شريرة تحاول اختراق الإنسان والاستقرار فيه. لقد جاءت هذه الأفكار إلينا من أسلافنا، ومن الأفضل الحفاظ على عنصر التقليد هذا. ومع ذلك، فإن ملابس الطقوس هي نوع خاص من الملابس، وبالتالي يجب مراعاة نوع ما من الشريعة هنا على الأقل.

الآن دعنا ننتقل إلى الاختلافات في ملابس طقوس الرجال والنساء. ومن الواضح أن ملابس طقوس الرجال تختلف عن ملابس النساء على الأقل في وجود السراويل، ولكن هذا ليس الشيء الرئيسي. الشيء الرئيسي مختلف: ملابس الرجال، على عكس النساء، مقطوعة على شكل صليب متساوي الأضلاع. تقع الحاشية أسفل الركبة أو حتى منتصف الساق أو أقل قليلاً. الأكمام تخفي الذراعين واليدين تمامًا، وتتدلى قليلاً، ولكن ليس كثيرًا. يوجد مقبض على الكم، وهو ضروري لرفع الكم وتثبيته؛ يتم استخدام شرائط الجلد والجديلة والحبال للربط. يوجد أيضًا على الكم قلادة أكمام مزينة بالتطريز، وعادةً ما تكون عامة، ولكن في العصر الحديث غالبًا ما يتم استبدالها بأنماط الأزهار. يمكن أيضًا تزيين الحاشية بالتطريز، لكن هذا سيكون إبداعك الشخصي. جزء الياقة عبارة عن فتحة دائرية للرأس مع قطع مستقيم إلى الأسفل. لقد جاء إلينا كوسوفوروتكي بهذا الطول الذي مر به الرأس مع التتار المغول ، أي مع التطور النشط بالفعل للمسيحية. ويمكن أيضًا تزيين جزء الياقة بالتطريز، ويسمى بقلادة الكتف.

قد يحتوي قميص طقوس الرجل على تميمة مطرزة على شكل خطوط متدرجة تمتد من الكتفين إلى أسفل الظهر. السمة الإلزامية لبدلة الرجال هي الحزام. ليس الرباط، ولكن الحزام (الرباط هو سمة يومية، وليس طقوس). يمكنك إرفاق سكين بحزامك. أي واحد هو بالضبط خيالك؟ الشيء الرئيسي هو أنها ليست بحجم الجيب أو قابلة للطي، ولكنها بسيطة في غلاف.

السراويل التي تتناسب مع زي الطقوس، بالطبع، ليست جينز أو أي شيء "على غرار الشرير". الجلود أو الكتان الخشن أو أي خيارات أخرى مجتمعة مناسبة تمامًا كمادة هنا، والشيء الرئيسي هو أن أسلوب البنطال وقصته يتوافقان بدقة مع التقاليد الشعبية القديمة، وليس مع اتجاهات الموضة الحديثة. أحذية الطقوس هي الأحذية، إيتشيجي، أحذية باست، ولكن ليست أحذية رياضية أو أحذية أو أحذية رياضية.

وبطبيعة الحال، تختلف ملابس الطقوس النسائية عن ملابس الرجال على الأقل في طولها. يصل طول لباس الطقوس النسائية إلى الكاحلين وما دونهما. يبدأ الشق من الفخذ من الجانبين. يصل طول الأكمام إلى الأرض. يتم إجراء شق على مستوى اليد للسماح للذراع بالخروج بحرية. الياقة لها نفس مبدأ طوق الرجال. التطريز على فستان المرأة هو محض خيال، لأن النساء حرفيات ماهرات عظيمات. ومع ذلك، مرة أخرى، يجب أن يتوافق التطريز مع التقليد الرمزي السلافي، ووجود أي عناصر حديثة بشكل واضح فيه أمر غير مقبول.

تحتوي ملابس الطقوس النسائية أيضًا على إضافة - بونيفا، وهو جزء إلزامي من ملابس الطقوس النسائية. بونيفا عبارة عن ساحة خصر تم ربطها فوق الفستان. كان يرتديه النساء والفتيات فقط، وكان يرتديه الفتيات كدليل على البلوغ، عندما تكون الفتاة مستعدة لتصبح العروس التي تنتظر خطيبها. ومن ثم لم يصوروه مرة أخرى طوال حياتهم. تعتمد زخرفة البونيفا على المواقف القبلية الموجودة في كل عشيرة أو عائلة. الأحذية هي نفسها تقريبًا للرجال. مع الاختلاف الوحيد أنه يُسمح للنساء أيضًا بالبقاء حفاة القدمين أثناء الحفل.

حول غطاء الرأس. بالنسبة للرجال، لا توجد خيارات: لا توجد أغطية للرأس أثناء الحفل، لا في الحضن، ولا في اليدين، وخاصة على الرأس. هذا ببساطة عدم احترام للأسلاف والآلهة. بالنسبة للفتيات، نفس الشيء، يتم الاستثناء فقط في موسم البرد. لكن الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للنساء، ففي بعض القبائل لا يمكن للمرأة المتزوجة أن تظهر على الإطلاق بدون غطاء للرأس. لذلك، الآن، في الطقوس، دع نسائنا يقررن بأنفسهن، ارتداء القبعات أم لا. المجوهرات هي أيضًا خيارهم، خاصة وأنهم يفهمونها جيدًا. يمكن للرجال فقط إعطاء المجوهرات للنساء وإسعادهم باهتمامهم.

ماذا كان يرتدي أسلافنا القدماء؟ الملابس والمطاردة والموانئ... ماذا أطلق السلاف القدماء على "الملابس بشكل عام"؟ في قاموس أوزيغوف للغة الروسية، تم تصنيف كلمة "ملابس" على أنها "عامية".

ومع ذلك، يكتب العلماء أنه في روسيا القديمة كانت "الملابس" هي التي تم استخدامها في كثير من الأحيان وعلى نطاق أوسع من مصطلح "الملابس" المألوف الذي كان موجودًا في نفس الوقت.

كلمة "رداء" ، التي لها أحيانًا معنى مهيب بالنسبة لنا ، كانت تستخدم غالبًا من قبل السلاف القدماء لتعني "الملابس بشكل عام".

فلنستمع حقًا: "اللباس" - "ما يُلبس". لكن لغة عامية حديثة أخرى هي "السراويل". في العصور القديمة كان يُنطق بشكل مختلف - "الموانئ". إنه مرتبط بفعل "جلد" أي في اللغة الروسية القديمة "يقطع".

تم استخدام "المنافذ" بمعنى "الملابس بشكل عام" وبمعنى "قطع" و "قطعة قماش وقماش" وحتى في كثير من الأحيان تعني ملابس للساقين. حتى تحولوا إلى "بنطلون".

المعنى القديم - "الملابس بشكل عام" - بقي محفوظًا لدينا في كلمة "خياط" أو "خياط سويدي" كما كانوا يقولون قديمًا. ما هي كلمة "رضا"؟ بالطبع، هذا هو لباس الكاهن، يرتدي للعبادة.

يعتقد بعض العلماء أن هذه الكلمة جاءت إلينا مع المسيحية من بيزنطة وكانت تعني دائمًا ملابس الطقوس فقط، وكذلك الملابس الغنية للأمراء والبويار. وعلى العكس من ذلك، يعتبرها آخرون سلافية في الأصل، مشيرين إلى علاقتها بفعل "يقطع". كانت كلمة "الجلباب" هي المصطلح الأكثر شيوعًا في روسيا القديمة للإشارة إلى "الملابس بشكل عام"...

كانت الملابس الداخلية الأكثر شهرة وانتشارًا لدى السلاف القدماء هي القميص. اسمها يأتي من الجذر "فرك" -

"قطعة، قطع، خردة من القماش." بدأ تاريخ قميص الشعب الروسي القديم بالفعل في ضباب الزمن بقطعة قماش بسيطة مطوية إلى نصفين ومزودة بفتحة للرأس ومثبتة بحزام. ثم بدأ خياطة الجزء الخلفي والأمامي معًا وإضافة الأكمام. يسمي العلماء هذا القطع "على شكل سترة".

ويزعمون أن الأمر كان متماثلاً تقريبًا بالنسبة لجميع شرائح السكان، ولم تتغير سوى مادة وطبيعة التشطيب.

كان عامة الناس يرتدون في الغالب قمصان الكتان. لفصل الشتاء، كانوا يُخيطون أحيانًا من "تساترا" - قماش مصنوع من زغب الماعز. يستطيع الأثرياء والنبلاء شراء القمصان المصنوعة من الحرير المستورد. وفي موعد لا يتجاوز القرن الثالث عشر، بدأ النسيج القطني يصل من آسيا.

في روسيا كان يطلق عليه "زيندن". اسم آخر للقميص باللغة الروسية كان "قميص"، "سوروتشيتسا". هذه كلمة قديمة جدًا، مرتبطة بكلمة "serk" الأيسلندية القديمة. كان القميص والقميص مختلفين عن بعضهما البعض.

كان القميص الطويل مصنوعًا من مادة خشنة وسميكة. قميص قصير وخفيف - مصنوع من قماش أرق وأكثر نعومة. تدريجيا تحولت إلى ملابس داخلية ("قميص"، "قضية"). وبدأ يطلق على القميص الطويل اسم "koszul" و "navershnik". لكن هذا حدث أيضًا لاحقًا، في القرن الثالث عشر. كان القميص الرجالي للسلاف القدماء بطول الركبة تقريبًا. كانت دائما مربوطة. حيث

لقد تم تشجيعها. اتضح أنها تشبه حقيبة للأشياء الضرورية. كانت قمصان سكان البلدة أقصر قليلاً من قمصان الفلاحين. عادة ما يتم قطع القمصان النسائية على الأرض (وبالتالي "الحاشية"). كانوا مربوطين أيضًا. غالبًا ما تنتهي حافتها السفلية في منتصف الساق.

في بعض الأحيان، أثناء العمل، تم سحب القمصان إلى الركبتين. تم خياطة طوق القميص المجاور للجسم مباشرة باحتياطات سحرية.

كان من المفترض أن لا يكون القميص دافئًا فحسب، بل يطرد أيضًا قوى الشر ويحافظ على الروح في الجسم. لذلك، عندما تم قطع الياقة، تم سحب الغطاء داخل القميص المستقبلي. الحركة "إلى الداخل" تعني الحفاظ على الحيوية، "إلى الخارج" - الخسارة أو الخسارة. لقد حاولوا دائمًا تجنب "الخروج" حتى لا يسببوا مشكلة لأي شخص. وفقًا للسلاف القدماء، كان من الضروري تأمين جميع الثقوب اللازمة في القميص: الياقة، والحاشية، والأكمام.

التطريز، الذي يحتوي على جميع أنواع الصور المقدسة والرموز السحرية، كان بمثابة تعويذة هنا. يمكن تتبع المعنى الوثني للتطريز الشعبي بوضوح شديد من الأمثلة القديمة إلى الأعمال الحديثة. لم يكن للقمصان السلافية أطواق مطوية.

تم إجراء الشق الموجود عند الياقة بشكل مستقيم - في منتصف الصدر، ولكن يمكن أيضًا أن يكون مائلًا، إلى اليمين أو اليسار. تم تثبيت الياقة بزر. سادت الأزرار البرونزية والنحاسية في الاكتشافات الأثرية، والتي تم الحفاظ عليها بشكل أفضل في الأرض.

في الواقع، كانت مصنوعة من مواد بسيطة في متناول اليد - العظام والخشب. من السهل تخمين أن الياقة كانت بمثابة قطعة ملابس "ذات أهمية سحرية" بشكل خاص. بعد كل شيء، من خلاله طارت الروح في حالة الموت. ولمنع ذلك، تم تجهيز البوابة بتطريز واقي

ومن المثير للاهتمام أنه بين الإسكندنافيين، الذين كانوا يرتدون قمصانًا من نفس الطراز في تلك الأيام، كان ربط هذه الأشرطة يعتبر علامة على الاهتمام الرقيق، ويكاد يكون إعلانًا عن الحب بين امرأة ورجل... في القمصان النسائية الاحتفالية، كان تم استبدال الأشرطة الموجودة على الأكمام بأساور مطوية (مثبتة) - "الأطواق"، "الأطواق". وكانت أكمام هذه القمصان أطول بكثير من الذراع، وعندما تُفك تصل إلى الأرض. وبما أن جميع عطلات السلاف القديمة كانت ذات طبيعة دينية، فقد تم ارتداء الملابس الأنيقة ليس فقط من أجل الجمال - بل كانت أيضًا ثيابًا طقسية.

سوار من القرن الثاني عشر (صنع بالمناسبة لمثل هذه العطلة المقدسة) احتفظ لنا بصورة فتاة تؤدي رقصة سحرية. كان شعرها الطويل مبعثرًا، وكانت ذراعاها في أكمامها المنخفضة تطيران مثل أجنحة البجعة. هذه هي رقصة عذارى الطيور التي تجلب الخصوبة إلى الأرض.

أطلق عليهم السلاف الجنوبيون اسم "الشوكات" ، وفي بعض شعوب أوروبا الغربية تحولوا إلى "فيليس" ، وفي الأساطير الروسية القديمة كانت حوريات البحر قريبة منهم. يتذكر الجميع حكايات خرافية عن فتيات الطيور: يصادف أن يسرق البطل ملابسهن الرائعة. وكذلك الحكاية الخيالية عن الأميرة الضفدع. ويلعب الدهن بالكُم المنخفض دورًا مهمًا فيه. هذه إشارة إلى ملابس النساء الطقسية في العصور الوثنية، وإلى ملابس الطقوس المقدسة والسحر. الحزام هو تفاصيل مهمة من الملابس.

ارتدت النساء السلافيات أحزمة منسوجة ومحبوكة. لم يتم حفظهم تقريبًا في الأرض. لذلك، اعتقد علماء الآثار لفترة طويلة جدًا أن ملابس النساء لم تكن محزامة على الإطلاق.

لكن الأحزمة كانت من أهم رموز هيبة الرجل منذ القدم. لم ترتديها النساء قط.

نحن نتذكر أن كل ذكر بالغ تقريبًا كان من المحتمل أن يكون محاربًا. ربما كان الحزام هو العلامة الرئيسية للكرامة العسكرية.

وهكذا، في روس كان هناك تعبير "لحرمان (حرمان) الحزام"، وهو ما يعني "الحرمان من رتبة عسكرية". ومن الغريب أنه تم تطبيقه لاحقًا ليس فقط على الجنود المذنبين، ولكن أيضًا على الكهنة الذين تم تسريحهم من الخدمة. كان الحزام يسمى أيضًا "الحزام" أو "أسفل الظهر".

كان عرض الحزام الجلدي للرجال عادة 1.5-2 سم. كان له إبزيم معدني وطرف، وفي بعض الأحيان كان مغطى بالكامل بلوحات منقوشة.

لم يكن لدى الرجل السلافي الوقت الكافي للتحول إلى فلاح مضطهد في العصور اللاحقة، مربوط بمنشفة. لقد كان رجلاً فخورًا وكريمًا وحاميًا لعائلته. مظهره كله، في المقام الأول حزامه، كان ينبغي أن يتحدث عن هذا. ومن المثير للاهتمام أن مجموعات أحزمة الرجال "المسالمين" تغيرت من قبيلة إلى قبيلة: على سبيل المثال،

فضل Vyatichi الأبازيم على شكل قيثارة. لكن أحزمة المحاربين المحترفين - أعضاء الفرق - كانت في ذلك الوقت هي نفسها تقريبًا في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، كدليل على العلاقات بين الشعوب وتشابه معين في العادات العسكرية للقبائل المختلفة. وكانت الأحزمة المصنوعة من جلد الأرخص البري مشهورة بشكل خاص.

لقد حاولوا الحصول على شريط من الجلد لمثل هذا الحزام مباشرة أثناء الصيد، عندما أصيب الحيوان بالفعل بجرح مميت. ربما كانت هذه الأحزمة نادرة جدًا، لأن ثيران الغابات الأقوياء والشجاعين كانوا خطيرين جدًا. في ذلك الوقت، كان صيد الأرخص يعادل مبارزة مع عدو مسلح. بدت الجولة وكأنها نوع من "الطوطم" العسكري. حتى أنه كان هناك اعتقاد بأن الأحزمة المصنوعة من جلد الطور كانت مفيدة جدًا للنساء أثناء المخاض.

حرفيًا، كان لجميع عناصر المعدات العسكرية معنى طقسي. قام كل من الرجال والنساء بتعليق مجموعة متنوعة من الأشياء المرتجلة من أحزمةهم: السكاكين في الأغماد والكراسي والمفاتيح. لهذا الغرض، قام السلاف بخياطة أكياس خاصة (حقائب يد) لمختلف الأشياء الصغيرة. كانت تسمى "جيوب".

بدأوا في خياطة الجيوب على الملابس بعد ذلك بكثير. ولكن الآن عادت جيوب الحزام، المريحة وغير المرئية تحت الملابس الخارجية، إلى حياتنا اليومية. تعتبر السراويل للوهلة الأولى جزءًا ضروريًا من بدلة الرجل. ومع ذلك، كان هذا بعيدا عن الحال. وهكذا، في روما القديمة، كانت السراويل تعتبر ملابس "بربرية"،

وهو أمر غير لائق أن يرتديه الروماني "النبيل". تم جلب السراويل إلى أوروبا، بما في ذلك السلاف، من قبل البدو الرحل في العصور القديمة، الذين ظهروا بسبب الحاجة إلى ركوب الخيل. لم تكن السراويل السلافية واسعة جدًا. في الصور الباقية يحددون الساق. تم قطعها من الألواح المستقيمة. تم إدخال مجمعة بين الساقين -

لسهولة المشي . كان البنطلون مصنوعًا بطول الكاحل تقريبًا ومُدسوسًا في أونوتشي عند السيقان.

هل تم تزيين البنطال؟ لا توجد بيانات حول هذا. لم يكن للسراويل شق، وتم تثبيتها على الوركين بدانتيل - "الجاشنيك"، يتم إدخاله أسفل الحافة العلوية المطوية والمخيطة. أطلق السلاف القدماء أولاً على الساقين، ثم الجلد من الأرجل الخلفية للحيوان، ثم السراويل اسم "Gachami" أو "Gaschami". كلمة "gacha"، بمعنى "ساق البنطلون"، بقيت موجودة في بعض الأماكن حتى يومنا هذا. في الواقع، كل شيء مخفي وراء رباط البنطال كان مغطى ليس فقط بالملابس الخارجية، ولكن أيضًا بقميص لم يكن مدسوسًا في البنطال. اسم آخر لملابس الأرجل هو "السراويل" وكذلك "الأرجل" و "السراويل" والتي دخلت حيز الاستخدام فقط في عهد بيتر الأول.

لقد أثرت الأحداث المحيطة دائمًا على تفضيلات ذوق الشخص وآرائه واهتماماته. لذلك، في مجتمعنا، قبل 20 عاما، كان من المعتاد أن ننظر إلى الغرب بكل عيونه، ودون أي ضمير، لتقليد كل عاداتهم وتفضيلاتهم وعاداتهم.

لقد مرت تلك الأيام، ونضجت البلاد، وبدأ المفكرون من الجمهور يتوصلون إلى استنتاج مفاده أننا لا نعرف جذورنا على الإطلاق. لذلك بدأنا في الخوض ببطء في ماضينا.

ظهرت الكثير من المعلومات والأساطير والخيال فيما يتعلق بتاريخ أسلافنا. المناقشات حول هذا الموضوع تتكثف كل يوم. أصبحت التمائم المختلفة وعناصر الملابس والإكسسوارات المختلفة التي قد تكون مرتبطة بالثقافة السلافية شائعة على نطاق واسع.

لكن في هذا المقال سنتحدث عن الملابس السلافية. هناك الكثير والكثير من المعلومات عنها. سنتناول بإيجاز النقاط الرئيسية. سيتم الكشف عن التفاصيل في المقالات اللاحقة.

* لدينا اليوم صور لزخارف وإعادة بناء الملابس السلافية القديمة، النسائية والرجالية. الصور أدناه فقط.

الملابس السلافية كحارس للتاريخ والمعتقدات والتقاليد

على الرغم من أن الوظيفة الأساسية للملابس هي ستر العري وحماية الجسم من الظروف المناخية، إلا أن أسلافنا استثمروا معنى عميقًا في كل عنصر. وهكذا تشكلت ثقافات بأكملها.

نظرة واحدة إلى الشخص كانت كافية لفهم العشيرة والقبيلة التي ينتمي إليها، وماذا يفعل، وما هي مكانته بين أقاربه. لقد ساعد هذا حقًا في فهم كيفية التصرف بسرعة عند التواصل مع شخص غريب وما يمكن توقعه منه.

تم تحديد الالتزام بخزانة ملابس معينة منذ الولادة.

1. وبحسب المعتقدات، فقد تم استقبال المولود الجديد بقميص خاطته يد أكبر امرأة في الأسرة، ليكرر طريقها، ويعيش في سعادة دائمة.
2. بعد ذلك جاء قميص والدي القديم غير المغسول. مهمتها هي غرس الحب لأحد الأقارب.
3. تم استخدام قصاصات الملابس من الأقارب البالغين الآخرين في الحفاضات. كان يعتقد أن هذه هي الطريقة التي يتبنى بها الطفل صفاته الإيجابية.

لقد تم دائمًا التمييز الصارم بين الملابس الاحتفالية واليومية للسلاف. خارجيًا، انعكس ذلك في وجود سمات وملحقات إضافية وفي نظام الألوان. تم إيلاء الكثير من الاهتمام لجودة المواد. تم إعطاء كل عنصر ولون معنى خاصًا. وفي الوقت نفسه، قدمت الطبيعة نفسها الأصباغ: لحاء الأشجار، والعشب، وأوراق بعض النباتات.

معنى اللون في الملابس الروسية القديمة

معنى ومعنى ظل لون الملابس السلافية:

اللون الأخضر هو رمز للنباتات الغنية والحياة التي يعطيها؛

الأسود - يرتبط بالأرض بالمعنى الإيجابي. لأن الأرض دائمًا تنتج حصادًا؛

الأزرق هو اللون السماوي. وفي الوقت نفسه، يعني أيضًا مساحات من الماء.

باختصار، كل العناصر التي يمكن تخيلها، والتي تعامل معها الأجداد بشرف واحترام كبيرين. يمكن تقسيم عناصر خزانة الملابس الحمراء إلى فئة منفصلة.

لطالما تم نطق كلمة “الأحمر” ومشتقاتها في الكلام للتعريف بالجمال والأناقة. وبالمثل، برز التطريز الذهبي. ومعناها الشمس . لقد كان الأمر شائعًا جدًا في كييف.

كل تفاصيل خزانة الملابس لها اختلافها والغرض منها وكانت علامة على شيء ما.

طوق

يُعتقد أن الياقات الروسية القديمة تكون مائلة أو مقطوعة تقليديًا، وأحيانًا مستقيمة، ولها طريقتان للتثبيت:

1. في بعض الأحيان على زر،
2. في بعض الأحيان باستخدام الشريط.

إلا أن الياقات كانت متنوعة أيضًا، وتم حياكتها من أقمشة متنوعة، وتزيينها بطرق مختلفة:

وكان من الممكن العثور على أطواق حريرية مزينة باللؤلؤ في التلال.

الياقات الدائمة، والتي كان أساسها لحاء البتولا أو الجلد. يبلغ ارتفاع هذا الياقة حوالي 2.5 سم، ويتم عمل الأنماط على يسار القطع.

بالإضافة إلى الياقات المائلة، كانت شائعة على شكل شبه منحرف أو مربع.

أصبحت كوسوفوروتكا والياقات الواقية منتشرة على نطاق واسع. يبلغ ارتفاع هذه الياقة 2.5-3 سم وكان بها تطريز وزر قفل (على اليمين) وحلقة لها (على اليسار).

الأكمام

في كل من القمصان الرجالية والنسائية، كانت الأكمام دائمًا أطول قليلاً من المطلوب. هذا جعل من الممكن عمل طيات جميلة منها عن طريق لفها وربطها بشرائط أو خيوط على المعصم.

ربما كانت القمصان في حد ذاتها أدوات للطقوس المقدسة. بالإضافة إلى التخمينات التاريخية المستندة إلى الوثائق الباقية، يمكن أيضًا العثور على تلميحات حول هذا الأمر في القصص الخيالية. على سبيل المثال، الحلقات التي قامت فيها عذراء جميلة بمعجزات بموجة من أكمامها (الأميرة الضفدع). بعد كل شيء، من المعروف أن جميع الحكايات الخيالية ولدت من الأساطير القديمة، والتي نقلت من خلالها السلاف مبادئ معتقداتهم إلى الأطفال.

فستان الشمس

سيكون من المفاجئ معرفة أن قطعة الملابس هذه أصبحت ملابس أنثوية بحتة مؤخرًا نسبيًا. وفي فجر ظهوره لوحظ أيضًا في الصور الذكورية.

كان النمط التقليدي عبارة عن نصف دائرة - لأسباب تتعلق بتوفير المواد. عنصر شائع جدًا في الصورة بين ممثلي جميع شرائح السكان قبل إصلاحات بيتر.

بنطلون

أثناء الحفريات، يجد علماء الآثار الصور التي يمكنهم على أساسها استخلاص نتيجة موثوقة تماما حول الحياة السلافية. وهذا ينطبق بشكل خاص على السراويل. تُظهر التصميمات التي لا لبس فيها نماذج ضيقة لا يزيد طولها عن الكاحل. في هذه المرحلة، تم وضعهم في أونوتشي - وهي شرائح طويلة وعريضة من القماش كانت ملفوفة حول الحذاء.

حزام

لقد كان دائمًا عنصرًا من عناصر الملابس لكل من الرجال والنساء.

1. قطع المرأة - منسوجة، واسعة، مربوطة تحت التمثال النصفي، مع بقايا نهاية طويلة.
2. النسخة الرجالية تشبه إلى حد كبير الحزام الحديث. في تلك الأوقات فقدت جذورها التاريخية. الرمز الرئيسي للكرامة العسكرية هو الحزام بالنسبة لرجل بالغ.

كانت شرائح الجلد المقطوعة من ثور شرس بري، أصيبت أثناء الصيد، ولكنها لم تمت بعد، ذات قيمة خاصة.

غطاء الرأس

استنادا إلى مصادر وثائقية، يستنتج العلماء أن غطاء رأس الرجال كان يسمى غطاء في المنطقة التي يسكنها السلاف منذ اختراعه. يمكن أن يكون لديهم مجموعة متنوعة من المظاهر. كما تم استخدام جميع أنواع المواد للإنتاج. كل شيء كما هو الحال في عالم الموضة الحديثة.

تم توحيد النماذج من خلال تقليد إلزامي. كان لا بد من خلع القبعة أمام شخص كبير في المكانة أو السن، شخص محترم وموثوق. ولكن بشكل عام، لا يُعرف سوى القليل عن أغطية الرأس التي يرتديها الرجال السلافيون.

تم التعامل مع السمة المماثلة للمرأة باحترام أكبر. في الملابس السلافية، كانت هذه هي الحماية الرئيسية ضد قوى الشر. ولا يجوز أن يظل رأس الفتاة مكشوفا إلا حتى الزواج.

لقد تم الترحيب دائمًا بالجديلة الطويلة من قبل الآخرين. في حين تم منح تجعيد الشعر الفضفاض قوة سحرية خاصة - فقد يسحرون الخطيبين. بعد أن نضجت، كان ممنوعا السماح بمثل هذا المظهر. وقد يؤدي ذلك إلى كارثة لجميع أفراد الأسرة: فشل المحاصيل وموت الماشية ومشاكل أخرى. منذ ذلك الحين، تم استخدام كلمة "أحمق" بالمعنى الأكثر سلبية. في البداية، كان له معنى حرفي - عار الأسرة.

أجزاء من أغطية الرأس مصنوعة من:

• من أصل نباتي

  ربما الفراء.

غالبًا ما تم العثور على خيوط وأشرطة ملتوية مصنوعة من نفس المواد. وكذلك الأشرطة المعدنية المصنوعة من الفضة والبرونز وسبائك أخرى.

كانت حلقات المعبد جزءًا لا يتجزأ من أغطية الرأس النسائية.

حسب تصميمها يمكن تقسيم القبعات النسائية إلى ثلاثة أنواع:

1. أغطية رأس معقدة تتكون من عدد كبير من الأجزاء؛
2. أغطية الرأس من نوع الشريط؛
3. من قطعة قماش كاملة.

أحذية

النوعان الأكثر شيوعًا هما:

لابتي. كما أنهم نسجوا اللحاء أو لحاء البتولا أو الأشرطة الجلدية. لقد اختلفوا في اللون والنمط والزخارف الإضافية (في النسخة الاحتفالية).

أحذية جلدية. امتياز لسكان المناطق الحضرية الأثرياء.

ملابس خارجية

كما نعلم، كانت الملابس الروسية القديمة في الغالب مزدوجة الصدر. ومن هنا جاءت شعبية الياقات الدائمة.

يتكون الملابس الخارجية للسلاف من ثلاثة عناصر رئيسية:

1. جناح؛
2. قفطان؛
3. معطف فرو.

هنا يتم تقديمهم في القائمة التي تتوافق مع ترتيب الملابس. لتصنيعها، تم استخدام مجموعة واسعة من المواد، اعتمادا على الغرض والحالة والثروة للمالك المستقبلي: من أبسط القماش إلى الفراء الرائع.

لم يكن هناك نقص في هذا الأخير، لكنه كان ذا قيمة عالية، بما في ذلك في الخارج.

إعادة بناء الملابس السلافية القديمة

واستنادا إلى المواد التي تمكن علماء الآثار من جمعها، من الصور القديمة والسجلات وأشياء أخرى، كان من الممكن إعادة بناء الزي الروسي القديم.

يوضح الشكل 71-73 إعادة بناء ملابس البويار الأميرية. هذه الملابس معروفة من اللوحات الجدارية في القرنين العاشر والثالث عشر. وبناءً عليه يمكن أن نستنتج أن الملابس الأميرية النسائية قد قسمت إلى نوعين:

1. فساتين بقصة مستقيمة، مربوطة بحزام عند الخصر. يمكن أن تكون أكمام هذه الملابس ضيقة أو واسعة مع الأصفاد. في أغلب الأحيان، كانت هذه الفساتين مصنوعة من قماش عادي ومزينة بزخارف عند الحاشية. في بعض الأحيان مع الحدود أو الكتف. طاولة 71 (1)
2. فساتين مستقيمة وواسعة قليلاً نحو الأسفل، ذات أكمام وأساور ضيقة. تم حياكتها من قماش غني بزخارف مزينة بالحدود والتطريز والعباءات. كانت هذه الملابس على وجه التحديد هي التي تم دمجها بشكل وثيق في الزي الأميري في القرنين السادس عشر والسابع عشر. أرز. 73 (1، 2).

يُظهر الرسم الذي يوضح إعادة بناء الملابس الأميرية الأحذية الجلدية. من المفترض أنه تم ارتداؤها في نوفغورود.

الملابس النسائية الأميرية

في التين. 71 (1) الأميرة لها تاج على رأسها. يمكن أن يكون شكلها مختلفًا، وهذا موضح هنا. تم العثور على مماثلة في أحد تلال كييف (الشكل 72 (2، 3)). من الأسفل، على الكاسوك (المجوهرات الروسية القديمة)، تعلق عليها كولتا (المجوهرات الروسية القديمة المجوفة المصنوعة من المعدن).

تصطف هذه المهور بكرات مجوفة، ويصور التصميم عليها قطعة من الخوص واثنين من حيوانات الغريفين على جانبيها (الشكل 72 (4)).

نرى نفس النمط المضفر على طوق المرأة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطريز الذهبي على الياقة يكمله نمط من الصلبان. تم تثبيت الياقة بأزرار فضية مجوفة تصور نفس القماش المضفر (الشكل 72 (5)). وهكذا يشكل غطاء الرأس والياقة مجموعة واحدة.

تم تزيين كتف الفستان والحزام والحاشية بلوحات منقوشة وتطريز. في وسط الفستان تم تزيينه بشرائط مطرزة بالذهب (الشكل 72 (8)).

الزخرفة الموجودة على الأشرطة تشبه إلى حد كبير الزخرفة الموجودة على الأساور (الشكل 72 (6، 7)).

في الشكل 73 (1) نرى الزي الاحتفالي للأميرة. ويبين الشكل 73 (3) زي سيدة نبيلة غير متزوجة.

وبجانب المرأة في الصورة رجل (71 (2)). على الأمير:

تاج مدبب يشبه التاج.

قفطان بأكمام واسعة تظهر من تحته أكمام القميص؛

الموانئ الخضراء

أحذية حمراء ناعمة مزينة باللوحات والخرز.

تم تزيين الوشاح والحاشية والصدرة أيضًا بلوحات. قماش القفطان نفسه أحمر غامق، مع زخارف وكرين.

يوضح الشكل 75 إعادة بناء أزياء النبلاء وسكان البلدة الروس القدامى. ويظهر لنا الشكل 76، 78 ملابس الفلاحين (بناءً على مواد من تلال دفن فياتيتشي).

من الماضي إلى الحاضر

وراء المجهول يكمن الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام. حتى الملابس تحتاج إلى مزيد من التحليل لفهم أهميتها الكاملة بالنسبة للإنسان القديم. بعد كل شيء، يمكن استكمال كل عنصر في كل حالة محددة ببعض التفاصيل المهمة، والتي توفر بصمت الكثير من المعلومات للآخرين.

لذلك، فإن الأكثر فضوليين سيكون أمامهم رحلة طويلة ومثيرة للاهتمام.

ملاحظة.جميع الرسوم التوضيحية لإعادة بناء الملابس السلافية مأخوذة من مجلة "علم الآثار السوفيتي" وصممها M. A. Saburova.

مقدمة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

الملابس……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1. "يُحْيونَكُمْ بِثِيَابِهِمْ" ........................................................... 4

   ملابس، شال، بورتا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   ملابس الأطفال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   القميص ………………………………………………………………………………………………………………………………

   عن البوابة ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

   حول الكم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   حزام…………………………………………………………………………………. 14

   بنطلون …………………………………………………………………………………. 16

   بونيفا ……………………………………………………………… 17

3. الأحذية ………………………………………………………… 19

3.1 أحذية باست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 الأحذية الجلدية ........................................................................... 22

3.3 المكابس ........................................................... 24

3.4 الأحذية ……………………………………………………………. 24

3.5 الأحذية ……………………………………………………………. 25

3.6 الأحذية الطقسية …………………………………………………… 26

4. غطاء الرأس …………………………………………………………………..26

4.1 القبعة ………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2 غطاء الرأس النسائي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

5. ملابس خارجية ........................................................... 32

6. عباءة ………………………………………………………………………………………………………………………..36

7. الأوسمة ……………………………………………………………………………………………………

7.1 ليس فقط "للجمال"................................................................................ 40

7.2 المرأة والفضاء والمجوهرات ........................................... 41

7.3 هريفنيا الرقبة ............................................................... 42

7.4 الحلقات الزمنية ……………………………………………………………… 46

7.5 الأساور …………………………………………………………. 51

7.6 الخواتم ........................................................... 55

7.7 التمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 التمائم

7.8 حبات …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

8. قائمة المراجع …………………………………………….. 67

الأدب

Artsikhovsky A. V. الملابس // تاريخ ثقافة روس القديمة. م. ل.، 1948. ت 1.

Vakhros I. S. أسماء الأحذية باللغة الروسية. هلسنكي، 1959.

Grinkova N. P. الناجون من الأجداد المرتبطون بالتقسيم حسب الجنس والعمر // الإثنوغرافيا السوفيتية. 1936. العدد. 2.

Zelenin D. K. الاثنوغرافيا السلافية الشرقية. م، 1991.

Lebedeva N. I. الغزل والنسيج للسلاف الشرقيين في القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين. // المجموعة الإثنوغرافية السلافية الشرقية. م، 1956. ت 31. (وقائع معهد الإثنوغرافيا الذي سمي على اسم إن.ن.ميكلوهو ماكلاي. سلسلة جديدة).

Levasheva V. P. حول ملابس سكان الريف في روس القديمة // وقائع متحف الدولة التاريخي. م، 1966. العدد. 40.

Levinson-Nechaeva M. N. مواد عن تاريخ الملابس الشعبية الروسية // ملابس الفلاحين لسكان روسيا الأوروبية (التاسع عشر - أوائل القرن العشرين): المحدد. م، 1971.

Lukina G. N. موضوع المفردات اليومية للغة الروسية القديمة. م، 1990.

Maslova G. S. الملابس الشعبية للروس والأوكرانيين والبيلاروسيين في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. القرن العشرين // المجموعة الإثنوغرافية السلافية الشرقية. م، 1956. ت 31. (وقائع معهد الإثنوغرافيا الذي سمي على اسم إن.ن.ميكلوهو ماكلاي. سلسلة جديدة).

ماسلوفا جي إس زخرفة التطريز الشعبي الروسي كمصدر تاريخي وإثنوغرافي. م، 1978.

Oyateva E. I. الأحذية والسلع الجلدية الأخرى من بسكوف القديمة // المجموعة الأثرية لمتحف الأرميتاج الحكومي. ل.، 1962. العدد. 4.

Oyateva E. I. الأحذية والسلع الجلدية الأخرى من مستوطنة Zemlyanoy في Staraya Ladoga // المجموعة الأثرية لمتحف الأرميتاج الحكومي. لام. م، 1965. العدد. 7.

Rabinovich M. G. الملابس الروسية في القرنين الثالث عشر والثامن عشر. // المرجع نفسه.

Saburova M. A. الياقات الدائمة و "القلائد" في الملابس الروسية القديمة // روسيا في العصور الوسطى. م، 1976.

Strekalov S. الملابس التاريخية الروسية من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر. سانت بطرسبرغ، 1877.

جورفيتش إف دي أقدم حبات ستارايا لادوجا // علم الآثار السوفيتي. 1950. العدد. 14.

Darkevich V. P. رموز الأجرام السماوية في زخرفة روس القديمة // علم الآثار السوفيتي. 1960. العدد. 4.

1. مقدمة

كيف نعرف كيف كان أسلافنا البعيدين يرتدون ملابس منذ ألف عام، وماذا كانوا يرتدون في الشتاء والصيف، في أيام الأسبوع، في أيام العطلات والأيام الحزينة؟ بالطبع، يتم الإجابة على العديد من الأسئلة في المقام الأول من قبل علم الآثار. تبين أن مدافن الرجال والنساء والأطفال مفيدة بشكل خاص لدراسة الملابس القديمة، التي اكتشف العلماء مئات منها ودرسوها في جميع أنحاء أراضي مستوطنة السلاف القدماء.

تطلبت عادة جنازة أسلافنا إرسال شخص في رحلته الأخيرة بملابس غنية ومريحة وجميلة، وبالنسبة للنساء والفتيات، كان هذا عادة ملابس الزفاف. لماذا يتم شرح ذلك في فصلي "الزفاف" و"جسر النجوم". العناصر المعدنية وشبه الكريمة والزجاجية لمثل هذه الملابس - الأبازيم والخرز والأزرار - سقطت على الأرض بشكل أو بآخر سليمة، حتى لو تم إشعال النار في الجسم. ولكن، لحسن الحظ بالنسبة للعلم الحديث، لم يتم ترتيب محرقة جنائزية دائمًا، وفي العديد من القبور تم الحفاظ على مجموعات حقيقية من التمائم والمجوهرات وجميع أنواع "الخردوات". بالمناسبة، فهي موجودة على عظام الهياكل العظمية القديمة، يستخلص العلماء استنتاجات حول الأزياء القديمة. على سبيل المثال، حول أحزمة الرجال المكدسة أو أغطية الرأس النسائية المرصعة بالخرز. إذا قمت بتلخيص البيانات من الحفريات في أجزاء مختلفة من الأراضي السلافية، فيمكننا البدء في الحديث عن أنواع مختلفة من المجوهرات المميزة لسكان أماكن معينة. على وجه الخصوص، جعل هذا من الممكن توضيح حدود تسوية القبائل الفردية المعروفة من السجلات.

في بعض الأماكن، يتم تسهيل حظ علماء الآثار من خلال الظروف الطبيعية غير العادية، على سبيل المثال، الرطوبة العالية للتربة الطينية. لا تحافظ هذه التربة على الخشب والمعادن فحسب، بل تحافظ أيضًا على المواد العضوية قصيرة العمر، مثل الجلود والنسيج. وهكذا، في الحفريات في ستارايا لادوجا، بسكوف، نوفغورود وعدد من المناطق الأخرى، غالبا ما يتم العثور على قصاصات من الملابس والأحذية بأكملها تقريبا. وليس بالضرورة في المدافن - فقد تم هدم هذه الأشياء وإلقائها بعيدًا أو فقدها ببساطة. لم تسمح التربة الكثيفة الرطبة بوصول أكسجين الهواء إليهم، ولم يتعفنوا على الأرض، كما كان ينبغي أن يفعلوا منذ أكثر من ألف عام. وبطبيعة الحال، من الاستلقاء على الأرض لفترة طويلة، تتحول الأحذية إلى كتل عديمة الشكل، والنسيج، في أحسن الأحوال، يصبح بني غامق. هناك حاجة إلى معالجة خاصة حتى لا تموت القصاصات الثمينة عند إخراجها. ومع ذلك، مع مرور الوقت، يقع نفس الحذاء أو الحذاء تقريبًا في أيدي العلماء، وتساعد التكنولوجيا الحديثة في معرفة الخيوط التي تم نسج المادة منها وما هي جزيئات الصبغة المتبقية عليها. هناك أيضًا طرق تتيح لك تحديد "عمر" الاكتشاف - بدقة تصل في بعض الأحيان إلى عدة سنوات.

ومع ذلك، سيكون من الصعب جدًا، بل من المستحيل تقريبًا، تجميع زي كامل من قصاصات من القماش نصف المتحلل، لولا الصور التي نجت بسعادة حتى يومنا هذا أو تم إحياؤها على أيدي المرممين على اللوحات الجدارية القديمة. الكاتدرائيات، على المنمنمات من المخطوطات، في
الحجر والخشب والتماثيل المقدسة الوثنية والمسيحية. بالطبع، قام مبدعوها في المقام الأول بتصوير الأشخاص النبلاء في عصرهم أو حتى الشخصيات الأسطورية، علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون الرسومات والمنحوتات سطحية للغاية. ومع ذلك، لا يمكن المبالغة في تقدير هذه الفرصة لرؤية الماضي.

كما تمنحنا الآثار الأدبية فرصة مماثلة، خذ على سبيل المثال كتابات المؤرخين البيزنطيين والرحالة العرب الذين زاروا السلاف القدماء. تم الحفاظ على أوصاف الملابس في سجلاتنا. على أي حال، فإن لغة الكتب القديمة ورسائل لحاء البتولا التي تم العثور عليها أثناء الحفريات تسمح لنا بالحكم على ما كان يسمى بالضبط "سلة"، وما كان يسمى "جاشمي"، وما كان يسمى "سارافان".

وأخيرًا، من المستحيل إهمال المعلومات التي يمكن أن توفرها البدلة الشعبية، والتي هاجرت في بعض الأماكن من صندوق الجدة إلى نوافذ المتحف، وفي بعض الأماكن (في الشمال الروسي) يتم ارتداؤها في أيام العطلات حتى يومنا هذا. من الواضح أن الحذر المعقول ضروري هنا، لأنه على مر القرون، تغير الزي الشعبي، على الرغم من أنه بطيء،. ومع ذلك، عندما بدأوا في استعادة غطاء الرأس النسائي في القرن السادس من أرض الفسحات القديمة، اتضح أنه يشبه بشكل مدهش كوكوشنيك، الذي كان يرتديه في كارجوبول قبل مائة عام فقط!

2. الملابس

2.1 "يقابلك الناس بملابسهم..."

هذا القول المشهور جاء إلينا منذ قرون. منذ ألف عام، كان أسلافنا كافيين لإلقاء نظرة واحدة على ملابس شخص غريب لفهم المنطقة التي ينتمي إليها، وإلى أي عشيرة أو قبيلة ينتمي، وما هي حالته الاجتماعية و"حالته المدنية" - سواء كان كان بالغا أم لا، سواء كان متزوجا، وهكذا. أتاحت "بطاقة الاتصال" هذه أن تقرر على الفور كيفية التصرف مع شخص غريب وما يمكن توقعه منه. دعونا نلاحظ، بالمناسبة، أن الشخص الذي، دون ضرورة قصوى، يرتدي ملابس لا تتوافق مع كرامته وجنسه، كان من المتوقع، في أحسن الأحوال، أن يُدان، إن لم يكن يُعاقب. يتذكر كبار السن الخلافات التي اندلعت بالفعل في عصرنا "المستنير" حول سراويل النساء، لكن لا يفهم الجميع إلى أي مدى تعود جذور هذا النزاع. قبل ألف عام، كان هذا مسموحًا به فقط لإنقاذ حياة الفرد أو حياة شخص آخر. على سبيل المثال، في الدول الاسكندنافية خلال عصر الفايكنج، كان من الممكن للزوجة أن تطلق زوجها بسهولة إذا كان يرتدي أي شيء يخص ملابس نسائية...

واليوم، تم الحفاظ على التفاصيل "الحديثة" عن الملابس وحتى أنواع الأزياء الكاملة التي لا يمكن ارتداؤها إلا من قبل فرد من جنس أو عمر أو فئة اجتماعية معينة في حياتنا اليومية. وقد تمت مناقشة ذلك في فصل "الحدود في الزمن". مثل أي شيء آخر في العالم، الملابس "الناطقة" تولد وتموت. على سبيل المثال، منذ وقت ليس ببعيد، لم يعد الزي المدرسي إلزاميا. إذا كنت ترغب في الجلوس في الفصل مرتديًا الجينز أو التنورة الجلدية، فإن المعلم لا يهتم بذلك طالما أنه يستمع. عندما كان مؤلف هذه السطور في المدرسة، لم يكن من الممكن أن يأتي إلى الفصل بأي شيء آخر غير بدلة رمادية صارمة مصنوعة من مادة معينة (للأولاد)، أو فستان بني مع مئزر (للبنات). ولكن بعد انتهاء الدرس، ارتدى الجميع ملابسهم كما يريدون. لكن جدتي تذكرت جيدًا كيف أُجبروا، طلاب المدارس الثانوية، في كل مكان - إلى المسرح، وعلى المشي - على ارتداء الزي الرسمي فقط. علاوة على ذلك، فإن لون الفستان يتغير حسب الصف الذي ذهبت إليه الطالبة!

هل من الضروري إثبات مدى ثراء الزي القديم في مثل هذه العلامات؟

2.2 الملابس والملابس والمنافذ...

ماذا أطلق السلاف القدماء على "الملابس بشكل عام"؟

عندما ننطق كلمة "ملابس" الآن، فإنها تبدو وكأنها لغة عامية، أو تقريبًا مثل المصطلحات. في قاموس اللغة الروسية لـ S. I. Ozhegov، تم وضع علامة على هذه الكلمة على أنها "عامية". - "العامية". هم
لا يقل العلماء أن يكتبوا أنه في روس القديمة كانت "الملابس" هي التي تم استخدامها في كثير من الأحيان وعلى نطاق أوسع من المصطلح المألوف "الملابس" الذي كان قيد الاستخدام في نفس الوقت. من يدري، ربما كان هذا، وليس "الملابس"، هو ما قدمه أسلافنا بالملاحظة "العامية"؟

كلمة "رداء" ، التي لها معنى مهيب بالنسبة لنا ، كانت تستخدم أيضًا في كثير من الأحيان من قبل السلاف القدماء لتعني "الملابس بشكل عام". في الواقع، دعونا نستمع: "الثوب" - "ما يلبس". كما تم استخدام متغير مماثل، "خلع الملابس".

لكن لغة عامية حديثة أخرى هي "السراويل". في العصور القديمة كان يُنطق بشكل مختلف - "الموانئ". إنه مرتبط بفعل "جلد" ، أي في اللغة الروسية القديمة "يقطع" (تذكر الكلمة ذات الصلة "مزق"). تم استخدام "المنافذ" بمعنى "الملابس بشكل عام" وبمعنى "قص، قطعة قماش، قماش". وقد لاحظ اللغويون أيضًا معنى آخر - "الجلد من الأرجل الخلفية للحيوان". هل هناك صدى هنا لتلك العصور القديمة عندما حاول الناس، تقليدًا لسلف الحيوان الأسطوري، قطع الأحذية من جلد أقدام الحيوانات، والقبعات من جلد الرأس؟.. بطريقة أو بأخرى، تعني "الموانئ" بشكل متزايد ملابس للساقين. حتى تحولوا إلى "بنطلون" - ولكن دون الدلالة العامية التي تحملها هذه الكلمة في اللغة الروسية الآن. والمعنى القديم - "الملابس بشكل عام" - بقي محفوظًا لدينا في كلمة "خياط" أو "خياط سويدي" كما كانوا يقولون قديمًا.

ماذا نتخيل عندما نسمع كلمة "رداء"؟ وبالطبع ثياب الكاهن التي يرتديها للعبادة. يعتقد بعض العلماء أن هذه الكلمة جاءت إلينا مع المسيحية من بيزنطة وكانت تعني دائمًا ملابس الطقوس فقط، وكذلك الملابس الغنية للأمراء والبويار. على العكس من ذلك، يعتبرها آخرون سلافية في الأصل، ويلاحظون علاقتها بفعل "يقطع" ويجادلون بأن "ريزا" كان المصطلح الأكثر شيوعًا لـ "الملابس بشكل عام" في روسيا القديمة... من على حق؟

2.3 ملابس اطفال

عن
بالنسبة للقدماء، لم تكن الملابس أبدًا مجرد «مجموعة من الأشياء التي تغطي الجسم وتلبسه»، كما يمكن قراءته على صفحات القاموس الحديث. لقد كانت تعني لهم الكثير والكثير! يفضل أسلافنا البعيدين الاتفاق مع الوسطاء اليوم الذين يزعمون أن المجال الحيوي البشري "يتم امتصاصه" في الملابس ويبقى عليه. لذلك، يتمكنون أحيانًا من العثور على شخص مفقود من خلال حمل بعض ملابسه (أو بعض الأغراض الشخصية) في أيديهم. إنهم يظلون مرتبطين بطريقة ما بمالكهم، بغض النظر عن مكان وجوده. أليس هذا مشابهاً لهذه الآراء، الاعتقاد السائد بأن الساحر الشرير يمكن أن يسبب الضرر باستخدام خيط واحد يتم سحبه من الملابس؟

الآن ليس من الصعب أن نفهم لماذا كانت الحفاضة الأولى لحديثي الولادة في أغلب الأحيان هي قميص الأب (الصبي) أو الأم (الفتاة). في فصل "النمو" ذكرنا بالفعل أنهم حاولوا في المستقبل قطع ملابس الأطفال ليس من القماش المنسوج حديثًا، ولكن من الملابس القديمة لوالديهم. لم يفعلوا ذلك بسبب البخل، وليس بسبب الفقر، وليس حتى لأن المادة الناعمة المغسولة لا تهيج جلد الطفل الحساس. السر كله يكمن في القوة المقدسة، أو بمصطلحات اليوم، في المجال الحيوي للوالدين، القادر على حماية شخص صغير هش وحمايته من الضرر والعين الشريرة.

كانت ملابس الأطفال لدى السلاف القدماء هي نفسها بالنسبة للفتيات والفتيان وتتكون من قميص كتان طويل بطول إصبع القدم. حصل الأطفال على الحق في ملابس "الكبار" فقط بعد طقوس التنشئة (لمزيد من التفاصيل، راجع فصل "النمو").

استمر هذا التقليد لفترة طويلة بشكل استثنائي في البيئة السلافية، وخاصة في القرى، التي لم تتعرض إلا قليلاً لاتجاهات الموضة. على مر القرون، فقدت طقوس الانتقال القديمة من فئة "الأطفال" إلى فئة "الشباب"، وأصبح العديد من عناصرها جزءا من حفل الزفاف. لذلك، في القرن التاسع عشر (!) في بعض مناطق روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، كان الأولاد والبنات البالغون يرتدون أحيانًا ملابس أطفال قبل حفل زفافهم - قميص مثبت بحزام. وفي عدد من الأماكن الأخرى، كانت ملابس الطفل عبارة عن زي فلاحي عادي، ولكن في صورة مصغرة فقط.

لقد حاولت الأمهات المحبات دائمًا تزيين ملابس الأطفال. ليس لدى العلماء بيانات دقيقة حتى الآن، ولكن ينبغي للمرء أن يعتقد أن الياقة والأكمام وحاشية القميص كانت مغطاة بتطريز وفير. وهذا على الأرجح لأن التطريز (كما هو الحال في الواقع كل ما يسمى الآن "الزخرفة") كان له معنى وقائي في العصور القديمة. سنتحدث عن التطريز لاحقًا، لكن المجوهرات المعدنية، التي كما سنرى، كانت غنية جدًا بملابس الفتيات والنساء "الكبار"، لم يتم العثور عليها في قبور الفتيات. ولم يكتشف علماء الآثار سوى خيوط من الخرز، وحلقات سلكية رفيعة منسوجة في الشعر، وقلادات على شكل جرس مصنوعة من النحاس أو البرونز، ونادرًا ما تكون من الفضة. غالبًا ما يتم ارتداؤها عند الخصر، وأحيانًا عدة قطع على اليسار واليمين، معلقة على خيط طويل أو سلك أو حزام بحيث يُسمع صوت رنين مع كل حركة. سيعتقد الشخص المعاصر أن هذا كان ممتعًا ونوعًا من الخشخشة وربما طريقة إضافية لرعاية الطفل. كل هذا صحيح، ولكن بالنسبة للقدماء كان الجرس، في المقام الأول، أحد شعارات إله الرعد؛ وكان من المفترض أن يخيف رنين القلادة كل الأرواح الشريرة...

هكذا كان يرتدي أطفال عامة الناس السلافيين. بين الطبقات الاجتماعية العليا، كانت العادات مختلفة إلى حد ما. والنقطة ليست حتى أن أطفال البويار كانوا يرتدون ملابس أكثر ثراءً من ملابس أطفال الفلاحين. في صورة مصغرة من كتاب من القرن الحادي عشر، يرتدي الأمير الصغير ملابس تشبه تمامًا ملابس البالغين، باستثناء ربما بدون بعض علامات الكرامة الأميرية. ينبغي الافتراض أن طقوس التنشئة قد أجريت على "الأمراء" في وقت أبكر بكثير من أطفال عامة الناس. وبالفعل، في حالة وفاة الأب، كان على الابن، على الرغم من صغر سنه، أن يأخذ المائدة الأميرية. ولكن ماذا لو قرر الفنان، الذي يعمل على صورة احتفالية لعائلة الدوق الأكبر، تصوير حاكم المستقبل، وليس مجرد طفل، ولم يعتبر أنه من الممكن رسمه في ملابس المبتدئين؟ من الصعب القول.

2.4 قميص

كان القميص أقدم الملابس الداخلية وأكثرها انتشارًا وانتشارًا لدى السلاف القدماء. يكتب اللغويون أن اسمها يأتي من الجذر "فرك" - "قطعة، قطع، خردة من القماش" - ويرتبط بكلمة "تقطيع"، والتي كان لها أيضًا معنى "القطع". يجب على المرء أن يعتقد أن تاريخ القميص السلافي بدأ بالفعل في ضباب الزمن بقطعة قماش بسيطة مطوية إلى نصفين ومجهزة بفتحة للرأس ومثبتة بحزام. ثم بدأوا بخياطة الجزء الخلفي والأمامي معًا وإضافة الأكمام. يطلق العلماء على هذا القطع اسم "السترة" ويزعمون أنه كان متماثلاً تقريبًا بالنسبة لجميع شرائح السكان، ولم تتغير سوى مادة وطبيعة الزخرفة. كان عامة الناس يرتدون في الغالب قمصانًا مصنوعة من الكتان، وفي الشتاء كانوا يُخيطون أحيانًا من قماش "تساترا" - وهو قماش مصنوع من زغب الماعز. يمكن للأثرياء والنبلاء شراء القمصان المصنوعة من الحرير المستورد، وفي موعد لا يتجاوز القرن الثالث عشر، بدأ النسيج القطني في الوصول من آسيا. كما ذكرنا سابقًا (انظر قسم "النسيج")، كان يطلق عليه في روسيا اسم "زندن".

اسم آخر للقميص باللغة الروسية كان "قميص"، "سوروتشيتسا"، "سراتشيتسا". إنها كلمة قديمة جدًا، مرتبطة بكلمة "serk" الأيسلندية القديمة وكلمة "sjork" الأنجلوسكسونية من خلال الجذور الهندية الأوروبية المشتركة. يرى بعض الباحثين فرقًا بين القميص والقميص. وكتبوا أن القميص الطويل كان مصنوعًا من مادة أكثر خشونة وسميكة، بينما كان القميص القصير والخفيف مصنوعًا من مادة أرق وأكثر نعومة. لذا فقد تحول تدريجيًا إلى الملابس الداخلية نفسها ("قميص"، "غطاء")، وبدأ يسمى القميص الخارجي "koszul"، "navershnik". لكن هذا حدث أيضًا لاحقًا، في القرن الثالث عشر.

كان القميص الرجالي للسلاف القدماء بطول الركبة تقريبًا. لقد كان دائمًا مربوطًا ومشدودًا في نفس الوقت، بحيث تبين أنه يشبه حقيبة للأشياء الضرورية. يكتب العلماء أن قمصان سكان المدن كانت أقصر إلى حد ما من قمصان الفلاحين. عادة ما يتم قطع القمصان النسائية على الأرض (وفقًا لبعض المؤلفين، ومن هنا تأتي "الحاشية"). كما أنها كانت مربوطة بالضرورة بالأحزمة، وغالبًا ما تنتهي الحافة السفلية في منتصف الساق. في بعض الأحيان، أثناء العمل، تم سحب القمصان إلى الركبتين.

2.5 عن البوابة...

تم خياطة القميص المجاور للجسم مباشرة باحتياطات سحرية لا نهاية لها، لأنه لم يكن من المفترض أن يكون دافئًا فحسب، بل أيضًا لدرء قوى الشر، والحفاظ على الروح في الجسد. لذلك، عندما تم قطع الياقة، تم بالتأكيد سحب السديلة المقطوعة إلى الداخل

الملابس المستقبلية: الحركة "إلى الداخل" تعني الحفاظ على الحياة وتراكمها، "إلى الخارج" - التكلفة والخسارة. لقد حاولوا بكل الطرق تجنب هذا الأخير حتى لا يسببوا مشكلة للشخص.

وفقًا للقدماء ، كان من الضروري "تأمين" بطريقة أو بأخرى جميع الفتحات الضرورية في الملابس الجاهزة: الياقات والحاشية والأكمام. التطريز، الذي يحتوي على جميع أنواع الصور المقدسة والرموز السحرية، كان بمثابة تعويذة هنا. يمكن تتبع المعنى الوثني للتطريز الشعبي بوضوح شديد من الأمثلة القديمة إلى الأعمال الحديثة تمامًا، فليس من قبيل الصدفة أن يعتبر العلماء التطريز مصدرًا مهمًا في دراسة الدين القديم. هذا الموضوع هائل حقًا ؛ فقد تم تخصيص عدد كبير من الأعمال العلمية له.

لم يكن للقمصان السلافية أطواق مطوية. في بعض الأحيان يكون من الممكن استعادة شيء مشابه لـ "الرف" الحديث. في أغلب الأحيان، تم إجراء شق في ذوي الياقات البيضاء مباشرة - في منتصف الصدر، ولكن كان هناك أيضا مائل، على اليمين أو اليسار.

تم تثبيت الياقة بزر. يهيمن البرونز والنحاس على الأزرار الموجودة في الاكتشافات الأثرية، لكن الباحثين يعتقدون أن "المعادن كانت محفوظة بشكل أفضل في الأرض. وفي الحياة، ربما كانت تلك المصنوعة من مواد مرتجلة بسيطة - العظام والخشب - أكثر شيوعًا".

من السهل تخمين أن الياقة كانت قطعة ملابس "ذات أهمية سحرية" بشكل خاص - فمن خلالها طارت الروح في حالة الوفاة. الرغبة في منع هذا قدر الإمكان، البوابة بكثرة
مجهزة بتطريز وقائي (يحتوي أحيانًا - بالطبع لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفه - على تطريز ذهبي ولآلئ وأحجار كريمة) والذي تحول بمرور الوقت إلى جزء "كتف" منفصل من الملابس - "قلادة" ("" ذلك ما يلبس حول الحلق") أو "العباءة". تم خياطته أو تثبيته أو حتى ارتداؤه بشكل منفصل. تتحدث الفصول "ليس فقط "من أجل الجمال"" و"المرأة والفضاء والمجوهرات" بمزيد من التفصيل عن المعنى الوقائي للمجوهرات ولماذا حاول الناس، بقليل من الثروة، الحصول على الذهب والأحجار الكريمة ولم يخفواها في صدرك، ولكن ضعها على الملابس وعلى جسدك.

2.6 حول الأكمام

كانت أكمام القمصان طويلة وواسعة ومثبتة عند المعصم بضفيرة. لاحظ أنه بين الإسكندنافيين، الذين كانوا يرتدون قمصانًا من نفس الطراز في تلك الأيام، كان ربط هذه الأشرطة يعتبر علامة على الاهتمام الرقيق، ويكاد يكون إعلانًا للحب بين امرأة ورجل...

في القمصان الاحتفالية النسائية، تم استبدال الأشرطة الموجودة على الأكمام بأساور مطوية (مثبتة) - "الأطواق"، "الأطواق". وكانت أكمام هذه القمصان أطول بكثير من الذراع، وعندما تُفتح تصل إلى الأرض. وبما أن جميع عطلات السلاف القديمة كانت ذات طبيعة دينية، فقد تم ارتداء الملابس الأنيقة ليس فقط من أجل الجمال - بل كانت أيضًا ثيابًا طقسية. سوار من القرن الثاني عشر (صنع بالمناسبة لمثل هذه العطلة المقدسة) احتفظ لنا بصورة فتاة تؤدي رقصة سحرية. كان شعرها الطويل مبعثرًا، وكانت ذراعاها في أكمامها المنخفضة تطيران مثل أجنحة البجعة. يعتقد العلماء أن هذه رقصة طيور العذارى التي تجلب الخصوبة إلى الأرض. يطلق عليهم السلاف الجنوبيون اسم "الشوكات" ، وقد تحولوا في بعض شعوب أوروبا الغربية إلى "فيليس" ، وفي الأساطير الروسية القديمة كانت حوريات البحر قريبة منهم. يتذكر الجميع حكايات خرافية عن فتيات الطيور: يصادف أن يسرق البطل ملابسهن الرائعة. وكذلك حكاية الأميرة الضفدع: يلعب الدهن بالكم المنخفض دورًا مهمًا فيها. في الواقع، الحكاية الخيالية كذبة، ولكن هناك تلميح فيها. في هذه الحالة، هناك إشارة إلى ملابس النساء الطقسية في العصور الوثنية، إلى ملابس الطقوس المقدسة والسحر.

2.7 حزام

ارتدت النساء السلافيات أحزمة منسوجة ومحبوكة. لم يتم حفظها تقريبًا في الأرض، لذلك اعتقد علماء الآثار لفترة طويلة جدًا أن ملابس النساء لم تكن مشدودة على الإطلاق.

لكن الأحزمة كانت من أهم رموز هيبة الرجل منذ العصور القديمة - ولم ترتديها النساء قط. دعونا لا ننسى أن كل رجل بالغ حر تقريبًا كان من المحتمل أن يكون محاربًا، وربما كان الحزام يعتبر العلامة الرئيسية للكرامة العسكرية. في أوروبا الغربية، كان الفارس الكامل يسمى "حزام"، وكان الحزام مدرجًا في سمات الفروسية مع توتنهام. وفي روس كان هناك تعبير "لحرمان (حرمان) الحزام" وهو ما يعني "الحرمان من رتبة عسكرية". ومن الغريب أنه تم تطبيقه لاحقًا ليس فقط على الجنود المذنبين، ولكن أيضًا على الكهنة الذين تم تسريحهم من الخدمة.

كان الحزام يسمى أيضًا "الحزام" أو "أسفل الظهر". كان عرض الحزام الجلدي للرجال عادة 1.5-2 سم، وكان به مشبك معدني وطرف، وفي بعض الأحيان كان مغطى بالكامل بلوحات منقوشة - والتي كان من الممكن من خلالها استعادة هيكل الحزام. لم يكن لدى الرجل السلافي الوقت الكافي للتحول إلى فلاح مضطهد في العصور اللاحقة، مربوط بمنشفة. لقد كان رجلاً فخورًا وكريمًا، وحاميًا لعائلته، وكان مظهره بالكامل، وحزامه في المقام الأول، يجب أن يتحدث عن ذلك.

ومن المثير للاهتمام أن مجموعات أحزمة الرجال "المسالمين" تغيرت من قبيلة إلى قبيلة: على سبيل المثال، فضل Vyatichi أبازيم على شكل قيثارة. لكن أحزمة المحاربين المحترفين - أعضاء الفرق - كانت في ذلك الوقت هي نفسها تقريبًا في جميع أنحاء أوروبا الشرقية. يرى العلماء في هذا دليلاً على العلاقات الواسعة بين الشعوب وتشابه معين في العادات العسكرية للقبائل المختلفة، حتى أن هناك مصطلحًا - "ثقافة دروزينا".

وكانت الأحزمة المصنوعة من جلد الأرخص البري مشهورة بشكل خاص. لقد حاولوا الحصول على شريط من الجلد لمثل هذا الحزام مباشرة أثناء الصيد، عندما تلقى الحيوان بالفعل جرحا مميتا، لكنه لم يتخل عن الشبح بعد. يجب على المرء أن يعتقد أن هذه الأحزمة كانت نادرة للغاية، وكانت ثيران الغابة القوية والشجاعة خطيرة للغاية. من غير المحتمل أن نكون مخطئين في افتراض أن الأحزمة العسكرية كانت تُصنع من جلد الطور، لأن صيد الأرخص كان يعادل مبارزة مع عدو مسلح، وربما كانت الأرخص، المخصصة لإله الرعد، بمثابة نوع من "الطوطم" العسكري. ومع ذلك، كان هناك اعتقاد بأن هذه الأحزمة ساعدت النساء بشكل جيد في المخاض. بالمناسبة، تم تصوير الإلهة التي تلد على لوحات الحزام الموجودة مع الآثار الخاصة بأحد الشعوب الفنلندية الأوغرية - جيران السلاف. يعتقد العلماء أن هذا الحزام كان له غرض طقسي. ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن جميع عناصر المعدات العسكرية حرفيا كان لها معنى طقسي؛ تمت مناقشة هذا في فصل "البريد المتسلسل". وكيفية ارتباط وتداخل رموز الأنوثة والذكورة موصوفة في العديد من الفصول، على سبيل المثال، “انحناءات الرقبة” و”غطاء رأس المرأة”.

قام كل من الرجال والنساء بتعليق مجموعة متنوعة من الأشياء المرتجلة من أحزمةهم: السكاكين في الأغماد والكراسي والمفاتيح. في الدول الاسكندنافية، كانت مجموعة المفاتيح الموجودة على الحزام نوعًا من رمز قوة ربة المنزل، وبالنسبة للنساء السلافيات والفنلنديات، كانت السمة التي لا غنى عنها هي علبة الإبرة - علبة صغيرة للإبر. ولم تكن حقيبة الخصر (الحقيبة) لمختلف الأغراض الصغيرة شائعة أيضًا، وكان يُطلق عليها اسم "الجيب". يكتب المؤرخون أن خياطة (أو تثبيت) الجيوب مباشرة على الملابس بدأت بعد ذلك بكثير. ولكن الآن عادت جيوب الحزام، المريحة وغير المرئية تحت الملابس الخارجية، إلى حياتنا اليومية.

عندما يتم دفن المتوفى، عادة ما يتم فك الحزام حتى لا تمنع الروح من مغادرة الجسد أخيرًا والذهاب إلى الحياة الآخرة. إذا لم يتم ذلك، كان يُعتقد أن الشخص الميت لن يجد السلام ويمكنه، يا له من فائدة، أن يعتاد على الاستيقاظ ليلاً!

2.8 بنطلون

للوهلة الأولى، يبدو أن السراويل جزء لا يتجزأ من بدلة الرجل. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائمًا (ولا يزال) بين جميع الدول. على سبيل المثال، في روما القديمة، كانت السراويل تعتبر ملابس "بربرية"، وكان من غير اللائق أن يرتديها الروماني "النبيل". أطلق الرومان على بلاد الغال (فرنسا الحديثة) ليس فقط اسم "Gallia comata" - "Gallia Shaggy" ، بسبب عادة المحاربين السلتيين هناك لخوض المعركة بشعر مرتفع ، ولكن أيضًا "Gallia bracteata" - "Gaul-in-pants" "، لأنه على عكس الرومان، كان الكلت يرتدون السراويل. يعتقد الباحثون أن هذا النوع من الملابس تم إحضاره إلى أوروبا، بما في ذلك السلاف، من قبل البدو الرحل في العصور القديمة وظهر في البداية فيما يتعلق بالحاجة إلى ركوب الخيل.

لم تكن السراويل السلافية واسعة جدًا: في الصور الباقية تحدد الساق. تم قطعها من ألواح مستقيمة، وتم إدخال مجمعة بين أرجل البنطلون ("في المشي") لسهولة المشي: إذا تم إهمال هذه التفاصيل، فسيتعين على المرء أن يفرم بدلاً من المشي. يكتب العلماء أن البنطال كان مصنوعًا بطول الكاحل تقريبًا ومُدسوسًا في أونوتشي عند السيقان.

هل تم تزيين البنطال؟ إذا كنت تصدق صورة القرن الرابع (يعتقد بعض المؤرخين أن السلاف أو أسلاف السلاف مصورون هناك)، فيمكن تغطيتهم بالتطريز من الأمام والأسفل. ولكن لا توجد بيانات أخرى حول هذا الموضوع.

لم يكن للسراويل شق، وتم تثبيتها على الوركين بدانتيل - "الجاشنيك"، يتم إدخاله أسفل الحافة العلوية المطوية والمخيطة. أطلق السلاف القدماء أولاً على الأرجل نفسها ، ثم الجلد من الأرجل الخلفية للحيوان ، ثم السراويل اسم "Gachami" أو "Gaschami". لقد نجا "Gacha" بمعنى "ساق البنطلون" في بعض الأماكن حتى يومنا هذا. الآن يصبح من الواضح معنى التعبير الحديث "المحفوظ في ذاكرة التخزين المؤقت"، أي في المخبأ الأكثر عزلة. في الواقع، ما كان مخفيًا خلف رباط البنطلون، لم يكن مغطى بالملابس الخارجية فحسب، بل أيضًا بقميص لم يكن مدسوسًا في البنطال. الزي الأوكراني اللاحق هو استثناء بهذا المعنى.

اسم آخر لملابس الساقين هو "السراويل" وكذلك "الساقين".

يكتب خبراء اللغة الروسية أن كلمة "بنطلون" جاءت إلينا من اللغات التركية في حوالي القرن السابع عشر وكان يُنطق في الأصل "شتوني" وهي أقرب إلى الأصل.

ولم يتم استخدام "السراويل" إلا في عهد بطرس الأول. وقد تم استعارة هذه الكلمة من اللغات الجرمانية، وقد تبنوا بدورهم ذات مرة كلمة "brak" السلتو-الرومانية القديمة، والتي تعني نفس الملابس "البربرية" للساقين. ..

2.9 بونيفا

وفقًا لمؤرخي اللغات السلافية، فإن كلمة "poneva" (أو "ponyava") تعني في الأصل "قطعة قماش"، "منشفة"، "حجاب"، "حجاب". يعتقد بعض المؤلفين أن السلاف القدماء لم يطلقوا على هذا الرداء نفسه، ولكن المادة التي صنع منها - نوع من مزيج الصوف، عادة بنمط متقلب. ومع ذلك، فإن معظم المؤرخين وعلماء الإثنوغرافيا يستخدمون هذه الكلمة للإشارة إلى المئزر الذي تتلقاه الفتيات اللاتي بلغن سن العرائس وخضعن للتكريس (انظر فصل "النمو"). لا عجب أنه حتى وقت قريب كان هناك تعبير خاص في اللغة الروسية حول بداية النضج الجسدي للفتاة - "لقد خلعت قميصها". على ما يبدو، كان المقصود في البداية هو استبدال قميص الطفل بملابس الكبار، بونيفا. عندما بدأ نسيان الطقوس القديمة، تحولت بونيفا في بعض الأماكن إلى ملك للخطيبين، أو حتى المتزوجين. يتتبع اللغويون هذه الكلمة إلى الأفعال الروسية القديمة التي تعني "يسحب"، "يلبس".

في جميع الاحتمالات، تتكون أقدم بونيف في الأصل من ثلاث لوحات غير مخيطة، مثبتة عند الخصر بحزام. ثم بدأوا في خياطةهم معا، وترك قطع واحد - في الأمام أو على الجانب. في هذا الشكل، تم الحفاظ على بونيف مريحة وأنيقة ودافئة في قرى أخرى حتى قرننا هذا. كانت بنفس طول القميص - حتى الكاحلين أو الساق، اعتمادًا على ما هو معتاد في منطقة أو أخرى. أثناء التشغيل، يمكن رفع زوايا البونيفا لأعلى وإدخالها في الحزام. كان هذا يسمى ارتداء "حقيبة" بونيوفا. تم أيضًا ظهور ponevs في أيام العطلات - من أجل إظهار حاشية القميص المطرزة بشكل غني.

في الناس، كان يُطلق على البونيفات المتأرجحة (ذات القطع) اسم "raznopolki" أو "rastopolki". كان هناك أيضًا "صم" مخيطين بالكامل مثل التنورة. في هذه الحالة، تمت إضافة لوحة رابعة إلى اللوحات التقليدية الثلاث - "الخياطة". كانت مصنوعة من مادة مختلفة، وجعلت أقصر، ومن الأسفل تم وضعها بـ”بطانة” من قطعة من نفس القماش الذي قطع منه الباقي. ظاهريا بدا وكأنه ساحة. بروشفو (وبشكل عام، تم تزيين كامل بونيفا) بالتطريز، الذي تعتمد طبيعته على عمر المرأة - كانت الملابس الأكثر أناقة، بالطبع، ترتديها الفتيات والشابات غير المتزوجات، وكان كبار السن يقتصرون على شريط من الألوان جديلة على طول حافة الحافة. تعتبر الخياطة البيضاء مع التطريز الأبيض علامة أكيدة على ملابس الحداد "البائسة". (تتم مناقشة زهور الحداد في فصل "الزفاف".)

أي شخص قرأ الروايات التاريخية يعرف عن "النقبة" - التنورة الرجالية لسكان المرتفعات في اسكتلندا - وأنه من خلال طبيعة ولون خلاياها، تمكن الخبراء من تحديد المجتمع القبلي (العشيرة) الذي يرتدي النقبة بدقة. ينتمي الي. لكن لا يعلم الجميع أنه حتى في روسيا في بداية القرن العشرين، باستخدام خلايا بونيوفا الفلاحين، كان من الممكن تخمين المقاطعة والمنطقة وحتى القرية التي أتت منها المرأة. وهكذا، في شمال مقاطعة ريازان، كانوا يرتدون مهورًا سوداء أو زرقاء داكنة ذات أنماط مربعة مصنوعة من خيوط بيضاء وملونة. على حدود مقاطعتي تولا وريازان، كانت خلفية البونيفا حمراء مع وجود خيوط سوداء وبيضاء تمر عبرها. وبالقرب من مدينة قاسيموف، سادت المهور الحمراء ذات النمط المربع الأزرق. أكدت الاكتشافات الأثرية أن هذا التقليد يمتد بالفعل إلى أعماق القرون - إلى السلاف القدماء. نساء قبيلة فياتيتشي، التي احتلت مناطق ريازان وتامبوف وأوريول وكالوغا، فضلن البونيف ذات المربعات الزرقاء. إلى الغرب، على أراضي قبيلة راديميتشي، كانت خلايا بونيفا حمراء.

لكن الجيران المقربين من السلاف - الإسكندنافيون والفنلنديون الأوغريون والبلطيون - فضلوا نوعًا مختلفًا تمامًا من الملابس النسائية. بالنسبة لهم، كان يتألف من لوحين - خلفي وأمامي - متصلين فوق القميص بأشرطة كتف، غالبًا بأبازيم. يكتب العلماء أن هذه الملابس كان لها تأثير معين على الزي الروسي: تحت تأثيرها، بحلول منتصف أو نهاية القرن الرابع عشر، ظهر ما نسميه الآن "السارافان". فقط كانوا يطلقون عليه اسمًا مختلفًا في ذلك الوقت - "سايان" و"فرياز" و"شوشون" وما إلى ذلك. وحتى القرن السابع عشر، كان يُطلق على "السارافان" اسم الملابس الخارجية الطويلة والمتأرجحة للرجال. تم نقل هذه الكلمة لاحقًا إلى لباس المرأة.

1. أحذية

وفقًا لعلماء الآثار، كانت أحذية الأطفال والرجال والنساء لدى السلاف القدماء لها نفس الأسلوب تقريبًا، وتختلف حسب الجنس والعمر بشكل رئيسي في الحجم وميزات التشطيب. كقاعدة عامة، لم يتم ارتداء الأحذية حافي القدمين. كانت هناك جوارب محبوكة - "حوافر". لم يكن لديهم كعوب، وقاموا بحبكهم (في اللغة الروسية القديمة "ضفروا") باستخدام إبرة حياكة عظمية واحدة. الجوارب ذات الكعب المحبوكة على عدة إبر حياكة تسمى منذ فترة طويلة "الألمانية".

ولكن في أغلب الأحيان، تم وضع الأحذية على Onuchi - شرائح طويلة واسعة من القماش (قماش أو صوف)، والتي كانت ملفوفة حول الساق أسفل الركبة. كان كلا الرجلين يرتديان Onuchi - فوق سراويلهما، والنساء - مباشرة على أرجلهن العارية. من الغريب أنه تحت تأثير جيرانهم الفنلنديين الأوغريين، طورت بعض القبائل السلافية (خاصة في منطقة الفولغا العليا) مفاهيم فريدة للجمال. كان يُعتقد في هذه الأماكن أن المرأة الجميلة يجب أن تكون ذات أرجل كاملة بالتأكيد. في محاولة لإرضاء عشاق الموضة في ذلك الوقت، قاموا بجرح أونوتشي أكثر سمكًا - أحيانًا زوجين...

لقد كانوا يرتدون الأونوتشي حتى في الصيف عندما كانوا سيذهبون حافي القدمين. في كثير من الأحيان، تم سحب شيء مثل طماق أو جوارب - ربما كان هذا ما يسمى "الساقين". بشكل عام، يعتقد العلماء أن الذاكرة الشعبية حافظت على ذكريات الأحذية البدائية القديمة، والتي
لقد لفوها حول الساق وأطلقوا عليها اسم "onuchey" أو "onuchey" - على أي حال، في لغة الآثار القديمة، تأخذ هذه الكلمة أحيانًا معنى "الأحذية"، ويتحقق اللغويون من علاقتها بالكلمات القديمة التي تشير إلى "على" ، في، من خلال". كتب العلماء أنه في وقت لاحق فقط تم اختراع الأحذية "الخارجية" التي تم "ارتداءها" على الأونوتشي. لذلك ظلت كلمة "أحذية" في اللغة كمفهوم عام، وتم نسيان المصطلحات الأخرى - "الأحذية"، "الأحذية"، "obushcha" -.

أي نوع من الأحذية كانت هذه؟ معظمها من الجلد أو منسوجة من لحاء الشجر. لم يكن السلاف القدماء يعرفون الخشب الخشبي الشائع جدًا في أوروبا الغربية. وأما الأحذية الملبدة فلا إجماع فيها. يذكر بعض المؤلفين بشكل قاطع أن أسلافنا لم يرتدوا أحذية من اللباد. ومع ذلك، يتم الحفاظ على الأحذية الملبدة بشكل سيء في الأرض، وبالتالي فإن الافتقار إلى الاكتشافات الأثرية ليس حجة بنسبة 100٪ ضد. لكن الروابط مع شعوب السهوب، والحرفيين المهرة العظماء، كانت موجودة منذ ولادة السلاف...

3.1 الأحذية باست

في جميع الأوقات، كان أسلافنا يرتدون أحذية اللحاء عن طيب خاطر - "أحذية اللحاء"، و"lychenitsy"، و"lychaki"، و"أحذية اللحاء" - وعلى الرغم من الاسم، فقد تم نسجها في كثير من الأحيان ليس فقط من اللحاء، ولكن أيضًا من اللحاء.

لحاء البتولا وحتى الأشرطة الجلدية. كما تم ممارسة "قطف" (تطويق) الأحذية المصنوعة من الجلد. كانت طرق نسج الأحذية - على سبيل المثال، بفحص مستقيم أو بشكل غير مباشر، من الكعب أو من أخمص القدمين - مختلفة لكل قبيلة، وحتى بداية قرننا، كانت تختلف حسب المنطقة. وهكذا، فضل Vyatichi القديم الأحذية المصنوعة من النسيج المائل، كما فضل السلوفينيون في نوفغورود، ولكن في الغالب مصنوعة من لحاء البتولا وجوانب سفلية. لكن يبدو أن البوليانيين والدريفليان ودريغوفيتش وراديميتشي كانوا يرتدون أحذية ذات كعب مستقيم. كان نسج الأحذية يعتبر عملاً سهلاً يقوم به الرجال حرفيًا "بين الأوقات". لا عجب أنهم ما زالوا يقولون عن شخص مخمور أنه "لا يحبك" ، أي أنه غير قادر على القيام بالإجراءات الأساسية! ولكن من خلال "ربط اللحاء" قدم الرجل الأحذية لجميع أفراد الأسرة - ولم تكن هناك ورش عمل خاصة لفترة طويلة جدًا. خلال الحفريات الأثرية، تم العثور على العديد من بقايا الأحذية البالية والفراغات وأدوات النسيج - kochedyki.

كانت Kochedyki مصنوعة من العظام (أضلاع الحيوانات) أو المعدن. لقد وجد العلماء kochedyki يعود إلى العصر الحجري. منذ متى ظهرت الأحذية الأولى! بالمناسبة، تشهد الحلقة التالية على العصور القديمة العميقة للأحذية. المؤمنون القدامى "Kerzhaks" الذين عاشوا في جبال الأورال في القرن التاسع عشر لم يرتدوا أحذية. لكن الموتى دفنوا حصرا في أحذية اللحاء!

كانت Lapti شائعة ليس فقط بين السلاف الشرقيين والغربيين، ولكن أيضًا بين بعض الشعوب غير السلافية في حزام الغابات - الفنلنديون الأوغريون والبلطيون، وبعض الألمان.

تم ربط الأحذية اللحائية بالساق بمساعدة أربطة طويلة - "لفات" جلدية أو "تقلب" حبل. تقاطعت الأربطة عدة مرات على الساق، مما أدى إلى اصطياد الأونوتشي.

إن رخص هذه الأحذية وتوافرها وخفة وزنها ونظافتها لا يتطلب إثباتًا. شيء آخر، كما تظهر الممارسة، كان للأحذية ذات عمر خدمة قصير جدًا. في فصل الشتاء، ارتدوا لمدة عشرة أيام، بعد ذوبان الجليد - في أربعة، في الصيف، خلال أوقات العجاف، في ثلاثة. عند التحضير لرحلة طويلة، أخذنا معنا أكثر من زوج من الأحذية الاحتياطية. قال المثل: "الذهاب في رحلة يعني نسج خمسة أحذية". وحتى أن جيراننا السويديين كان لديهم مصطلح "الميل اللحائي" - المسافة التي يمكن قطعها بزوج واحد من الأحذية. ما هي كمية لحاء البتولا واللحاء اللازمة لارتداء الأحذية لشعب بأكمله لقرون؟ تظهر الحسابات البسيطة: إذا كان أسلافنا قد قطعوا الأشجار بجد من أجل اللحاء (كما حدث، للأسف، في أوقات لاحقة)، لكانت غابات البتولا والزيزفون قد اختفت في عصور ما قبل التاريخ. ومع ذلك، فمن الصعب أن نتصور أن الوثنيين، الذين كانوا يبجلون الأشجار، سيتصرفون بهذه الطريقة القاتلة. على الأرجح، كانوا يعرفون طرقًا مختلفة لأخذ جزء من اللحاء دون تدمير الشجرة. يكتب علماء الإثنوغرافيا أن مثل هذه التقنيات كانت معروفة، على سبيل المثال، للهنود الأمريكيين، الذين تمكنوا من إزالة اللحاء من نفس شجرة البتولا كل بضع سنوات...

"كيفية نسج الحذاء" - قال أسلافنا عن شيء بسيط للغاية وغير معقد. ومع ذلك، فإن هذه المقالة الصغيرة لا تحكي سوى جزء صغير مما يمكن قراءته عن اللابتا "البسيطة" في الأدبيات العلمية الجادة. لأن الشيء "بسيط" للوهلة الأولى فقط.

3.2 الأحذية الجلدية

كان Lapti دائمًا حذاءًا يرتديه القرويون في الغالب، لكن في المدن كانوا يفضلون الجلود (على الأرصفة الخشبية للمدن الروسية القديمة، كانت الأحذية الباست تلبس بسرعة خاصة). علاوة على ذلك، كانت الأحذية في بعض الأحيان علامة على قبيلة ضعيفة، غير قادرة على الدفاع عن نفسها. وفقًا لاعتقاد السلاف القدماء، كانت الأحذية الجلدية مناسبة للأشخاص الذين يحترمون أنفسهم. هنا مثال من وقائع مؤرخة 985. يقوم Boyar Dobrynya بفحص السجناء البلغار المأسورين ويلاحظ أنهم جميعًا يرتدون أحذية.

وقال لابن أخيه الأمير فلاديمير: "لن نحصل على أي جزية من هؤلاء". "دعونا نذهب ونبحث عن بعض الأحذية لأنفسنا ..."

كان كبار الدباغين، "أوسماري" في روسيا القديمة، يقومون بخياطة الأحذية الجلدية على نهايات خشبية، والتي كانت تُصنع في بعض الأحيان قابلة للسحب. في الوقت نفسه، غالبًا ما يتم قطع أحذية القدم اليمنى واليسرى بنفس الطريقة. ربما تم ارتداؤه بعد ذلك، أو ربما تم ارتداؤه بالتناوب. على أي حال، فإن هذه الأحذية الناعمة، وكذلك الأحذية ذات الكعب العالي، تشير ضمنيًا إلى النصيحة القديمة: للتخلص من Leshy في الغابة، ضع حذاءًا على قدمك اليمنى على يسارك، وعلى يسارك على يسارك. يمين. سيكون من الصعب القيام بذلك بالأحذية الحديثة.

لكن العلامات العائلية القديمة، التي كانت بمثابة الزخرفة الأولى للأحذية، تطورت مع مرور الوقت إلى نمط غني. تم تطريز الأحذية الجلدية بخيوط ملونة، وتم عمل شقوق ونسج الأشرطة فيها، مما أدى إلى خلق نمط. لا يمكن استبعاد أن الجلود المخصصة للأحذية كانت مصبوغة بألوان مختلفة، لأن جميع أنواع الأصباغ كانت معروفة جيدا، وكان أسلافنا لديهم ما يكفي من الخيال. لكن من الناحية الأثرية، لم يتم تأكيد ذلك بعد. صحيح أنه تم الحفاظ على الصور، لكن الخبراء لا ينصحون باستخدامها. في رأيهم، فإن لون حذاء شخصية معينة في لوحة جدارية أو مصغرة هو "محدد اجتماعيًا" للغاية ويعمل كمؤشر على وضعه الاجتماعي، دون أن يعكس بالضرورة الواقع.

دون الخوض في التفاصيل، يمكن تقسيم الأحذية الجلدية لأسلافنا إلى ثلاث مجموعات كبيرة: المكابس، والأحذية، والأحذية.

3.3 بيستونز

كما تظهر مواد التنقيب، فإن أبسط المكابس ("بولافشني"، "برابوشني"، "بوروشني"، "بوستول") كانت مصنوعة من قطعة واحدة من الجلد، مربوطة عند الحواف بحزام (أليس هذا هو المكان الذي يأتي منه اسم آخر - "مورشني"؟). ربما، في العصور القديمة، لم يتم استخدام حتى الجلد للمكابس، ولكن تمت معالجة أجزاء من الجلود بأبسط طريقة (مدخنة بالدخان) أو جلود كاملة للحيوانات الصغيرة. كان من السهل تكييف هذه الأحذية مع أي حجم قدم عن طريق تغيير شد الحزام. من المفترض أن خصائص المكبس هذه أعطته اسمه: يتتبعه بعض اللغويين إلى الكلمة المألوفة بالفعل "ميناء" بمعنى "خرقة" و"رفرف". ويشرح آخرون أصله من صفة "رقيق" - "ناعم" و "فضفاض". وليس من قبيل المصادفة أن المكابس الناعمة كانت بمثابة الحذاء الأول للطفل؛ تم العثور على مكابس الأطفال أثناء الحفريات الأثرية.

تم ربط المكابس بالساق بنفس طريقة ربط الأحذية بالأحذية. في بعض الصور القديمة، تكون الشعيرات المتقاطعة المائلة على الساق مرئية بوضوح - وهذا يعني أن الشخص كان يرتدي مكابسًا أو حذاءًا سميكًا.

تحتوي المكابس الأكثر تعقيدًا وأناقة على مقدمة مخيطة ومدخل جلدي (غالبًا ما يكون مزخرفًا بالتطريز أو هامش) يغطي مشط القدم. تم ربط بعض أنواع المكابس الموجودة في الجورب. في الوقت نفسه، كانت فتحات الأربطة المجسمة بمثابة زخرفة.

3.4 الأحذية

تختلف المجموعة التالية من الأحذية - الأحذية أو الأحذية - عن المكابس في نعالها المخيطة. إن عبارة "النعل المخيط" لا تبدو لطيفة جدًا، لأن كلمة "النعل" في حد ذاتها هي "ما تمت حياكته". غالبًا ما كان يتم قطعه حتى من نوع جلد مختلف عن الجزء العلوي، ويتم ربطه بمجموعة متنوعة من أنواع الدرزات.

بالنسبة للنعال، غالبًا ما يتم استخدام الجلد السميك والمتين من الجزء الفقري من الجلد (أحيانًا حصان)، وبالنسبة للجزء العلوي، فهو أكثر مرونة ونعومة، مأخوذ من البطن، "بطن" الحيوان (عادةً ما يكون بقرة أو عنزة). لذلك سميت الأحذية الرقيقة والرقيقة "أحذية". هذه الكلمة تتبادر إلى الأذهان على الفور "الليلة السابقة لعيد الميلاد" بقلم N. V. Gogol ويبدو لنا على وجه التحديد الأوكرانية. ومع ذلك، فهي قديمة جدًا - وقد تم العثور عليها في مخطوطات روسيا ما قبل المغول. جاء "الحذاء" الأكثر شيوعًا إلينا، كما يكتب العلماء، من اللغة التركية، و"الحذاء" - من اللهجات الجرمانية، والتي استعارته بدورها من اليونانية.

استنادا إلى تكنولوجيا التصنيع وطريقة القطع، يقسم المؤرخون الأحذية السلافية القديمة إلى عشرات الأنواع. كلها مدببة، مع ارتفاع منخفض، وتناسب الساق بإحكام. لدى العديد منهم "طوق" مطوي للأسفل عند الكاحل، حيث يتم تمرير حزام أو سلك من خلال فتحات خاصة للربط. لفّت ربطة العنق حول الساق عدة مرات. إذا اعتمدنا على البيانات الإثنوغرافية المتعلقة ببعض الشعوب المجاورة، فيمكننا أن نفترض أن الروابط الضيقة جعلت الأحذية مقاومة للماء إذا لزم الأمر. من ناحية أخرى، في الأحذية المصنوعة من الجلد المدبوغ أو الخام، لا "تختنق" القدم، كما هو الحال في الحذاء المطاطي الحديث.

أحد أنواع الأحذية الموجودة في ستارايا لادوجا يتميز بقص خاص - نعله به "ذيل" ممدود، والذي تم حياكته في فتحة مثلثة على الظهر. هذه الأحذية لها "أقارب مقربون" في زاوية أخرى من دول البلطيق، في بوميرانيا السلافية (تنتمي هذه الأراضي الآن إلى ألمانيا وبولندا). كما تم العثور على أشياء مشابهة جدًا في المدافن في جنوب النرويج. ويعتبر العلماء هذا دليلًا مهمًا على الروابط والتفاعلات الواسعة بين الثقافات في منطقة البلطيق في ذلك الوقت.

3.5 الأحذية

وفقًا للباحثين، جاءت كلمة "تمهيد" إلى السلاف من جيرانهم الناطقين بالتركية - الكيبتشاك والبيشنغ والبلغار الرحل - ومن اللغة الروسية القديمة انتقلت إلى الفنلندية والكاريليين والإستونية والليتوانية واللاتفية. إذا حكمنا من خلال البيانات الأثرية، لم يتم استخدام الأحذية مطلقًا في القرية تقريبًا، ولكن في المدينة كان الجميع تقريبًا يرتدونها: الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، والأطفال وكبار السن. لم يكن الحذاء مرتفعًا جدًا، أسفل الركبة، والذي كان عادةً أعلى من الأمام منه في الخلف، ونعل ناعم بدون كعب وحذاء حديدي. في بعض الأحيان يتم قطع هذا النعل من عدة طبقات من الجلد. عندما يتم اهتراءه، غالبًا ما يتم إعادة استخدام أجزاء كاملة من الحذاء: يتم خياطتها على نعل جديد أو، على سبيل المثال، تم قطع المكابس من الأعلى.

كما يكتب العلماء، كان هناك نوعان رئيسيان من الأحذية. كان لدى البعض حذاء ناعم، يتسع قليلاً في الأعلى، ويساوي ارتفاعه تقريبًا طول البصمة. عند الكاحل تم إمساكه بحزام ملولب من خلال فتحة. أظهرت الحفريات أنه في شوارع بسكوف القديمة كان من الممكن في كثير من الأحيان مقابلة أطفال ومراهقين يرتدون أحذية مماثلة: عثر علماء الآثار على عينات ببصمة قدم تبلغ 12 و 17 سم، وكان الكبار يرتدون نفس الشيء تمامًا، ولكن أكبر فقط.

نوع آخر من الأحذية كان يحتوي على حذاء أكثر صلابة قليلاً، وفي بعض الأحيان يتم وضع لحاء البتولا في الكعب لإعطائه الشكل. بعد القرن الثالث عشر، توقف استخدام النوع الأول تدريجيًا، لكن النوع الثاني استمر في التطور وأدى في النهاية إلى ظهور الأحذية الروسية الشهيرة ذات الحذاء الثابت والنعل الصلب.

إذا كانت الأحذية الجلدية في حد ذاتها علامة على بعض الرخاء، فمن المفترض أن تكون أحذيتها بالنسبة لأصحابها نوعًا من علامة الهيبة. تم تزيين حواف قمم الأحذية الغنية بخطوط جديلة من القماش اللامع ، ناهيك عن التطريز: حتى أن الأثرياء والنبلاء يمكنهم رؤية اللؤلؤ على أحذيتهم. تعتبر الأحذية الحمراء "القرمزية" امتيازًا للأمراء والنخبة العسكرية - البويار. ومع ذلك، يعزو علماء الآثار هذه الأحذية الفاخرة إلى عصر لاحق قليلا.

3.6 الأحذية الطقسية

أثناء دراسة آثار الأدب القديم، اكتشف العلماء كلمة "plesnitsa". إنها تأتي من كلمة "plesna" (نلفظها الآن "metatarsa") - جزء القدم بين الساق وأصابع القدم. يشير محتوى النصوص إلى أننا نتحدث عن الأحذية الجنائزية. وعلى الرغم من أن هذه المخطوطات تم إنشاؤها بالفعل في العصر المسيحي، إلا أن المؤرخين يعتقدون أننا هنا نتعامل مرة أخرى مع بقايا الطوطمية القديمة. كما تعلمون، فإن وحش الجد الأسطوري - الطوطم - "سمح" فقط لأعضاء عشيرته بارتداء الملابس والأحذية المصنوعة من جلده. تم ارتداء هذه الملابس والأحذية، كقاعدة عامة، لأغراض الطقوس، وليس للارتداء اليومي. هل يمكن أن تكون "قوالب" السلاف القدماء قد تم حياكتها من جلد "انتشار" سلف الحيوان - حتى يتعرف عليه الأسلاف، الذين كان من المفترض أن يلتقي بهم المتوفى في العالم التالي، على الفور قريب؟.. ولا يستبعد المؤرخون أن تكون عبارة "ارتداء الحذاء" "plesnitsy"، مثل "اركب الزلاجة"، هي أحد المرادفات لمفهوم "الموت"...

تحاول الآن إعادة إنشاء المظهر المرئي للأشخاص من عصر بعيد، وعادة ما يصورهم الفنانون بالملابس والأحذية التي اكتشفها علماء الآثار في المدافن المحفورة. في الوقت نفسه، كقاعدة عامة، ينسون أن الملابس اليومية والجنازة غالبا ما تختلف، وبقوة للغاية. هل سيصورنا فنانو المستقبل حقًا يومًا ما ونحن نسير في الشوارع، إن جاز التعبير، «بالشباشب البيضاء»؟..

وهنا الطقوس التي قام بها الإسكندنافيون عند إدخال ابنهم بالتبني إلى الأسرة. نتذكر أنه عند الانتقال من جيل إلى جيل، كان على الشخص أولاً أن "يموت". لذلك، كان العنصر المركزي في الطقوس الاسكندنافية حذاءا، مخيط خصيصا وفقا للقواعد السحرية المختلفة. كان هو الذي يرمز إلى إدخال شخص جديد إلى العشيرة، وقبوله ليس فقط من قبل أفراد الأسرة، ولكن أيضا من قبل سلف أسطوري. خلال الطقوس المقدسة، ارتدى الابن المتبنى هذا الحذاء بعد والده، "سار على خطاه"، ليصبح بالمعنى الكامل لكلمة "وريث". ليس من قبيل المصادفة أن الكلمات الروسية تتناسب جيدًا مع وصف تفاصيل طقوس تبدو غريبة! والحقيقة هي أن كلا الديانتين الوثنيتين، السلافية والاسكندنافية، لم تفلت من مرحلة الطوطمية.

بالمناسبة، في اللغة الروسية القديمة، تعني كلمة "plesna" أيضًا "أثر"...

4. أغطية الرأس

4.1 القبعة

القبعات الأكثر شهرة لدى الباحثين هي القبعات المقطوعة خصيصًا - نصف كروية، مصنوعة من مادة ذات ألوان زاهية، مع شريط من الفراء الثمين. الأصنام الحجرية والخشبية المحفوظة منذ العصور الوثنية ترتدي قبعات مماثلة، كما نراها على صور الأمراء السلافيين الذين نزلوا إلينا. لقد كانت شعارات أميرية، وعلى وجه التحديد السلافية. لا عجب أن اللغة الروسية لديها عبارة "قبعة مونوماخ"، والتي تعني حرفيا "عبء السلطة". ليس "تاجًا" وليس "إكليلًا" - مجرد "قبعة". لفترة طويلة، صادف العلماء هذه الكلمة حصريا في الرسائل والوصايا الأميرية، حيث تمت مناقشة علامة الكرامة هذه. فقط بعد عام 1951، عندما اكتشف علماء الآثار رسائل لحاء البتولا، وحصل العلم على فرصة غير مسبوقة للنظر في الحياة اليومية للناس العاديين، أصبح من الواضح أن "القبعة" لم تكن مجرد شعارات الأمير، ولكن أيضًا غطاء رأس الرجل بشكل عام. لكن قبعة الأمير كانت تسمى أحيانًا "غطاء الرأس". ثم انتقل هذا الاسم باللغة الروسية إلى الحجاب الرهباني، وكذلك إلى القبعة التي كانت توضع على رأس طيور الصيد ("غطاء الرأس"). في لغات السلاف الأجنبية، لا يزال "غطاء محرك السيارة" يعني ببساطة "القبعة"، وكذلك "الخوذة".

القبعات الأميرية بطريقة معينة "تمنع" الباحثين من دراسة أغطية الرأس الأكثر بساطة للناس: حتى لو كان هناك أمير على منمنمة قديمة (وتم تجميع السجلات
إلى حد ما "حول الأمراء")، فإن جميع الآخرين، كقاعدة عامة، تكون رؤوسهم مكشوفة. ولكن، لحسن الحظ، تم الحفاظ على اللوحات الجدارية على سلالم كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف وسوار من القرن الثاني عشر: فهم يصورون الموسيقيين في قبعات مدببة. عثر علماء الآثار على فراغات لمثل هذا الغطاء: قطعتان مثلثتان من الجلد، لم يتمكن السيد أبدًا من خياطةهما معًا. تعود القبعات الملبدة التي تم اكتشافها أثناء الحفريات إلى عصر لاحق قليلاً، بالإضافة إلى القبعات الصيفية الخفيفة المنسوجة من جذور الصنوبر الرقيقة. يمكن الافتراض أن السلاف القدماء كانوا يرتدون مجموعة واسعة من القبعات المصنوعة من الفراء والجلود والقبعات والخوص. ولم ينسوا خلعهم ليس فقط عندما رأوا الأمير، ولكن أيضًا ببساطة عند مقابلة شخص أكبر سنًا ومحترمًا - على سبيل المثال، مع والديهم.

إن "قبعة مونوماخ" التاريخية ليست أكثر من مجرد قلنسوة بخارية ذهبية تم التبرع بها لأمير موسكو في القرن الرابع عشر وتم تشذيبها بالسمور بأمر منه. بعد أن اكتسبت تشابهًا مع قبعات الأمراء القدماء، فقد خدمت الملوك الروس لمدة ثلاثمائة عام أخرى خلال حفل تتويج المملكة. هذه هي قوة التقليد، أو بالأحرى، الاقتناع الديني: رفاهية الشعب تعتمد على القائد - هل من المعقول تغيير أي شيء في الزخرفة الأميرية أو الملكية، ألن يجلب هذا كارثة؟..

4.2 غطاء الرأس للنساء

لقد رأينا بالفعل كم كان من السهل في العصور القديمة تحديد ما إذا كانت فتاة بالغة أم لا، من خلال ملابس الفتاة، وما إذا كان يمكنها مطابقة الملابس. ولكن سواء كانت متزوجة أم لا - فقد أشار غطاء الرأس في المقام الأول إلى ذلك.

د
وعن الزواج فإن غطاء الرأس (في الصيف على الأقل) لا يغطي أعلى الرأس، ويترك الشعر مفتوحاً. كانت الفتيات الصغيرات يرتدين شرائط قماش بسيطة على جباههن. نشأوا، جنبا إلى جنب مع بونيوفا، تلقوا "الجمال" - تاج البكر. كان يطلق عليه أيضًا "ذابل" - "ضمادة" ، من "vyasti" - "متماسكة". كانت هذه الضمادة مطرزة بأناقة قدر الإمكان، وأحيانًا، إذا كان هناك ما يكفي من المال، حتى الذهب. ارتدت الفتيات من العائلات الثرية الديباج البيزنطي الباهت. كان النوع السلافي النموذجي الآخر من "krasa" عبارة عن حافة مصنوعة من شريط معدني رفيع (حوالي 1 مم). كان عرض الشريط عادة 0.5-2.5 سم، وكانت هذه الكورولا مصنوعة من الفضة، وفي كثير من الأحيان - من البرونز، مع خطافات أو آذان في الأطراف

للدانتيل الذي كان يُربط في مؤخرة الرأس.

قام الحدادون الرئيسيون بتزيين الكورولا بالزخارف وأعطوها أشكالًا مختلفة، بما في ذلك امتدادًا على الجبهة، مثل التيجان البيزنطية. ولهذا السبب، يعتقد بعض العلماء في القرن التاسع عشر أن أكاليل الزهور دخلت ثقافة السلاف فقط مع المسيحية (خاصة وأن أكاليل الزهور في الرمزية المسيحية تُعطى معنى خاصًا). ومع ذلك، أكدت الاكتشافات الأثرية العصور القديمة الشديدة للتيجان السلافية. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن جميع القبائل السلافية ترتدي تيجان مصنوعة من أشرطة معدنية. على سبيل المثال، فضلت فتيات القبيلة الشمالية التي سكنت منطقة كورسك الحديثة تلك المصنوعة من الأسلاك الفضية ذات الأطراف المثبتة بأنبوب - من أجل الدانتيل. وفي تلك الأماكن التي كان فيها السلاف على اتصال وثيق بالقبائل الفنلندية الأوغرية، غالبًا ما توجد عصابات رأس فنلندية نموذجية مكونة من لويحات ولوالب معدنية معلقة على خيوط في صفوف - وفقًا لعدد السنوات التي عاشتها - في تلال الدفن السلافية . ويفسر العلماء هذه النتائج باستعارة "الموضة" من الجيران الودودين، فضلا عن عدد كبير من الزيجات المختلطة.

ومن المؤكد أن غطاء رأس المرأة "الرجولة" يغطي شعرها بالكامل. ارتبطت هذه العادة بالإيمان بالقوة السحرية للشعر (لمزيد من المعلومات حول هذا، راجع فصل "الجديلة واللحية"). في الآونة الأخيرة، تم التقيد به بشكل صارم ليس فقط من قبل الروس، ولكن أيضًا من قبل الأوكرانيين والبيلاروسيين والهوتسوليين والبلغار والتشوفاش وجميع مجموعات التتار والبشكير وشعوب كومي وإزهورا وموردوفيين وغيرهم. كما غطت النساء الاسكندنافيات شعرهن.

يذكر الكتاب الأجانب - معاصرو السلاف القدماء، الذين تركوا لنا وصفًا لعاداتهم - أن العريس ألقى حجابًا على رأس من اختاره، وبالتالي أصبح زوجها وسيدها. في الواقع، أحد أقدم الأسماء السلافية لغطاء رأس المرأة المتزوجة - "povoy" و "ubrus" - يعني، على وجه الخصوص، "المفرش"، "منشفة"، "شال". "Povoy" تعني أيضًا "ما يلتف حوله". من المحتمل أن هذا النوع من الفساتين هو الذي تم تصويره في صورة الأميرة الروسية القديمة التي نزلت إلينا منذ القرن الحادي عشر. على ما يبدو، فهو مصنوع من شريط طويل - عدة أمتار - وعريض إلى حد ما من مادة بيضاء، تنتهي نهاياته إلى الخلف. وقد نجا ثوب مماثل حتى بداية القرن العشرين في بعض الأماكن في أوكرانيا وغرب بيلاروسيا. يطلق عليها علماء الإثنوغرافيا بحق "منشفة". وفي اللغة الروسية تم الحفاظ على عبارة "قبل الحرب"، والتي كان لها معنى "قبل الزواج".

نوع آخر من غطاء الرأس المتزوج هو كيكا. في اللغة الروسية القديمة، كان أحد معاني هذه الكلمة هو "الشعر على الرأس"، ولا يزال هناك معنى مماثل محفوظ في بعض اللغات السلافية، بينما في بلدنا بدأ يعني على الأرجح "ما يغطي الشعر". والسمة المميزة للكيكي هي القرون البارزة فوق الجبهة.

والحقيقة هي أنه، وفقا لمعتقدات السلاف، كان للقرون قوة وقائية هائلة. الثور بشكل رئيسي (توريا). كانت جولة الثور المخصصة لإله المحاربين - بيرون، في المقام الأول رمزًا ذكوريًا، وكانت القرون تشير إلى المبدأ الذكوري - القدرة على الحماية والحماية من الأخطار، الحقيقية والسحرية. بالنسبة للمرأة، وخاصة الأم الشابة، كان هذا أمرا حيويا. ويكفي أن نذكر أنه حتى في بداية القرن العشرين، كانت المرأة التي أنجبت مؤخراً، تغادر المنزل، وتأخذ معها... قبضة ذات قرن. كما أن قرون ركلاتها، المصنوعة من لحاء البتولا أو القماش المبطن، تخدم نفس الغرض. فكرة أخرى “مضمنة” في هذه القرون (والمرتبطة أيضًا بالثيران والأبقار) كانت فكرة الخصوبة والإنجاب. حتى في نهاية القرن التاسع عشر، في بعض القرى، استبدلت النساء اللاتي وصلن إلى سن الشيخوخة كيكا ذات القرون بأخرى بلا قرون أو توقفن عن ارتدائها تمامًا، واقتصرن على الحجاب. في العصر المسيحي، سعى الكهنة إلى منع النساء ذوات القرون من المشاركة ودخول الكنيسة بشكل عام، ورأوا بحق آثار الإيمان الوثني في هذا.

ومع ذلك، فإن كيكا، مثل بوفوي، كانت لفترة طويلة جدًا واحدة من "مرادفات" الزواج. قبل الزفاف، تصور العروس كعادتها إحجامها عن مغادرة منزل والديها (لمزيد من المعلومات حول هذا، راجع فصل "الزفاف")، في أغنيتها الرثائية تصف كيكا بأنها مخلوق شرير ورهيب يقف على الأرض. الطريق:

بدا الأمر مخيفًا بشكل مؤلم

أنا حقا أحب ذلك:

على الجسر على كالينوف

كيكا قديمة مخيطة تجلس...

طرد كس الأبيض

بعيدا عن الطريق!

منذ العصور القديمة، على ما يبدو، كان هناك نوع من غطاء الرأس الوسيط بين الفتيات والنساء: كانت ترتديه الفتيات المخطوبات قبل الزفاف. المحفوظ في الشمال الروسي، كان يسمى "البكاء".

لم تكن النساء السلافيات يرتدين القبعات في العصور القديمة، والتي، كما رأينا بالفعل، كانت تعتبر ملكية ذكورية.

خلال موسم البرد، تغطي النساء من جميع الأعمار رؤوسهن بغطاء دافئ. فقط لم يتم ربطه تحت الذقن كما اعتدنا عليه. هذه الطريقة، كما يكتب العلماء، توغلت مؤخرا نسبيا في روسيا من ألمانيا عبر بولندا. في العصور القديمة، كان الوشاح يغطي الذقن والرقبة، وكانت العقدة مربوطة عالياً في أعلى الرأس. تم الحفاظ على طريقة ارتداء الوشاح هذه في بعض الأماكن في روسيا في بداية القرن العشرين. "لا ينبغي أن تعتقد أن هؤلاء النساء يعانين من آلام في الأسنان"، يعلق عالم الإثنوغرافيا على رسمه الوثائقي.

بقي الفرق بين أغطية رأس الفتيات والنساء حتى عندما بدأ الزي التقليدي في الاختفاء. على سبيل المثال، في الثلاثينيات من القرن العشرين، عندما كان المترو قيد الإنشاء بالفعل في موسكو، كانت النساء المتزوجات في منطقة كالوغا ما زلن يربطن زوايا الأوشحة بـ "طرفين"، وعلى العكس من ذلك، مرت الفتيات بالزاوية من الوشاح من خلال الأطراف المربوطة...

5. ملابس خارجية

عند مغادرة المنزل في الطقس البارد، كان السلافيون - نساء ورجالًا - يرتدون أردية طويلة ودافئة من القماش فوق قمصانهم. لقد أطلق عليهم اسم "الحاشيات" من كلمة "svinat" - "اللباس" ، "اللف" في المصادر المكتوبة ، تم ذكر الحاشية بدءًا من القرن الحادي عشر ، ومن المفترض أنها كانت موجودة حتى قبل ذلك. لسوء الحظ، نحن لا نعرف بالضبط قطع الحاشية القديمة. على ما يبدو، كانت بطول ربلة الساق تقريبًا، ومجهزة بالشكل بإحكام شديد ("ينجذب إلى الجسم بحزام ...")، وكانت الأكمام مزودة بأصفاد، والياقة مزودة بياقة مطوية للأسفل. كلاهما، بالطبع، كانا مطرزين، وكان تطريز الرجال والنساء مختلفا على الأرجح. غالبًا ما كانت حواف الملابس تُقطع بشرائط من الجلد الرقيق المنحنية بالطول لحمايتها من التآكل المبكر، وتم العثور على هذه الشرائط أثناء عمليات التنقيب في بسكوف القديمة في طبقات من القرن الحادي عشر. ولكن تم تثبيت الحاشيات، وفقا للعلماء، باستخدام العراوي، وليس الحلقات المشقوقة، كما هو أكثر شيوعا اليوم. تعتبر العراوي من التفاصيل المميزة للملابس الروسية القديمة.

كما كانوا يرتدون أردية قصيرة من نوع البدلة أسفل الخصر بقليل. كانوا يطلق عليهم "zhupans". بالنسبة لآذاننا، تبدو هذه الكلمة تشيكية أو بولندية إلى حد ما، ومع ذلك فهي قديمة جدًا، روسية قديمة. يعزوها العلماء إلى أقدم فترة من تطور اللغة "السلافية البدائية".

بالإضافة إلى القماش، كانت المادة المفضلة والشعبية لدى السلافيين لصنع الملابس الدافئة هي الفراء. كان هناك الكثير من الفراء: تم العثور على الحيوانات التي تحمل الفراء بكثرة في الغابات، لذلك، على سبيل المثال، كان فراء الدب "فرو الدب" يعتبر رخيصًا وغير مناسب لملابس شخص نبيل. يتمتع الفراء الروسي بشهرة مستحقة في كل من أوروبا الغربية والشرق. بالإضافة إلى ذلك، كان السلافيون يربون الأغنام منذ زمن سحيق، لذلك كان "غلاف" جلد الغنم الدافئ متاحًا
(على عكس "معطف جلد الغنم الحديث") للجميع. ليس من قبيل الصدفة أن تكون كلمة "الغلاف" أيضًا كلمة قديمة سلافية قديمة. في البداية، كان من الواضح أنها تعني الملابس المصنوعة من الجلد والفراء بشكل عام - من الممكن أن تسمى معاطف المطر المصنوعة من الفراء أو الجلد أيضًا أغلفة. ومع ذلك، في كثير من الأحيان كان الغلاف لا يزال عبارة عن ملابس بأكمام وسحابات.

عادة ما يتم خياطتها مع الفراء بالداخل. كان الناس العاديون يرتدون أغلفة "عارية" ، أي مخيطة بحيث يكون الجلد متجهًا للخارج. قام الأغنياء بتغطيتهم بنسيج أنيق، وأحيانًا حتى الديباج البيزنطي - الحرير المنسوج بالذهب. من الواضح أن مثل هذه الملابس الجميلة باهظة الثمن لم يتم ارتداؤها من أجل الدفء فقط. يجب أن نتذكر أنه في العصور القديمة الوثنية، كان الفراء يعتبر رمزا سحريا للخصوبة والثروة (في ذلك الوقت، نظرا لتوافره العام، لا يمكن أن يكون علامة حقيقية على الثروة). على سبيل المثال، تبين أن ثعبان الشعر في أساطيرنا، وهو مخلوق قادر على إعطاء الناس "الذهب والفضة"، متقشر مثل الثعبان وفي نفس الوقت... أشعث. مثل هذه الآراء ليست سلافية حصريًا. إن الأساطير الإسكندنافية التي تصف "سلف" جميع المزارعين الأحرار، لا تصور عروسه "في ثوب من الفراء"...

لذلك، في بعض المناسبات الخاصة التي تتطلب الحفاظ على الهيبة أو جذب القوى السحرية، كان بإمكان "الأشخاص المتعمدين" السلافيين ارتداء الفراء حتى في الصيف: كان من المفترض أن يساهم ذلك في رفاهيتهم الشخصية وازدهار القبيلة بأكملها. تبين أن هذه العادة عنيدة للغاية، وتستمر في الوجود حتى عندما يتم نسيان السبب الأسطوري بالفعل. خذ على سبيل المثال "مقاعد" البويار الشهيرة في معاطف الفرو وقبعات الفرو. وفي نهاية القرن التاسع عشر، ذهبت الفتيات إلى الرقص - وهو نوع من "معرض العرائس" - حتى في حرارة الصيف، في كثير من الأحيان في معاطف الفرو، في محاولة لجذب انتباه العرسان بشكل أفضل. ومن المؤكد أن العروسين كانا يجلسان على فرو منتشر، حتى تنجب الأسرة الجديدة العديد من الأطفال، وسيصبح المنزل قريباً "كأساً ممتلئاً"...

بعد ذلك، بدأ يطلق على الأغلفة ذات الحواف الطويلة اسم "معاطف الأغنام" أو "معاطف الفرو"، وتلك التي كانت بطول الركبة أو أقصر كانت تسمى "معاطف الفرو القصيرة".

يتجادل العلماء حول كلمة "tulup". يعتبرها البعض سلافية في الأصل وترتبط بـ "الجذع". يستمدها شخص ما من لغات التتار والكازاخستانية وحتى ألتاي، حيث تعني كلمة مماثلة "حقيبة جلدية مصنوعة من جلد واحد كامل". مهما كان الأمر، فقد جاءت كلمة "tulup" من اللغة الروسية القديمة إلى بولندا وحتى... إلى السويد، على الجانب الآخر من بحر البلطيق.

لكن اللغويين يعلمون علم اليقين أن كلمة "معطف الفرو" تعود في الأصل إلى العرب وتعني ببساطة "الملابس الخارجية ذات الأكمام الطويلة". ليس من الواضح تمامًا ما هي الطرق التي انتشرت بها في أوروبا. يعتقد بعض علماء اللغة أن السلاف استعاروها من الألمان، بينما يعتقد آخرون أن الألمان، على العكس من ذلك، اعتمدوها من السلاف...

نوع آخر شائع من ملابس الفراء، كما يكتب علماء الإثنوغرافيا، كان سترة بلا أكمام. لسوء الحظ، ليس لدينا صور ولا أوصاف لها في المصادر القديمة. لكننا نعلم على وجه اليقين أن جيراننا المقربين كانوا يرتدون سترات بلا أكمام، على سبيل المثال الدول الاسكندنافية. واحتفظ رعاة الجبال في أوكرانيا حصريًا بالنوع القديم من السترات بلا أكمام - لم تكن مخيطة، ولكنها مصنوعة من جلد خروف كامل. كل هذا يعطينا الحق في افتراض أن السلاف ربما كان لديهم أيضًا سترات بلا أكمام مألوفة.

6. عباءة

في الحياة الحديثة، تم تحويل معطف واق من المطر منذ فترة طويلة إلى معطف خفيف عادي للطقس البارد، وغالبًا ما يكون مقاومًا للماء. عباءة على شكل قطعة قماش واسعة خلف الكتفين تذكرنا على الفور بالعصور الوسطى "الرومانسية". وفي الوقت نفسه، بالنسبة لأسلافنا البعيدين، كانت الملابس اليومية الأكثر شهرة. في الواقع، كان معطف واق من المطر السميك عالي الجودة جيدًا جدًا في الأحوال الجوية السيئة، وإذا لزم الأمر، كان بمثابة بطانية أو حتى خيمة. يمكن للمحارب، الذي يلفه حول يده، استخدامه كنوع من الدرع. وكانت العباءة أيضًا جزءًا من الزي الأميري "الرسمي". أخيرًا، إنه مصمم جيدًا وهو ببساطة أنيق جدًا. هذا هو السبب في أن الجميع على الإطلاق يرتدون العباءات بجميع أنواعها، المصنوعة من مواد مختلفة، في أيام الأسبوع والأعياد: النساء والرجال، النبلاء والجهلاء، كبارًا وصغارًا. صحيح أن علماء الآثار اعتقدوا منذ بعض الوقت أن العباءة كانت علامة مميزة للنبلاء والمحاربين. وذلك لأنه في المدافن المقابلة وجدوا مشابك مصنوعة من المجوهرات، والتي كانت مخصصة بوضوح للعباءات، ولكن لم يكن هناك أي شيء في قبور الناس العاديين. ومع ذلك، ظهرت بيانات جديدة تظهر أن العباءات كانت ترتديها جميع شرائح السكان. لقد كان الأمر مجرد أن أولئك الذين لم يكن لديهم مثبتات ثمينة استخدموا الحبل. وكلمة "عباءة" هي في الأصل سلافية، ويقارنها اللغويون بكلمة "شال" و"قماش" والصفة "مسطحة".

يكتب العلماء أن السلاف القدماء كانوا يرتدون عباءات ذات أنماط مختلفة.

كلمة "فوتولا"، مثل العديد من الأسماء الأخرى لأنواع الملابس، تعني في الأصل "نوع القماش". في هذه الحالة، كان يعني نسيجًا سميكًا وكثيفًا وخشنًا من أصل نباتي - ألياف الكتان أو القنب. كان هناك أيضًا صفة "votolyany" - "مصنوعة من مادة مماثلة".

كيف تبدو الملابس بالضبط، والتي أطلق عليها أسلافنا في النهاية اسم "فوتولا"، ليس لدى المؤرخين إجماع بشأنها. يعتقد البعض أنه كان ثوبًا "ملتفًا" بأكمام. ويصر آخرون على أنها كانت عباءة من القماش، مثبتة عند الرقبة بإبزيم أو زر أو حبل، بطول الركبة أو الساق، بلا أكمام، ولكن ربما بغطاء للرأس. تحكي مخطوطة قديمة عن لص صعد إلى حديقة شخص آخر بحثًا عن تفاح وسقط من غصن مكسور، لكنه قبض على غصين ومات "شنقًا نفسه بقلادة". أعتقد أن العباءة أكثر ملاءمة لهذه القصة.

يكتبون أحيانًا أن الفوتول كانت ملابس عامة الناس والمزارعين فقط. ومع ذلك، يعتقد العلماء الموثوقون أن الأمراء والبويار لم يرتديوا دائمًا ملابس أنيقة كما هو موضح في المنمنمات واللوحات الجدارية الباقية - وهو نوع من الصور الاحتفالية لتلك السنوات. في الصيد، في الرحلة، في الدورية، كانت الفوتولا جيدة أيضًا للأمير مثل الملابس اليومية.

نوع آخر من العباءة كان "myatel" ("البلوجراس"). يتتبع اللغويون هذه الكلمة (ربما من خلال اللغات الجرمانية) إلى الكلمة اللاتينية "mantellum" - "الحجاب"، "الغطاء". ليس من المعروف حتى الآن بالضبط كيف كان شكل البلو جراس. على أي حال، كانت الملابس أكثر أناقة وباهظة الثمن من فوتولا: لقد تعامل التشريع الروسي القديم بصرامة مع مشكلة "تمزيق" البلو جراس أثناء الشجار، وفرض غرامة كبيرة على الجاني. ربما كان النعناع مصنوعًا من مادة صوفية كثيفة - قماش مستورد غالبًا. إحدى حلقات الوقائع تصور المحاربين الأمراء والأمير نفسه يرتدي البلو جراس الأسود. تم الحفاظ على قصة عن محارب شجاع تمكن من الدفاع عن نفسه من تقدم الأعداء بمساعدة رمح قصير، دون درع أو درع، "وراء عشب واحد". ومع ذلك، فإن هذا لا يعطي سببا لاعتبار أعمال الشغب شيئا مثل عنصر من عناصر الزي العسكري. بعد ذلك، غالبًا ما كان الرهبان يرتدون ملابس المياتلي، وبدأ يُطلق على خادم الأمير المسؤول عن اللباس لقب "الموتيلنيك". اللقب الروسي Myatlev يأتي من اسم العباءة القديمة. اخترقت كلمة "myatl" أيضًا اللغة اللاتفية، مما أعطاها الكلمة الحديثة "metelis" - "معطف"...

كان هناك نوع ثالث من العباءة - "korzno" ("korozno"، "korozn"). إذا لم يقل Myatel و Votola بشكل عام سوى القليل عن الوضع الاجتماعي لمالكهما، فمن الواضح أن كورزنو كان علامة على الكرامة الأميرية العالية. على أي حال، فإن المؤرخين "يلبسون" فقط أعضاء العائلة الأميرية في السلة (تم الحفاظ أيضًا على صورة لأميرة فتاة في السلة)، وكذلك الملوك الأجانب. وتحكي حلقة من القرن الثاني عشر كيف يحاول أمير إنقاذ رجل من
انتقامًا، قفز من على حصانه و"غطى" المحكوم عليه بالفشل بسلته: يبدو أنه كان لديه أسباب جدية للأمل في أن يوقف هذا القتلة، وأنهم لن يجرؤوا على رفع أيديهم إلى علامة السلطة الأميرية. وفي أسطورة تاريخية أخرى، عند تقديم الاحترام الأخير للأمير المتوفى، يتم لف جثته في سلة.

يتوافق كورزنو من جميع النواحي مع غرضه - وهو أن يكون ثوبًا أميريًا احتفاليًا، يشهد بوضوح على القوة والثروة والقوة والمجد. غالبًا ما كانت تُصنع من مواد بيزنطية باهظة الثمن: حرير سميك، مخمل منقوش مشرق، بروكار ذهبي، ومجهز أحيانًا بحلية من الفرو (تم وصف المعنى الأسطوري للفراء في الفصل السابق). ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن ملابس الأمراء الروس القدماء كانت تتميز بالفخامة "البربرية" التي لا طعم لها. عندما تنظر إلى المنمنمات القديمة، تلاحظ الاختيار الماهر لمجموعات الألوان والاستخدام الدقيق للأنماط. على سبيل المثال، تميز الأوكساميت البيزنطي (نوع من المخمل) بتصاميم كبيرة، غالبًا ما تصور الحيوانات. اختار أمير روسي من القرن الثاني عشر قماشًا عليه طائر النسر الملكي لسلته، وتم خياطة عباءته بحيث يكون النسر على كتفه مباشرة.

كانت عباءة korzno منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم السلافي. ليس لدى اللغويين إجماع على أصل هذه الكلمة. ويعتبرها البعض "النزعة الجرمانية"، أي الاقتباس من اللغات الجرمانية. إن خصومهم (وربما تكون وجهة النظر هذه أكثر ثباتًا) يعتبرونها كذلك
الشرق، حيث كان لملابس الفراء اسم مشابه - بالمناسبة، تم الاحتفاظ بهذا المعنى بكلمات قريبة من "سلة" في لغات السلاف الأجنبية. يدعي هؤلاء العلماء أن كلاً من الكلمة والقطع قد انتقلا بالفعل من السلاف الغربيين لللألمان الذين أطلقوا على هذه العباءة اسم "كورسن" وأيضًا حسب أصلها "سلافونيكا". هناك أيضًا من يعتقد أن الألمان أطلقوا على "سلافونيكا" اسمًا ليس سلة على الإطلاق ، بل نوع مختلف من العباءة - "كيسا" أو "كوتس" (لا شيء آخر معروف عن هذه العباءة باستثناء الاسم). والذي يشير إليه أنصار الأصل الشرقي للكورزن إلى أنها "كوتس" مستعارة من اللغات الجرمانية، مما يعني أنه لا يمكن أن تكون "سلافونيكا"...

نوع آخر من العباءة التي لا يمكن قول أي شيء محدد عنها تقريبًا هو "Luda". يحكي التاريخ عن الزعيم الفارانجي ياكون، الذي فقد لودا منسوجة بالذهب في ميدان المعركة الخاسرة. بشكل عام، تجدر الإشارة إلى أن الملابس المشرقة والمكلفة التي غالبًا ما يرتديها المحاربون النبلاء قبل المعركة، لا تتحدث فقط عن الغرور، كما يبدو أحيانًا للأشخاص المعاصرين. يكتب العلماء أن الزي الغني كان بمثابة جائزة قيمة ومرغوبة، وبالتالي فهو نوع من التحدي الإضافي الذي لم يكن المحارب الشجاع يخشى رميه للعدو: "حسنًا، جربه، خذه بعيدًا!"

7. المجوهرات

7.1 ليس فقط "للجمال"

لماذا يرتدي الناس، وخاصة النساء، المجوهرات على أنفسهم؟

ساعدت "نافذة على الماضي" أخرى لا تقدر بثمن العلماء في الإجابة على هذا السؤال - فرصة ملاحظة عادات الشعوب التي تلتزم اليوم، لأسباب مختلفة، بنفس القوانين التي عاش بها أسلافنا منذ عدة آلاف من السنين.

اتضح أن البشرية كانت تفكر في الفرق بين الأجزاء "الصلبة" و"الناعمة" في أي كائن حي حيواني منذ العصور القديمة. لقد لاحظ الناس أن الأجزاء "الصلبة" (العظام، الأسنان، المخالب، الأصداف، القرون...) أقل عرضة للتسوس بعد الموت من الأجزاء "اللينة". وقارنوا متوسط ​​عمر الأشجار "الصلبة" والعشب "الناعم". أخيرًا، لفتوا الانتباه إلى القوة والخلود الحقيقي (على الأقل مقارنة بالحياة البشرية) لمختلف المعادن والمعادن الأصلية - النحاس والذهب والفضة.

كل هذا قاد القدماء إلى فكرة أن الأنسجة الصلبة في أجسادهم كانت "أكثر كمالا" بكثير من الأنسجة الناعمة. وهذا يعني أنه إذا أراد الشخص أن يعيش حياة طويلة، فيجب "تقوية" الأنسجة الرخوة. كان هذا صحيحًا بشكل خاص فيما يتعلق بفتحات الجسم المختلفة، والتي من خلالها، وفقًا للقدماء، يمكن للروح أن تطير إلى الخارج - وعلى العكس من ذلك، يمكن لبعض السحر الشرير أن يخترق الداخل. بالإضافة إلى ذلك، كان من الضروري "حماية" اليدين والقدمين بطريقة سحرية، والتي كانت الأكثر عرضة للجروح والكدمات، والتي، بالطبع، تم تفسيرها أيضًا بمكائد قوى الشر. أخيرًا - ويتفق الوسطاء المعاصرون مع هذا - كان من الضروري حماية مراكز وقنوات الطاقة في جسم الإنسان.

بشكل عام، أدرك الناس في جميع الأوقات أن أفضل دفاع ضد السحر المعادي هو نقاء الأفكار والكمال الروحي. ومع ذلك، للأسف، بالنسبة للجزء الأكبر من البشرية، لا يزال عدد قليل من الصالحين يمثلون نماذج بعيدة المنال. لذلك في العصور القديمة، لم يثق معظم الناس حقًا في قدرتهم على مقاومة الشر وحاولوا بكل طريقة ممكنة "تقوية" جسدهم الناعم. يقول هنود كندا عن المرأة التي لا تلبس الأقراط "ليس لها أذنان"، وإذا لم تضع الحلي على شفتها "ليس لها فم". لدى هنود أمريكا الجنوبية آراء مشابهة جدًا: "إن الزخرفة الموجودة في الأذن تمنحنا القدرة على سماع كلمات الآخرين وفهمها. ولو لم يكن في الشفة زينة لما استطعنا أن نتكلم بعقلانية..."

في البداية، كان أي عظم أو سن حيوان أو قطعة من الخشب الصلب مناسبًا لذلك. بالطبع، من المرغوب فيه أن تكون الشجرة "نبيلة" ومتينة، وأن يكون الحيوان شجاعًا وقويًا. ولكن أفضل ما في الأمر هو أن المعادن والأحجار الكريمة تحمي روح الإنسان وحياته.

رأى قدماء المصريين جزيئات جسد الشمس المقدس بالذهب. وقد رددها الشعراء الهنود: "الذهب خالد، والشمس أيضًا خالدة..." يعتبر هنود البورورو الذين يعيشون في البرازيل حتى يومنا هذا أن الذهب هو بريق الشمس المتصلب. كان هناك اعتقاد مماثل في العصور القديمة بين جيراننا الشماليين - الإسكندنافيين: تذكر أساطيرهم الذهب المضيء الذي أضاء قصور الآلهة. تربط الأساطير الوثنية السلافية أيضًا الذهب والفضة بأشعة الشمس وبرق بيرون. لا تزال هذه المعادن الثمينة لها الفضل في القدرة على درء الأرواح الشريرة وتحقيق الصحة وطول العمر والجمال. وإليكم كيف يعلن صائغ حديث عن خاتم من الألماس: "سوف يساعدك على التقرب من الخلود..."

7.2 المرأة والفضاء والمجوهرات

لذلك، كل ما نسميه الآن "زخارف" وحتى "الحلي" كان له معنى ديني سحري في العصور القديمة، وحتى اليوم لم يفقده تمامًا. في العصور القديمة، تم ارتداء المجوهرات ليس فقط وليس كثيرًا "من أجل الجمال" (على الرغم من ذلك أيضًا)، ولكن كتميمة، تعويذة مقدسة - في "التميمة" الروسية، من كلمة "حماية"، "حماية" ".

في الوقت نفسه، من السهل ملاحظة أن الزي النسائي السلافي القديم كان يتضمن (كما هو الحال بالفعل، زي المرأة الحديثة) مجوهرات أكثر بكثير من الرجال. في بعض الأحيان تسمع بل وتقرأ كيف يتم تفسير ذلك من خلال رعونة المرأة "الفطرية" وحبها للحلي. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار ما قيل أعلاه عن المجوهرات، يصبح من الواضح أن كل شيء هو عكس ذلك تماما.

بغض النظر عن مدى اعتيادنا على الحديث عن "الوقاحة البدائية" للعلاقات، يدعي العلماء الجادون: منذ زمن الكهف القديم، كانت المرأة موضوعًا للتخضير الديني تقريبًا من جانب صديقها ورفيقها الأبدي - الرجل . أولا، تلد المرأة الأطفال. يروي فصلا "الخبز" و"الولادة" كيف قارن السلاف الوثنيون بين الحقل المزروع والجسد الأنثوي الحامل. هذا وحده يرفع المرأة على الفور إلى مستوى كوني عالٍ وصريح ويجعلنا نتذكر آلهة الأرض، وكذلك الأم العظيمة، التي، وفقًا لبعض الأساطير، خلقت الكون بأكمله مع الناس والآلهة. من المثير للدهشة للوهلة الأولى أن البشرية كانت لديها فكرة غامضة إلى حد ما حول دور الأب في ولادة طفل لفترة طويلة. على سبيل المثال، يعتقد الإسكندنافيون، بالفعل في عصر تاريخي تماما، أن عم الأم كان قريبا أقرب إلى الأب تقريبا. لقد اعتقدوا أن الطفل (الصبي) سيبدو مثله تمامًا على الأرجح. اعتقدت قبائل أخرى أن الابن لن يكبر ليصبح مثل والده إلا إذا اعتنى به وبزوجته. اعتقد القدماء أن المرأة تلد أطفالًا ليس لأن لديها زوجًا: بل إن الروح المقدسة للسلف هي التي تدخل جسدها لتتجسد من جديد. تشير بعض العادات التي تم الحفاظ عليها في بعض الأماكن بين السكان الروس بوضوح إلى المعتقدات المماثلة للسلاف القدماء حتى بداية القرن العشرين (تم نسيان سببها فقط).

يكتب علماء الأحياء المعاصرون أن المرأة هي التي تخزن "الصندوق الذهبي" لجينات قبيلتها وأمتها وعرقها؛ الإنسان ككائن بيولوجي أكثر عرضة لجميع أنواع التغييرات. ويبدو أن القدماء لاحظوا ذلك منذ فترة طويلة وعبروا عن ملاحظتهم بلغة الأسطورة - أسطورة روح الجد ...

ثانيًا - وهذا أيضًا مثير للدهشة للوهلة الأولى - إنها المرأة التي نتحدث عنها أحيانًا عن "تافهة" ، والتي تبين أنها حاملة الحكمة القديمة للقبيلة وأساطيرها وأساطيرها. إنها امرأة، وليس رجلاً، مهما بدا جدياً وأهمياً. لن ندخل في تفسيرات علماء الأحياء - لقد كتبوا الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام حول خصائص نفسية الذكور والإناث، والتي تحدث بسبب الاختلاف في بنية الدماغ. ويكفي أن نتذكر التعبير الراسخ في اللغة الروسية: "حكايات الجدة". تبدو كلمة "الجد" مصطنعة إلى حد ما. وفي الوقت نفسه، كما ذكرنا بالفعل، فإن الحكايات الخيالية ليست أكثر من أسطورة قديمة لم تعد مقدسة. ومن المناسب أيضًا أن نتذكر أن الجزء الأكبر من الملاحم الروسية تم كتابتها من "رواة القصص" وليس من "رواة القصص". والأغاني والزي الشعبي النسائي الذي حافظ على ملامح أقدم بكثير من الرجال؟..

باختصار، في نظر أسلافنا، لم تكن المرأة "سفينة" لقوى الشر فحسب، بل على العكس من ذلك، كانت كائنًا مقدسًا أكثر بكثير من الرجل. وهذا يعني أنه، مثل كل شيء مقدس، يحتاج إلى حماية خاصة بعناية. ومن هنا - وبدخل قليل - الديباج الذهبي لعصابات رأس الفتيات، والخرز متعدد الألوان، والخواتم، وكل شيء آخر نسميه أحيانًا، في جهلنا، "الحلي". منذ ألف عام، لم يكن الرجال يريدون فقط تزيين بناتهم وأخواتهم وصديقاتهم. لقد سعوا بوعي تام إلى الحفاظ على الأشياء الأكثر قيمة التي يمتلكها الناس والحفاظ عليها، وسعوا إلى حماية الجمال الروحي والجسدي للأجيال القادمة من أي تعدي...

7.3 هريفنيا الرقبة

بدا الطوق المعدني الذي تم وضعه حول الرقبة في نظر القدماء بمثابة حاجز موثوق به قادر على منع الروح من مغادرة الجسد. كان هذا الطوق هو الزخرفة المفضلة لدى مختلف شعوب أوروبا الغربية والشرقية، وكذلك في الشرق الأدنى والشرق الأوسط. أطلقنا عليها اسم "الهريفنيا". ويرتبط هذا الاسم بكلمة "ماني" التي يبدو أن أحد معانيها في العصور القديمة كان "الرقبة". على أي حال، كانت هناك صفة "تريفني"، وتعني "الرقبة".

في بعض الشعوب، كان يرتدي الرجال الهريفنيا بشكل رئيسي، والبعض الآخر - معظمهم من النساء، لكن العلماء يزعمون أنه من بين الجميع، بما في ذلك السلاف، كان دائمًا علامة على مكانة معينة في المجتمع، في كثير من الأحيان - شيء مثل وسام الجدارة .

غالبًا ما توجد الهريفنيا في مدافن النساء للسلاف القدماء. لذلك، يصر علماء الآثار بحق على أنها كانت زخرفة "أنثوية نموذجية"، مثل الخرز وخواتم المعبد التي سنناقشها أدناه. لكن اللغويين، استنادًا إلى السجلات والوثائق المكتوبة الأخرى، يعلنون بثقة أن الهريفنيا هي زخرفة "ذكورية نموذجية". في الواقع، على صفحات السجلات، يمكنك قراءة كيف يكافئ الأمراء المحاربين الشجعان بالهريفنيا. هل هناك نوع من التناقض هنا؟

سيقال في فصل "البريد المتسلسل" أنه من بين جميع الشعوب القديمة ، كان المحاربون يُعتبرون كهنة جزئيًا ، وليسوا غرباء على الشامانية. وفي الوقت نفسه، من المعروف أنه خلال الطقوس يتم كل شيء "في الاتجاه المعاكس"، وليس وفقًا لقواعد الحياة العادية. في الأعياد الوثنية السلافية، كان الأولاد يرتدون ملابس الفتيات في كل مكان، وترتدي الفتيات ملابس الأولاد، وهو ما كان محظورًا تمامًا في الأيام الأخرى. وكان الشامان الذكور من الشعوب الشمالية يرتدون ملابس نسائية وكان لديهم شعر طويل. فلماذا لا نجعل "الكهنة" المحاربين رمزا لشجاعتهم - زينة أنثوية؟ علاوة على ذلك، فإن مشكلة الحفاظ على الروح في الجسد كانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم...

صنع الحرفيون السلافيون القدماء الهريفنيا من النحاس والبرونز والبيلون (النحاس والفضة) وسبائك الرصاص والقصدير الناعمة، وغالبًا ما كانوا يغطونها بالفضة أو التذهيب. الهريفنيا الثمينة
مصنوعة من الفضة، وتوجد في القبور الغنية. تشير السجلات التاريخية إلى الهريفنيا الذهبية للأمراء، لكن هذا كان نادرًا جدًا.

ارتدى السلاف القدماء أنواعًا مختلفة من الهريفنيا، والتي اختلفت في طريقة صنعها وكيفية ربط الأطراف. وبالطبع، فضلت كل قبيلة مظهرها الخاص.

تم صنع الهريفنيا Dartovy من "السهام" - وهو قضيب معدني سميك، عادة ما يكون دائريًا أو مثلثًا في المقطع العرضي. قام الحدادون بلفه بالملقط وتسخينه على النار. كلما كان المعدن أكثر سخونة، كان "القطع" أدق. بعد ذلك بقليل، ظهرت الهريفنيا المصنوعة من السهام المعينية والسداسية وشبه المنحرفة. لم يتم دحرجتها، مفضلة نقش نمط في الأعلى على شكل دوائر ومثلثات ونقاط. تم العثور على هذه الهريفنيا في تلال الدفن في القرنين العاشر والحادي عشر. وبمقارنتها بالاكتشافات الأجنبية، أثبت العلماء أنهم أتوا إلينا من جيراننا الفنلنديين ومن دول البلطيق.

مماثلة، متصلة فقط ليس بقلعة، ولكن ببساطة مع نهايات ممتدة إلى ما هو أبعد من بعضها البعض، تم صنعها من قبل السلاف أنفسهم. توجد النهايات المفتوحة لمثل هذه الهريفنيا في المقدمة. إنها تتوسع بشكل جميل، لكن الجانب الخلفي المجاور للرقبة مستدير لجعلها أكثر راحة في الارتداء. زخرفتهم المعتادة، التي تتكون من مثلثات ذات انتفاخات في الداخل، يطلق عليها علماء الآثار اسم "سن الذئب". مثل هذه الهريفنيا، المصنوعة من البيون أو البرونز أو الفضة منخفضة الجودة، كانت ترتديها قبيلة راديميتشي في القرنين العاشر والحادي عشر. تم العثور على مماثلة في القرنين العاشر والثالث عشر في دول البلطيق، ولكن أطراف بحر البلطيق

الهريفينز مدببة ولا تنتهي برؤوس مجسمة مثل الرؤوس السلافية. في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، بدأ راديميتشي في ربط أطراف المشاعل بلوحات مربعة جميلة مختومة أو مصبوبة. من الواضح أن بعض اللوحات، المنتشرة على مساحة كبيرة، تم صبها في نفس الورشة، وحتى في نفس القالب. يشير هذا إلى التجارة المتقدمة وحقيقة أن الجواهريين الروس القدماء عملوا ليس فقط حسب الطلب، ولكن أيضًا من أجل السوق.

تتجلى التجارة المتقدمة أيضًا في الهريفنيا التي جاءت إلى الأراضي السلافية من الدول الاسكندنافية. كانت مصنوعة من قضيب حديدي ملفوف بشريط برونزي رفيع. إذا حكمنا من خلال القطر الصغير، فقد جلسوا بإحكام شديد على الرقبة. غالبًا ما يمكنك رؤية المعلقات على شكل مطرقة صغيرة عليها. يسميها علماء الآثار "مطارق ثور": ثور هو إله الرعد عند الإسكندنافيين الوثنيين، وهو قريب جدًا من بيرون السلافي. كان سلاح ثور ، وفقًا للأسطورة ، هو المطرقة الحجرية Mjollnir - كتب العلماء أن هذه الكلمة مرتبطة بـ "البرق" لدينا. تم جلب الهريفنيا بالمطارق إلى الأراضي السلافية بواسطة محاربي الفايكنج الذين كانوا يبجلون ثور كثيرًا. مات بعضهم في معركة ضد السلاف، والبعض الآخر، على العكس من ذلك، في خدمة الأمير السلافي، في المعركة ضد الأعداء المشتركين...

كانت الهريفنيا راديميتش، التي تم تصنيعها في منطقة دنيبر، تشبه إلى حد ما تلك التي تحمل اسم راديميتش: يطلق عليها علماء الآثار اسم "على شكل صفيحة". وكانت مسطحة ("على شكل منجل")، أو مجوفة بشكل أقل شيوعًا، ومصنوعة من صفيحة معدنية مثنية في أنبوب. في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، جلبهم التجار من منطقة دنيبر إلى أراضي روس الأخرى و"الخارج" - حتى إلى الجانب الآخر من بحر البلطيق، إلى جزيرة جوتلاند السويدية، حيث كانت إحدى أهم المعالم السياحية في ذلك الوقت. تقع مراكز التجارة الدولية.

في بعض الأحيان، لم يكن القرويون بحاجة إلى شراء الهريفنيا من التجار المارة: فقد صنعها الحرفيون المحليون، الذين كانوا ممتازين في صناعة الأسلاك في القرن الحادي عشر، بأنفسهم. تم ارتداء بعض أطواق الرقبة، المصنوعة من الأسلاك النحاسية أو البرونزية السميكة، "بهذه الطريقة"، بدون زخرفة إضافية. ولكن إذا كان السلك الحديدي أو الملون رفيعًا بدرجة كافية، فقد تم تعليق الخرز واللوحات الدائرية والعملات الأجنبية والأجراس عليه. في ما يعرف الآن بمنطقتي كالوغا وتفير، تم تركيب "أغطية" شمعية في نهايات الهريفنيا بحيث تستقر الخرزات بشكل أكثر إحكامًا على السلك ولا تصطدم ببعضها البعض. في عدد من الأماكن - في منطقة موسكو الحالية، وكذلك في منطقة لادوجا - كان من المعتاد تزيين الهريفنيا بضفيرة من الأسلاك الرفيعة أو لفها بشريط معدني ضيق.

لكن الأكثر عددًا كان عبارة عن المشاعل الملتوية: في شمال روس، يشكلون حوالي نصف جميع الاكتشافات. قام الحرفيون السلافيون بلفهم بطرق مختلفة: باستخدام "حبلا بسيط" - من سلكين أو ثلاثة أسلاك نحاسية أو برونزية ؛ "حبلا معقد" - من عدة خيوط معدنية مزدوجة متشابكة مسبقًا؛ في بعض الأحيان يتم أيضًا لف سلك بسيط أو معقد حول الجزء العلوي بسلك رفيع ملتوي ("تخريمي" أو "تخريمي"). غالبًا ما توجد هريفنيا مماثلة في بلدان أخرى مرتبطة بروسيا من خلال العلاقات التجارية: في السويد والدنمارك وألمانيا الشمالية والمجر وحتى في الجزر البريطانية. هناك الكثير منهم في السويد. لقد ثبت أنه في مطلع القرنين التاسع والعاشر، عندما بدأ التجار - السلاف والإسكندنافيون - في إنشاء طرق تجارية دائمة بين شمال وشرق أوروبا، جاءت الهريفنيا الملتوية إلى الدول الاسكندنافية من المناطق الجنوبية من روس. لاقت منتجات الحرفيين السلافيين إعجابًا على الفور في الخارج - وقد ترسخت وتبنتها الحرفيون المحليون...

7.4 الحلقات الزمنية

يكتب العلماء أن السلاف، الذين استقروا في القرنين السادس والسابع على طول حزام الغابات في أوروبا الشرقية، وجدوا أنفسهم معزولين عن الأماكن التقليدية لاستخراج المعادن غير الحديدية. لذلك، حتى القرن الثامن، لم يطوروا أي نوع خاص وفريد ​​من المجوهرات المعدنية. استخدم السلاف تلك التي كانت مستخدمة آنذاك في جميع أنحاء أوروبا، من الدول الاسكندنافية إلى بيزنطة. ومع ذلك، لم يكن الحرفيون السلافيون راضين أبدًا عن تقليد النماذج المعتمدة من الجيران أو التي جلبها التجار والمحاربون من الأراضي الأجنبية. في أيديهم، سرعان ما اكتسبت الأشياء "عموم أوروبا" مثل هذه الفردية "السلافية" التي استخدمها علماء الآثار المعاصرون بنجاح لتحديد حدود مستوطنة السلاف القدماء، وداخل هذه الحدود - مناطق القبائل الفردية. لكن أيضا
لم تتوقف عملية الاختراق المتبادل والإثراء المتبادل للثقافات، ولحسن الحظ في تلك الأيام لم تكن هناك حدود دولة تخضع لحراسة مشددة. والآن قام الحدادون الأجانب بنسخ النمط السلافي الجديد وقاموا أيضًا بتنفيذه بطريقتهم الخاصة، واستمر السلاف في النظر عن كثب إلى اتجاهات "الأزياء الأجنبية" - الغربية والشرقية...

كل هذا ينطبق أيضًا على الزخارف المميزة لأغطية الرأس النسائية، والتي يتم تثبيتها عادةً بالقرب من المعابد. وبسبب طريقة ارتدائها هذه، يطلق عليها علماء الآثار اسم "الحلقات الزمنية". لسوء الحظ، نحن لا نعرف بعد الكلمة السلافية القديمة.

كما أظهرت الحفريات، تم ارتداء حلقات المعبد في أوروبا الغربية والشرقية، في الشمال والجنوب. لقد تم ارتداؤها منذ العصور القديمة - ومع ذلك، بحلول القرنين الثامن والتاسع، بدأوا يعتبرون مجوهرات سلافية نموذجية، وبدأوا في الاستمتاع بهذه الشعبية بين القبائل السلافية الغربية. تدريجيًا، انتشرت أزياء حلقات المعبد إلى السلاف الشرقيين، ووصلت إلى ذروتها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر.

علقت النساء السلافيات حلقات المعبد من غطاء رأسهن (كورولا الفتاة، تاج المرأة المتزوجة) على شرائط أو أحزمة تؤطر وجوههن بشكل جميل. في بعض الأحيان، تم نسج الخواتم في الشعر، وفي بعض الأماكن تم إدخالها في شحمة الأذن مثل الأقراط - تم الكشف عن ذلك من خلال الاكتشافات الموجودة في تل من القرن الثاني عشر في منطقة فولوغدا. هناك، في الشمال الشرقي من الأراضي السلافية، كانت القلائد على شكل سلاسل تُصنع أحيانًا من حلقات سلكية صغيرة (يسميها العلماء "على شكل حلقة"). في بعض الأحيان تشكل الحلقات الزمنية المعلقة على حزام تاجًا حول الرأس. ومع ذلك، كان معظمهم يرتدون كما هو متوقع من أسمائهم - في المعابد.

لقد رأينا بالفعل كيف يتغير مظهر المرأة اعتمادًا على الفئة العمرية التي تنتمي إليها حاليًا. وينطبق هذا أيضًا على المجوهرات، وخاصة خواتم المعبد.

الفتيات المراهقات، اللاتي لم يبلغن بعد سن العرائس، لم يرتدين حلقات المعبد على الإطلاق، أو في الحالات القصوى، ارتدين أبسط الحلقات المنحنية من الأسلاك. تحتاج العرائس والشابات المتزوجات، بالطبع، إلى حماية متزايدة من قوى الشر، لأنه كان عليهن حماية ليس فقط أنفسهن، ولكن أيضًا أطفال المستقبل - أمل الناس. ولذلك فإن حلقات معابدهم أنيقة ومتعددة بشكل خاص. والنساء الأكبر سنا، اللاتي توقفن عن إنجاب الأطفال، تخلين تدريجيا عن حلقات المعبد المزخرفة بشكل غني، ونقلنها إلى بناتهن واستبدلنها مرة أخرى بحلقات بسيطة للغاية، تقريبًا مثل تلك التي ترتديها الفتيات الصغيرات.

منذ وقت ليس ببعيد، قدم مصممو الأزياء لدينا أقراط سلكية بحجم السوار، والتي، كالعادة، لم تكن تحظى بشعبية كبيرة لدى الجيل الأكبر سنا. ومع ذلك، مرة أخرى يتبين أن "الموضة الجديدة" عمرها ألف عام، إن لم يكن أكثر. حلقات مماثلة (في كثير من الأحيان ليس في الأذنين، ولكن على المعابد) كانت ترتديها نساء قبيلة كريفيتشي (الروافد العليا لنهر دنيبر، ودفينا الغربية، وفولغا، بين نهري دنيبر وأوكا). تم ثني أحد طرفي هذه الحلقة في بعض الأحيان في حلقة للتعليق، وكان الطرف الآخر خلفها أو تم ربطه. تسمى هذه الحلقات حلقات "كريفيتشي". ارتدوا العديد منهم (حتى ستة) في المعبد.

تم العثور على حلقات مماثلة أيضًا في الشمال الغربي من إقليم نوفغورود السلوفينيين، فقط تم ارتداؤها واحدة تلو الأخرى، وفي كثير من الأحيان اثنين على كل جانب من الوجه، ولم تكن أطراف الحلقات مربوطة، بل متقاطعة. في القرنين العاشر والحادي عشر، كانت الأجراس والألواح المعدنية المثلثة، وأحيانًا حتى في عدة طبقات، تُعلق أحيانًا على سلاسل من حلقات سلكية (حول الغرض منها، راجع فصل "ملابس الأطفال"). لكن بين السلوفينيين الذين عاشوا في مدينة لادوجا، ظهرت حلقات ذات تجعيد حلزوني متجه للخارج في منتصف القرن التاسع. من المستحيل استبعاد أنهم وصلوا إلى هناك من الساحل الجنوبي لبحر البلطيق، من بوميرانيا السلافية، والتي احتفظ بها سكان لادوجا بعلاقات وثيقة.

اختلفت حلقات المعبد السلكية "الشمالية" عنها في أن الضفيرة تحولت إلى دوامة مسطحة واسعة.

بدت حلقات المعبد ذات الخرز المعلق على قاعدة سلكية مختلفة تمامًا. في بعض الأحيان كانت الخرزات المعدنية تُصنع بشكل سلس ومفصولة بواسطة لوالب سلكية - وكانت هذه الحلقات محبوبة ليس فقط من قبل السلاف، ولكن أيضًا من قبل نساء الشعوب الفنلندية الأوغرية. في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، كان هذا هو الزخرفة المفضلة للقيادات النسائية (أحفاد قبيلة فود القديمة لا يزالون يعيشون بالقرب من سانت بطرسبرغ). فضلت نساء نوفغورود في القرنين الحادي عشر والثاني عشر حلقات المعبد المزينة بالخرز المزين بالحبوب الدقيقة - وهي كرات معدنية ملحومة بالقاعدة. في قبيلة دريغوفيتشي (منطقة مينسك الحديثة)، تم ربط حبيبات فضية كبيرة بإطار من الخرز المنسوج من الأسلاك النحاسية. وفي كييف في القرن الثاني عشر، كان الخرز، على العكس من ذلك، يُصنع من الصغر الدقيق.

بالطبع، لا أحد يدعي أنه في كل من هذه الأماكن تم ارتداء نوع واحد فقط من حلقات المعبد - نحن نتحدث فقط عن هيمنتها. على سبيل المثال، تعتبر الخواتم ذات الخرز المخرم الجميل منذ فترة طويلة من كييف النموذجية. ومع ذلك، تم اكتشاف نفس الأشياء تقريبًا في تلال أرض روستوف-سوزدال ومناطق أخرى في شمال غرب وشمال شرق روس. وأصبح من الواضح أن هذه كانت مجرد منتجات للحرفيين الحضريين ذوي المهارات العالية، مخصصة للأشخاص النبلاء والأثرياء، وجزئيا للبيع. في نفس الأماكن، بدلا من الخرز المعدني المخرم، غالبا ما تكون أكثر بأسعار معقولة معلقة - الزجاج، العنبر، وأقل في كثير من الأحيان الحجر. حتى أن علماء الآثار عثروا على حفرة كرز محفورة، والتي وضعتها بعض الجمال السلافية على سلك وارتدتها على معبدها، وربما حتى في أذنها، مثل القرط...

(بشكل عام، نلاحظ أن الأقراط بشكل عام لم تكن شائعة بشكل خاص بين السلاف القدماء، وعادة ما تظهر كتقليد لتقليد أجنبي. ربما حصل الأمير سفياتوسلاف على أقراطه الرمادية الشهيرة لأنه قضى معظم وقته في الخارج، في حملات عسكرية. )

فضلت نساء أراضي نوفغورود وسمولينسك حلقات المعبد المصنوعة من الأسلاك السميكة، غير المثبتة في عدة أماكن، بحيث تشكل دروعًا. فقط في نوفغورود تم تركيب درع في أحد طرفي السلك، وتم لف الطرف الآخر خلفه أو (لاحقًا) إدخاله في ثقب خاص، وفي سمولينسك تم ربط الأطراف أو ربطها بإحكام عن طريق اللحام.

على مر القرون، تغيرت الحلقات نفسها والنمط الموجود على الدروع. وهذا، على وجه الخصوص، ساعد علماء الآثار على تتبع مسار تسوية القبائل السلافية بشكل أكثر دقة. مجوهرات نسائية وجدت في

تُظهر التلال بوضوح كيف انتقل السلوفينيون نوفغورود إلى الشمال الشرقي وكيف تمكنوا مع جيرانهم - سمولينسك كريفيتشي - من السيطرة على منطقة الفولغا. لكن التجار حملوا خواتم جميلة وغير مكلفة في اتجاهات مختلفة تمامًا: إلى الجنوب الغربي من روس، إلى فنلندا، إلى جزيرة جوتلاند السويدية...

ليس من قبيل الصدفة أن يجادل علماء الآثار الموقرون بشدة حول ما يعكس بالضبط منطقة توزيع أنواع معينة من الحلقات الزمنية - استيطان القبائل أو، بعد كل شيء، سوق الحرفيين؟..

وهنا مثال على النكهة الفريدة التي اكتسبها أي شيء "عموم أوروبا" في أيدي السادة السلافيين. منذ ألف ونصف سنة مضت، وفي جميع أنحاء أوروبا الغربية إلى الدول الاسكندنافية، انتشرت أزياء المعلقات الثمينة، والتي كانت عبارة عن حلقات مفتوحة مزينة بعدة مجموعات من الحبوب، من بيزنطة. كما ارتداها السلاف الغربيون. الحدادون من قبيلة راديميتشي، الذين تلقوا خواتم مماثلة من جيرانهم، لم يقوموا بنسخ العينة ببساطة. لقد استبدلوا مجموعات الحبوب الثمينة بأسنان مصبوبة مزينة بالحبوب المقلدة. ربما هو النمط الذي يظهر للحظات عندما تتناثر قطرة ماء وتخبرهم بشيء ما؟ أم هو إشعاع، أشعة متباينة؟.. من الصعب القول. ومع ذلك، بعد استبدال الحبوب بالصب، أصبحت الزخرفة، التي كانت في السابق لا تستطيع تحمل تكاليفها سوى ربات البيوت الغنية، متاحة للجمهور. بالفعل في القرنين الثامن والتاسع، أصبحت سمة مميزة لجماعة راديميتشي القبلية.

وفي الوقت نفسه، إلى الشرق من أراضي راديميتشي، عاشت قبيلة فياتيتشي، المشهورة أيضًا بحدادينها المهرة. ومن الواضح أنهم انجذبوا بشكل خاص إلى الخواتم التي تعلو أسنانها "قطرة" فضية واحدة أو أكثر. طوال القرن التاسع، تغيرت هذه "القطرات" في أيديهم من حيث الحجم والشكل، وتحولت تدريجياً إلى شفرات مسطحة ومتوسعة. وبحلول القرن الحادي عشر، في مناطق واسعة من مدينة أوريل الحديثة إلى ريازان، بالقرب من موسكو المستقبلية، ارتدت النساء حلقات معبد غريبة، والتي يسميها علماء الآثار "فياتيتشي". تصبح شفراتها، المستديرة في البداية، تدريجيًا على شكل فأس، ثم تبدأ في الإغلاق تمامًا. وقد لوحظ أن القبائل الأخرى أحبت حلقات فياتيتشي حقًا. على سبيل المثال، في منطقة كريفيتشي المجاورة، تم العثور عليها ممزوجة بعينات محلية، بل وتم ربطها أيضًا بحلقة درع كريفيتشي. ماذا لو ارتدتها امرأة كان زوجها من فياتيتشي؟ أو ربما اشترتها أو قبلتها كهدية؟ لا يسعنا إلا أن نخمن هذا الأمر..

7.5 الأساور

يعتبر علماء الآثار الأساور هي أقدم المجوهرات السلافية المعروفة لنا: فهي موجودة في الكنوز وأثناء عمليات التنقيب في المستوطنات التي يعود تاريخها إلى القرن السادس.

جاءت كلمة "سوار" إلى لغتنا من الفرنسية. أطلق السلاف القدماء على السوار اسم "الطوق" ، أي "ما يحيط باليد" (بما في ذلك الأغلال: الآن تسمى الأصفاد أيضًا "الأساور"). في الفرنسية، بالمناسبة، يأتي "سوار" من كلمة "حمالات الصدر" - "اليد"؛ وبالتالي، تم استبدال الاسم الروسي الأصلي بالتتبع الدقيق، الأجنبي فقط. حسنًا، كلمة "يد" موجودة في العديد من اللغات السلافية بنفس المعنى. في محاولة لمعرفة أصلها، يبحث العديد من العلماء عن مطابقاتها في لغات مختلفة من العائلة الهندية الأوروبية، من "التجمع" الليتواني إلى "الركن" الأيسلندي القديم. لكننا لا نستطيع حتى الآن أن نقول بشكل قاطع من أين جاءت "اليد" المألوفة ومعها "الطوق" في اللغة الروسية.

لقد تمت كتابة "الطوق" منذ فترة طويلة في بلدنا بدون علامة ناعمة وفي اللغة الحديثة لم تعد تعني زخرفة لليد، ولكن "لوحة أو قضيب أو قضيب، عازمة في حلقة" (قاموس S. I. Ozhegov). على العكس من ذلك، يسردها قاموس V. I. Dahl، الذي تم تجميعه في القرن التاسع عشر، بعلامة صلبة ("طوق") بنفس المعنى: "حافة... حلقة كبيرة أو دائرة منحنية"، أو في الكنيسة الاستخدام "المعصم" (بمعنى "السوار" بدأ استخدام كلمة "المعصم" في نهاية القرن الخامس عشر). "الطوق"، الذي يقف بجوار "طوق" V. I. Dahl، ينسبه أيضًا إلى مصطلحات الكنيسة ويعني "المعصم، الدعامة، الأصفاد، سوار المعصم، الدرابزين، الدرابزين، الذراع، السوار". غالبًا ما توجد العديد من هذه الكلمات في القصص الخيالية عن روس القديمة. وفي الوقت نفسه، ظهرت كلمة "طوق" كجمع لكلمة "طوق" عندما أصبحت بالفعل مجرد "صفيحة مثنية"؛ "Opyast" في العصور الروسية القديمة كان "جزءًا من الكم عند الرسغ" ؛ "الدعامة" جزء من الدروع العسكرية وليست زخرفة. تعني كلمة "bracer" بشكل عام "بقدر ما يمكنك التقاطه، حفنة"... وفيما يتعلق بمن كان يرتدي الأساور في كثير من الأحيان في روسيا القديمة - نساء أم رجال - فالسؤال صعب كما هو الحال في حالة الهريفنيا. نادرًا ما يجدها علماء الآثار في مدافن الرجال ويعتبرونها بثقة زخرفة أنثوية على وجه التحديد. لكن على صفحات السجلات نلتقي بالأمراء والبويار "مع الأطواق على أيديهم" (لاحظ أن "الأطواق" كانت في بعض الأحيان جزءًا من الدروع، ولكن محتوى النصوص يشير على الأرجح إلى الأساور). من المناسب أن نفترض أننا هنا نواجه مرة أخرى وضعًا "عسكريًا كهنوتيًا". دعونا نلاحظ أيضًا أنه في الثقافة العسكرية للعديد من جيراننا، احتلت الأساور مكانًا مهمًا، كونها، مثل الهريفنيا، أحد رموز الشجاعة والهدية المرغوبة من يدي زعيم لامع. وهكذا، أطلق الفايكنج في الدول الاسكندنافية على القائد الجيد اسم "مانح الخواتم"، وكتب العلماء أن هذا يشير إلى الأساور، وليس مجوهرات الأصابع.

صنع السلاف القدماء "الأطواق" الخاصة بهم من مجموعة متنوعة من المواد: من الجلد المغطى بنمط منقوش، من القماش الصوفي، من سلك قوي متشابك بشريط معدني رفيع، من المعدن الصلب (النحاس والبرونز والفضة والحديد والذهب ) وحتى.... من الزجاج.

وبطبيعة الحال، تم الحفاظ على الأساور المنسوجة والجلدية بشكل سيء للغاية في الأرض. إن اكتشافاتهم نادرة، لكن علماء الآثار يشيرون بحق إلى أن معظمها ببساطة لم يصل إلينا.

يتم الحفاظ على الأساور الزجاجية بشكل أفضل بكثير، لأن الزجاج يقاوم التآكل جيدًا ويدوم إلى الأبد تقريبًا. شيء آخر هو أنه بسبب هشاشتها، توجد الأساور الرفيعة الملتوية بشكل أساسي على شكل شظايا. تم العثور عليها بأعداد كبيرة أثناء عمليات التنقيب في المدن الروسية القديمة. لفترة طويلة، كانت تعتبر، مثل جميع المنتجات الزجاجية بشكل عام، سلعًا مستوردة. لكن آلاف القطع وجدت باحثين مقتنعين بأن الأساور الزجاجية كانت رخيصة الثمن وكانت ترتديها جميع نساء المدينة حرفيًا (وليس فقط الأثرياء، كما كان سيحدث لو كانت مستوردة بالفعل). وعندما انكسرت، تم التخلص منها دون محاولة إصلاحها. تبدأ الاكتشافات الضخمة للأساور الزجاجية في طبقة القرن العاشر. أزرق،

الأزرق والأرجواني والأخضر والأصفر، ذات الألوان الزاهية واللامعة، كانت نتاج ورش العمل المحلية. ستظهر الحفريات الجديدة ومقارنات المواد في أي قرن أتقن أسلافنا أسرار صناعة الزجاج (انظر أيضًا فصل "الخرز").

على الرغم من الرخص والتجارة النشطة والقرب الكبير من الحياة الحضرية والريفية في تلك الأيام، فإن "الأطواق" الزجاجية (ربما مرة أخرى بسبب الهشاشة؟) لم تتجذر بين سكان الريف، وبقيت زخرفة حضرية على وجه التحديد. نادرا ما يتم العثور عليهم خارج المدن، وحتى ذلك الحين، كقاعدة عامة، في القرى المجاورة.

ويشير العلماء إلى أن الأساور الزجاجية استعارها السلاف من بيزنطة وظهرت بكميات كبيرة حيث بنيت الكنائس المسيحية بما تحتويه من فسيفساء وزجاج نوافذ وبلاط مزجج. من خلال دراسة الأساور الزجاجية، كان من الممكن تحديد مدرستين رئيسيتين لصناعة الزجاج: كييف ونوفغورود. هنا، تم استخدام تركيبات مختلفة من الزجاج والأصباغ المختلفة، وبالتالي اختلفت "الموضة" أيضًا.

على ما يبدو، كان سكان القرية يفضلون الأساور المعدنية، ومعظمهم من النحاس (كانت الفضة وخاصة الذهب ملكا للنبلاء). تم ارتداؤها على اليد اليسرى واليمنى، وأحيانًا على كليهما، وفي عدة مرات، على المعصم وبالقرب من المرفق، فوق القمصان وتحتها... (من الجدير بالذكر، بالمناسبة، يشير الباحثون إلى أن ملابس النساء السلافيات لم تكن غنية بالزخارف المعدنية مثل بعض القبائل المجاورة.)

تمت دراسة الأساور المعدنية جيدًا من قبل علماء الآثار، حيث قسمها العلماء إلى أنواع وأنواع فرعية عديدة وفقًا لطريقة التصنيع أو خصائص الاتصال أو زخرفة الأطراف. ومع ذلك، على عكس خواتم المعبد، على سبيل المثال، فإن أنواعًا قليلة فقط من الأساور تقول شيئًا محددًا عن القبيلة التي ينتمي إليها الشخص الذي يرتديها.
يخصص العلماء فقط "أطواق" نوفغورود المصنوعة من الأسلاك الملتوية ذات الأطراف المقطوعة. ربما كانت الأساور تعتبر أشياء أقل "مقدسة" من حلقات المعبد نفسها - وهي جزء من غطاء رأس المرأة، والذي، كما هو موضح في الفصل السابق، لم يتغير إلا قليلاً على مدى قرون عديدة؟ على ما يبدو، كان من الأسهل بكثير شراء سوار أو تقديمه كهدية أو استبداله دون كسر التقاليد.

انتشرت أزياء بعض الأساور في جميع أنحاء أوروبا من الجنوب، من بيزنطة. يعتبرها علماء الآثار استمرارًا لتقاليد المجوهرات اليونانية القديمة. على سبيل المثال، الأساور المصنوعة من السهام مع ربط الأطراف بعقدة أنيقة. (حتى الأساور المصبوبة كانت تُصنع في كثير من الأحيان في قوالب تحاكي مثل هذه العقدة.) في حوالي القرن العاشر، ظهرت في روسيا ومنا جاءت بعد ذلك إلى الدول الاسكندنافية وفنلندا ودول البلطيق.

الأمر نفسه ينطبق على الأساور المفتوحة ذات الأطراف المصممة بشكل جميل على شكل رؤوس الحيوانات. بعضها يسبب جدلاً بين العلماء: يعتقد بعض الباحثين أنهم تم إحضارهم من بيزنطة، لكن آخرين يصرون على أنه في القرنين العاشر والثاني عشر كان الجواهريون السلافيون بالفعل حرفيين ماهرين للغاية ويمكنهم صنع مجوهرات ليست أسوأ من المجوهرات البيزنطية، بما في ذلك وفقًا لـ القدماء العينات العتيقة.

في استخدام كبير، كانت الأساور الملتوية من عدة أسلاك، "ملتوية كاذبة"، أي مصبوبة في قوالب الطين من قوالب الشمع من الأساور الملتوية، وكذلك الخوص - مع أو بدون إطار. كلهم متنوعون للغاية، حتى أن هناك بعضًا يتم فيه مضفر قضيب القاعدة بحلقات صغيرة تشبه روابط البريد المتسلسلة.

الأساور "اللوحة" (المثنية من الصفائح المعدنية) المزورة والمصبوبة جميلة جدًا ومتنوعة. لم تأت أزياء بعضهم من بيزنطة، بل على العكس من ذلك، من دول الشمال. على سبيل المثال، غالبًا ما توجد الأساور العريضة والضخمة والمحدبة ذات النمط المميز في الدول الاسكندنافية وفنلندا وكاريليا. يطلق عليهم العلماء اسم "الزورقي". في كثير من الأحيان تم تثبيتها بقفل متصل بمفصلات مصغرة. من الواضح أن السادة السلافيين الذين عاشوا في أراضي منطقة فلاديمير الحديثة أحبوا تصميم الثعبان الأجنبي. ومع ذلك، فقد صنعوا السوار نفسه بطريقتهم الخاصة، من لوحة مسطحة رفيعة ذات أطراف مربوطة، وتم تطبيق النموذج باستخدام تقنية النقش (باستخدام الختم)، والتي لم يستخدمها الحدادون الشماليون. في هذا الشكل، باعتبارها "تذكارًا روسيًا"، تجد هذه الأساور طريقها إلى الدول الاسكندنافية - وكانت الأساور اللوحية، علاوة على ذلك، المربوطة على الطراز السلافي، نادرة هناك...

منذ عصور ما قبل المغول، تم الحفاظ على نوع آخر من السوار - "الطي"، الذي يتكون من نصفين متصلين بحلقات صغيرة وقفل. على العينات التي وصلت إلينا صور لحيوانات أسطورية وطيور وموسيقيين يعزفون على القيثارة و
الأنابيب والشم. وبجانب الموسيقيين، تؤدي فتيات يرتدين قمصانًا بأكمام ممتدة إلى الأرض الرقصة المقدسة.

افترض العلماء بشكل معقول أن الأساور نفسها كانت مخصصة للمشاركين في مثل هذه الطقوس. على ما يبدو، كانت اللوحات الفضية تحمل الأكمام الواسعة والطويلة للقمصان النسائية عند المعصم؛ في وقت الاحتفال المقدس، تم فك الأزرار، وتم نشر الأكمام مثل الأجنحة (انظر الفصل "... وحول الأكمام"). ومن المثير للاهتمام أن الأساور التي تم العثور عليها تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر، أي أنها صنعت واستخدمت في الطقوس الوثنية بعد مائتي عام، إن لم يكن ثلاثمائة عام من الإدخال الرسمي للمسيحية. بالإضافة إلى ذلك، إذا حكمنا من خلال طبيعة الدفن، فإنهم ينتمون إلى أميرة أو نبيلة. على هذا النحو: كانت الكنائس المسيحية موجودة بالفعل في جميع أنحاء روسيا، واستمرت الزوجات النبيلات في الاحتفاظ بزخارف الطقوس، علاوة على ذلك، شاركن أنفسهن بل وقادن الرقص الوثني المقدس. وهذا على الرغم من أن المسيحية في روسيا، كما هو معروف، قد زرعت "من فوق"!

يمكن تفسير الوضع الغريب للوهلة الأولى ببساطة إذا اعتبرنا أنه بحلول ذلك الوقت لم يتحول الأمراء والبويار بالكامل إلى أمراء إقطاعيين مضطهدين يكرههم الناس. استمر الناس العاديون، وفقًا لتقليد عمره ألف عام، في رؤية "شيوخ" قبيلتهم (خاصة الأمراء) فيهم، ليس فقط القادة العسكريين، ولكن أيضًا القادة الدينيين - رؤساء الكهنة والوسطاء بين الناس والآلهة. وهذا فرض على النبلاء التزامات معينة لم يجرؤوا على إهمالها. اعتقدت القبيلة أن رفاهية الجميع تعتمد على شخصية الأمير، وعلى أدائه للطقوس القديمة، وعلى صحته العقلية والجسدية. نحن نعلم كيف كانت الأفكار الوثنية راسخة بين المزارعين (انظر، على سبيل المثال، الفصل "Polevik and Poludnitsa"). هل ستحاول زوجة أو ابنة مثل هذا "الوسيط بين الناس والآلهة" ألا تأتي إلى العطلة الوثنية لترفض الرقصة المقدسة التي كانت صلاة من أجل المطر في الوقت المناسب وبالتالي من أجل الحصاد! ولم يكن من الممكن تجنب الغضب الشعبي..

هذا هو مقدار ما يمكن أن يخبرنا به سوار صغير ظل في الأرض منذ ما يقرب من ثمانية قرون طويلة.

7.6 الخواتم

تظهر المجوهرات الأخرى، المصممة أصلاً لحماية يد الإنسان بطريقة سحرية - الخواتم والخواتم - في قبور السلاف القدماء منذ القرن التاسع وتم العثور عليها على نطاق واسع بدءًا من القرن العاشر التالي. يعتقد بعض علماء الآثار أنهم لم ينتشروا على نطاق واسع بين السلاف إلا بعد إدخال المسيحية، لأن الحلقات تلعب دورا مهما في طقوس الكنيسة. ومع ذلك، قام علماء آخرون بحفر المدافن السلافية في القرن السابع (في ترانسيلفانيا)، وكانت هناك حلقات برونزية - لم يتم إحضارها من بلد بعيد، ولكنها محلية، وحتى تسمح لنا بالحديث عن "النوع السلافي" من الحلقات. الخاتم أيضًا ممسك في يد أحد آلهة المعبود الوثني زبروخ: اكتشف الباحثون عنه صورة لادا - الإلهة السلافية للنظام العالمي للأشياء، من الدورة الكونية للأبراج إلى دائرة الأسرة ( انظر فصل "Rozhanitsy"). وعلى الحلقات اللاحقة، تظهر باستمرار الرموز المقدسة للوثنية، على سبيل المثال، علامات الأرض. باختصار، لم تكن الرمزية الوثنية للخاتم أفقر من الرمز المسيحي. أو ربما لهذا السبب كان الوثنيون يتجنبون وضع الخواتم على الميت خوفا من منع الروح من الخروج من الجسد والذهاب في رحلة الآخرة (انظر فصل "الحزام")؟ إذا كان الأمر كذلك، فينبغي الافتراض أنه بعد اعتماد المسيحية في نهاية القرن العاشر، عندما مات الموتى، وخاصة

بدأ دفن النبلاء أكثر فأكثر وفقًا للطقوس المسيحية، وبدأ وضع الخواتم بجانب الجسد، ثم تركها على اليد...

وفي إحدى مدافن النساء، تم العثور على ما يصل إلى ثلاثة وثلاثين حلقة في تابوت خشبي. في قبور أخرى، يتم ربط الحلقات بسلك، أو وضعها في وعاء، أو في حقيبة، أو في محفظة جلدية أو محبوكة، أو ببساطة على قطعة من لحاء البتولا. ربما انعكست هنا عادات القبائل الفنلندية - جيران السلاف القدماء، وليس الجيران فقط: كان من المقرر أن تنضم بعض هذه القبائل إلى الشعب الروسي القديم الناشئ. حيث أصبح هذا القرب والقرابة هو الأقرب، تم العثور على أنواع من الخواتم الفنلندية بالكامل في المقابر السلافية. على سبيل المثال، إلى الجنوب الغربي من سانت بطرسبرغ الحديثة وفي الروافد الوسطى لنهر الفولغا، تم ارتداء ما يسمى بالحلقات "الشارب"، وفي تلال فلاديمير تم العثور على حلقات "صاخبة" - مجهزة بمعلقات معدنية قادرة على الرنين واحد اخر. في بعض الأحيان تحتوي هذه المعلقات على الخطوط العريضة المميزة للغاية لـ "أقدام البط" - كان البط والطيور المائية الأخرى مقدسة لدى القبائل الفنلندية الأوغرية، وفقًا لمعتقداتهم، فقد شاركوا في خلق العالم.

وكان "الاقتراض الفنلندي" المثير للاهتمام بنفس القدر هو الطريقة الغريبة لارتداء الخواتم. في منطقة موسكو، في العديد من تلال الدفن، تم العثور على خواتم تلبس... على إصبع القدم.

الحلقات السلافية القديمة، مثل الأساور، ليس لها "انتماء قبلي" محدد بوضوح. تم العثور على نفس الأصناف في مناطق واسعة جدًا. تظهر الأنواع المحلية من الحلقات بشكل رئيسي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، عندما أصبح إنتاجها ضخمًا حقًا.

يبدو أن حلقات "الشبكة" الفريدة والجميلة للغاية في Vyatichi مستوحاة من فن قبائل موردوفيان وموروم الفنلندية الأوغرية. احتفظ Vyatichi بشكل عام بلونه لفترة طويلة جدًا، ولم يتعجل في الذوبان في الدولة الروسية القديمة المعززة. قام الحرفيون الذين عاشوا في أجزاء مختلفة من إقليم فياتيتشي بتطبيق نفس النمط على حلقات المعبد والحلقات ذات الأطراف المفتوحة والمراكز الواسعة - فقد تم صبها على شكل ألواح وبعد ذلك فقط تم ثنيها في حلقة. كانت خلفية النمط البارز مملوءة أحيانًا بالمينا. في Vyatichi، لم يكن يرتدي هذه الحلقات فقط الأشخاص النبلاء، ولكن أيضا الأشخاص العاديين الذين عاشوا في قرى الغابات. وقد تم تصنيعها في المدينة وفي ورش العمل الريفية.

ولكن في الأراضي الواقعة بين بسكوف وسانت بطرسبرغ الحديثة، حيث اختلط كريفيتشي والسلوفينيون مع القبائل الفنلندية الأوغرية - إزهورا وفود - كانت هناك حلقات ذات ندوب محدبة على درع طويل. هناك أيضًا حلقات مفتوحة ملتوية هنا، مصبوبة بلف مقلد، وكذلك مع الخاتم، ومظهر "حديث" تمامًا. على أختام الحلقات السلافية القديمة، يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من العلامات الوقائية المقدسة، بما في ذلك الصليب المعقوف - عجلة الشمس المتدحرجة (لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل "Dazhdbog Svarozhich").

مع تطور المجوهرات، بدأ أسلافنا في تزيين خواتمهم ليس فقط بالأنماط البارزة والمينا، ولكن أيضًا بالنيللو والتحبيب والتخريم...

يبدو أن طريقة ارتداء الخاتم، على الأقل بين النساء، تعتمد على العمر، أو بالأحرى على الفئة العمرية. إذا حكمنا من خلال بعض البيانات (منطقة تشرنيغوف)، فإن الفتيات قاصرات. يمكنهم ارتداء خاتم بسيط في يدهم اليسرى. تم العثور على هذا في قبر فتاة تبلغ من العمر سنتين إلى سنتين ونصف. وضعت العروس، الشابة، خاتمًا غنيًا في يدها اليمنى. وامرأة مسنة، تنتقل إلى الفئة العمرية "للنساء المسنات"، إلى جانب كيكا بلا قرون - رمز نهاية سن الإنجاب - أعطت خاتمًا أنيقًا لابنتها أو حفيدتها، وأخذت مرة أخرى خاتمًا بسيطًا ووضعته في إصبع يدها اليسرى..

ما سبق ينطبق على الحلقات المعدنية. وفي الوقت نفسه، كانت هناك أيضًا أساور مصنوعة من مواد أخرى، مثل الزجاج. فقط هم الذين يواجهونهم بشكل أقل تكرارًا من قبل علماء الآثار.

كلمة "خاتم" بالنسبة لنا تعني الآن زخرفة للإصبع، تعلوها نوع من الإدخال، عادة ما يكون حجرًا ثمينًا أو شبه كريم. ما صنعه وارتداه أسلافنا البعيدين، على الأرجح كنا نسميه ببساطة "خواتم": في اللغة الحديثة، تعني هذه الكلمة بالأحرى زخرفة معدنية بحتة (أو مصنوعة من مادة أخرى، ولكن أيضًا بدون ملحق). ومع ذلك، يكتب العلماء أن اللغة الروسية القديمة لم تكن تعرف مثل هذا التباين. وكانت الزخرفة التي تلبس على "الإصبع" تسمى "الخاتم". يبدو أن كلمة "خاتم" بدأت تستخدم بهذا المعنى لاحقًا.

أما بالنسبة للخواتم ذات الإدخالات الثمينة، فهي أيضًا لم تكن غير شائعة بالنسبة لأسلافنا. شيء آخر هو أن تلك التي عثر عليها علماء الآثار مستوردة بالكامل. كانت رواسب الحجارة الملونة - باستثناء العنبر، الذي تم العثور عليه أيضًا على نهر الدنيبر - بعيدة عن الأراضي السلافية آنذاك. الحلقات ذات الإدخالات كانت تسمى "جوكوفيني" من قبل السلاف القدماء. ربما ذكّرتهم الحجارة المحدبة اللامعة بطريقة أو بأخرى بظهور الخنافس المتقزحة. أو ربما تصادف أن أسلافنا اندهشوا من الحلقات التي عليها صورة الجعران - الخنفساء المقدسة عند المصريين...

7.7 أجنحة

في بعض الأحيان تقرأ أن الوثنيين (ليس فقط السلاف، الوثنيين الأوروبيين بشكل عام) لم يرتدوا أشياء للعبادة، أي صور موقرة ومقدسة ووقائية، على شكل مجوهرات: نشأت مثل هذه "الموضة"، وفقًا لبعض الباحثين. فقط بعد المعمودية الرسمية احتجاجًا على دين جديد يُزرع بالقوة في كثير من الأحيان. أعتقد أن هذا يستحق الجدال معه. أولاً، لقد رأينا بالفعل: كل ما يسمى "الزخرفة" في اللغة الحديثة كان له معنى ديني سحري يمكن قراءته بوضوح في العصور القديمة. ثانياً، بالنسبة للمؤمن المسيحي، هل الصليب الذي يلبسه حول عنقه، حتى لو كان هذا الصليب عملاً جميلاً من المجوهرات، هو مجرد "زخرفة" بالمعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة اليوم؟ وأخيرًا، فإن زخرفة المتوفى، التي يتم إنزالها في القبر أو وضعها في المحرقة الجنائزية، لا تتوافق بالضرورة مع زخرفة الأحياء، على الأقل كل يوم. ومن يعرف ما هي العادات التي كانت تمنع وضع الأشياء الدينية في القبر؟ على سبيل المثال، من الممكن أن نفترض أن السلاف كانوا خائفين من تغطية رموز الشمس بالأرض، وكان الإسكندنافيون خائفين من تغطية مطارقهم ثور، رموز الرعد السماوي...

يتم تقسيم العديد من التمائم السلافية بوضوح تام إلى ذكر وأنثى (بالمناسبة، لاحظ أنه في العصر المسيحي، تم التمييز بين الصلبان الصدرية بالمثل).

غالبًا ما توجد تمائم على شكل تماثيل حصان في مدافن النساء. وبحسب معتقدات السلاف القدماء فإن الحصان هو رمز الخير والسعادة، وكانت حكمة الآلهة تظهر أحياناً للناس من خلال هذا الحيوان. ترتبط عبادة الحصان بتبجيل الشمس: يحكي فصل "Dazhdbog Svarozhich" عن الخيول البيضاء المجنحة التي تسحب عربة شمسية. وليس من قبيل المصادفة أن تمائم التزلج من المدافن القديمة غالبًا ما تكون مزينة بنمط دائري "شمسي". ارتداها النساء السلافيات على الكتف الأيسر، على سلسلة، بالاشتراك مع التمائم الأخرى، والتي سيتم مناقشتها لاحقا.

ل
يمكن تسمية Onkov، دون الكثير من الامتداد، بالتميمة المفضلة لـ Smolensk-Polotsk Krivichi. في القبائل السلافية الأخرى، حتى بين نفس كريفيتشي الذين عاشوا بالقرب من بسكوف، لم يتم العثور عليهم أبدًا. ويفسر العلماء ذلك بالقول إنه في منطقة سمولينسك الحديثة، قبل وصول السلاف، عاشت قبائل البلطيق واختلط السلاف بهم واستوعبوا الكثير من ثقافتهم ومعتقداتهم. بما في ذلك التزام خاص بعبادة الحصان. تمائم سمولينسك كريفيتشي ليست عرضية على الإطلاق

صدى تلك الموجودة في آثار قبيلة البلطيق اللاتغالية.

غالبًا ما تكون الزلاجات مجاورة للتمائم التي تصور الطيور المائية - البجع والأوز والبط. تم العثور على أكبر عدد منهم في تلك الأماكن التي اتصل فيها السلاف واختلطوا بالقبائل الفنلندية الأوغرية. على وجه الخصوص، ينطبق هذا على مناطق سانت بطرسبرغ الحديثة ونوفغورود وكوستروما. لقد لاحظنا بالفعل أكثر من مرة أن هذه الطيور مقدسة بالنسبة للفنلنديين الأوغريين ولم يتم اصطيادها. ومع ذلك، فقد وجدوا أيضًا مكانًا في معتقدات السلاف: بعد كل شيء، كان البط والبجع والإوز هو الذي نقل عربة دازدبوغ الشمس عبر المحيط والبحر في طريقها إلى العالم السفلي والعودة. تشرح مثل هذه المعتقدات لماذا أنتجت أيدي الحرفيين السلافيين تمائم فريدة تجمع بين جسد الطيور المائية ورأس الحصان. اعتقد أسلافنا أن إله الشمس المجيد سوف يهرع بالتأكيد لمساعدتهم - سواء في الليل أو أثناء النهار.

كانت التمائم النسائية الأخرى عبارة عن نسخ صغيرة من الأدوات المنزلية - مغارف وملاعق وأمشاط ومفاتيح. رمزيتهم واضحة: كان من المفترض أن يجذبوا ويحافظوا على الثروة والشبع والرضا في الكوخ. من يستطيع أن يعتني بهذا إن لم تكن ربة المنزل؟ لذلك علقتهم النساء على أكتافهم اليسرى أو اليمنى، وفي كثير من الأحيان على أحزمةهن، كما كان معتادًا بين جيرانهن الفنلنديين. وعندما ماتت فتاة لم يكن لديها وقت لتكبر وتتزوج وتؤسس أسرة، يمكن أن تُعطى لها هذه التمائم "معها"، ولكن لا تعلق على ملابسها، ولكن بشكل منفصل، في محفظة جلدية. .

تمائم الفأس كان يرتديها كل من النساء والرجال. النساء فقط يعلقنهن مرة أخرى عند الكتف والرجال عند الخصر. كان الفأس رمزًا مفضلاً لوجود بيرون (لمزيد من المعلومات حوله، راجع الفصل "بيرون سفاروجيتش")، بيرون - الإله المحارب، مانح العواصف الرعدية الدافئة، راعي الحصاد - كان لديه شيء يشرفه كل من النساء والرجال. لكن التمائم، التي كانت عبارة عن صور مصغرة للأسلحة - السيوف والسكاكين والأغماد - كانت ملكية ذكورية بحتة.

كما يمكن رؤية الرمزية "الشمسية" بوضوح في قلادات التمائم المستديرة، والتي كانت تدخل أيضًا في الملابس النسائية. كانت مصنوعة، كقاعدة عامة، من بيلون أو البرونز، في كثير من الأحيان من الفضة عالية الجودة. في بعض الأحيان تم تزيينها بصورة الصليب، والآن من الصعب أن نقول ما كان يفكر فيه سيد القرن الثاني عشر - إما الصليب المسيحي الجديد، أو صليبه الشمسي القديم.

إذا تم استخدام السبائك الصفراء في الغالب للمعلقات الدائرية "المشمسة"، فغالبًا ما يتم استخدام السبائك البيضاء، بلون ضوء القمر، للمعلقات "القمرية" - الفضة أو الفضة مع القصدير، والبرونز - في بعض الأحيان فقط. هذا أمر مفهوم، لأنه، كما يكتب العلماء، تعكس ضوء القمر عبادة القمر القديمة، المنتشرة ليس فقط بين السلاف، ولكن أيضًا بين الشعوب القديمة الأخرى في أوروبا وآسيا. ظهرت الألوان في المدافن السلافية منذ القرن العاشر. عادة ما يتم ارتداؤها في عدة قطع كجزء من قلادة، أو حتى يتم وضعها في الأذنين مثل الأقراط. كانت النساء الأثرياء النبيلات يرتدين أضواء القمر المصنوعة من الفضة النقية. غالبًا ما يتم تمييزها بأرقى أعمال المجوهرات، وهي مزينة بأصغر الحبوب والصغر. وليس من قبيل الصدفة أن يتم العثور عليها بالقرب من المدن الكبرى في روسيا القديمة، والتي نمت على طول طرق التجارة.

في القمر، الذي ترتديه معظم النساء عن طيب خاطر، كان المعدن أرخص وكان العمل أسهل. إذا تمكن أحد الحرفيين من وضع يديه على قمر حبيبي باهظ الثمن، حيث تم لحام كل كرة مجهرية يدويًا (عمل شاق ومكلف بشكل لا يصدق!) ، قام صائغ القرية، دون مزيد من اللغط، بأخذ قالب شمع من المنتج الثمين وصبه زخرفة سبيكة منه، ما كان في متناول اليد. بخلاف ذلك، قام ببساطة بختم القمر بالطين، وسكب المعدن السائل - وكانت النتيجة "منتجًا ضخمًا" للعمل الخام إلى حد ما، والذي، على ما يبدو، يرضي زملائه القرويين. ولكن إذا كان لدى هذا السيد ذوق فني، فقد صنع هو نفسه نموذجًا من الشمع، ثم تظهر أحيانًا زخرفة نباتية على القمر - أنيقة ودقيقة و"وظيفية" تمامًا، لأن "الواجب" الأسطوري الأساسي للقمر كان مراقبة نمو النباتات. بالمناسبة، أظهرت الأبحاث الحديثة أنه في هذه الحالة أيضًا، تمت كتابة ملاحظة مناسبة بلغة الأسطورة: اتضح أن تركيز العناصر الغذائية في "قمم" و "جذور" خضروات حديقتنا يعتمد بشكل مباشر على القمر الجديد أو البدر.

7.8 حبات

بدأ استخدام كلمة "خرز" بمعناها الحديث باللغة الروسية في القرن السابع عشر، وحتى ذلك الحين، على ما يبدو، أطلق السلاف على هذا النوع من المجوهرات اسم "قلادة"، أي "ما يتم ارتداؤه حول الحلق". غالبًا ما يكتب علماء الآثار هذا في أعمالهم: "... تم العثور على قلادة مصنوعة من الخرز". في الواقع، غالبًا ما تكون سلسلة من الخرز كبيرة جدًا (قطرها حوالي 1.5 سم)، من نفس النوع أو مختلفة، ستذكر الشخص المعاصر بالقلادة، وليس بالخرز الذي يتم ارتداؤه الآن.

في العصور القديمة، كانت الخرزات زخرفة مفضلة للنساء من القبائل السلافية الشمالية، ولم تكن شائعة بين الجنوب. كان معظمها من الزجاج، وحتى القرنين التاسع والعاشر، كان معظمها مستوردًا، نظرًا لأن صناعة الزجاج في السلافيين كانت تتحسن ولم تتمكن من تلبية الطلب الشامل. في مدينة لادوجا التجارية القديمة، تم العثور على قطع من الخبث في طبقة من القرن الثامن، والتي تتشكل أثناء ذوبان الزجاج، بالإضافة إلى خرزات معيبة غير مكتملة. وقد شجع هذا الباحثين، فبدأوا بالبحث عن بقايا ورشة عمل محلية لصانع الزجاج - "زجاج الحداد". وسرعان ما عثروا على بوتقات صغيرة مقاومة للحريق، ولكن... عند اختبارها، تبين أنها مخصصة لصب المجوهرات البرونزية. ولكن فيما بعد تم اكتشاف "رواسب" من رمل الكوارتز في نفس الطبقة، وفي مكان لا يمكن أن تنتقل فيه هذه الرمال إلا بأيدي الإنسان: والسؤال لماذا، لولا صناعة الزجاج؟.. ويجادل العلماء: البعض طلب أدلة دامغة، ويقول آخرون أنه تم بالفعل العثور على جميع الأدلة اللازمة. لذلك، لا يزال يتعين توضيح وقت ظهور صناعة الزجاج الخاصة في لادوجا. ولكن هذا ما هو عليه من خلال هذه
في الأماكن، تم جلب الخرز الزجاجي المستورد عبر بحر البلطيق إلى شمال روس وبيعه، ربما حتى بالوزن - وهذه حقيقة ثابتة. ومن المعروف أيضًا أنه حتى في وقت كتابة السجلات الأولى، تم إجراء "اكتشافات أثرية" في لادوجا: النهر، الذي جرف ضفته، سلط الضوء على "عيون زجاجية" مجهولة المصدر بأعداد كبيرة...

وصلت بعض الخرز إلى شواطئ فولخوف من آسيا الوسطى، والبعض الآخر من شمال القوقاز، والبعض الآخر من سوريا، والبعض الآخر من القارة الأفريقية، من ورش العمل المصرية. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه تم إحضارهم إلى هنا ليس عن طريق الطريق الشرقي، من خلال روس، ولكن على العكس من ذلك، على طول الممرات المائية في أوروبا الغربية - من خلال أراضي الغرب (سلوفاكيا، مورافيا، جمهورية التشيك) ​​وسلاف البلطيق الذي يملك الوصول إلى البحر. تم العثور على أمثلة على هذه الخرزات أيضًا في الدول الإسكندنافية، في مراكز التسوق المعروفة في ذلك الوقت في جميع أنحاء بحر البلطيق "البحر الأبيض المتوسط": في مدينتي هيديبي وبيرك، في جزيرة جوتلاند. تم جلب الخرز هنا، وبيعه لبعضه البعض و إلى السكان المحليين من قبل التجار - السلافيين والاسكندنافيين وغيرهم. (بالمناسبة، من المستحيل استبعاد أن الخرز في بعض الأحيان لم يكن بمثابة سلعة فحسب - ولكن المزيد عن ذلك بعد ذلك بقليل.) وبدءًا من القرن التاسع، تم العثور على الخرز أيضًا في هذه المدن، بالإضافة إلى الخرز المستورد التي من الواضح أنها مصنوعة محليا...

يقسم العلماء الخرز القديم إلى العديد من الأنواع والمجموعات والمجموعات الفرعية بحيث يستحيل وصفها جميعًا بإيجاز هنا. دعونا نلقي نظرة فاحصة على عدد قليل على الأقل.

وقد صنع الحرفيون بعض الخرز من قطع قضبان زجاجية لها عدة طبقات -
في أغلب الأحيان الأصفر والأبيض والأحمر. يقوم "حداد الزجاج" بتسخين العصا حتى تصبح ناعمة، ويفصل القطعة بالملقط ويثقبها بإبرة حادة في طبقات أو عبرها. وفي حالات أخرى، تم تحضير قاعدة حبة كبيرة من زجاج بألوان مختلطة مختلفة (في بعض الأحيان تم استخدام بقايا الخرزات المعيبة المنصهرة بهذه الطريقة). بعد ذلك، إذا لزم الأمر، تم "جرح" طبقة رقيقة من الزجاج ذات لون نقي وجميل على القاعدة: الأصفر والأزرق والأحمر والأخضر والبنفسجي والأبيض، أيًا كان (بعد أن أتقنوا تحضير الزجاج، سرعان ما تعلم السلاف لتلوينها باستخدام المعادن التي توجد رواسبها على أراضيهم). ثم تم دمج المزيد والمزيد من قطع القضبان متعددة الطبقات في جوانب الخرزة، مشتعلة بالحرارة، ولكن هذه المرة تناوبت الطبقات الملونة في دوائر متحدة المركز، مثل حلقات الأشجار. يطلق علماء الآثار على الأنماط الناتجة اسم "العيون": في الواقع، على سبيل المثال، بقعة حمراء محاطة بحواف بيضاء وخضراء وصفراء تشبه ثقب الباب.

هناك افتراض بأن "العيون" لم تخدم الأغراض الجمالية فقط. يعتقد بعض الباحثين أن مثل هذه الخرزات (وهي متطابقة تمامًا في الوزن) يمكن أن تكون بمثابة أوزان: بعضها غير مثقوب تمامًا، وبعض الثقوب مملوءة بالكامل بالرصاص. تم العثور على مثل هذه الخرزات، من بين أشياء أخرى، بين مجموعات الأوزان بجانب المقاييس القابلة للطي. حتى أنه تم طرح فرضية: ألم يكن عدد "العيون" علامة على قيمة حبة الوزن؟ أو ربما قبل انتشار العملات المسكوكة محليا، كانت تستخدم أحيانا كنقود؟..

الخرز الآخر الذي أريد بالتأكيد أن أذكره هو الخرز المطلي بالذهب والفضة. لقد أتقن الحرفيون في مدينة الإسكندرية المصرية تقنية تفضيض وتذهيب منتجات الزجاج بما في ذلك الخرز حتى قبل عصرنا. وبعد قرون من الزمن، وصل خيط التقليد إلى شمال أوروبا. وهكذا عمل "حدادو الزجاج" المحليون: فباستخدام تقنيات خاصة، تم وضع بتلات رقيقة من رقائق الفضة أو الذهب على القاعدة الزجاجية للخرزة، وهكذا تم طلاء الخرزة. ولم يبلى، بل كان محميًا بطبقة جديدة من الزجاج في الأعلى. بعد القرن السادس الميلادي، عندما انتشر إنتاج الخرز على نطاق واسع وبدأت أوروبا بأكملها في ارتدائه، تعلم الحرفيون بسرعة "الاختراق": إنقاذ الذهب الثمين، وقاموا بتغطية جميع الخرزات بالفضة الرخيصة، ومن أجل إعطائها ظهور السعر "الذهبي" (وبيعها بالسعر المناسب) - يُسكب زجاج بني فاتح شفاف في الأعلى. حتى نهاية القرن التاسع، تم العثور على خرزات مذهبة حقيقية بين اكتشافات لادوجا، ولكن سرعان ما بدأ العثور على منتجات مزيفة بكميات كبيرة: بدلاً من الرقائق، بدأوا في استخدامها... الزجاج المطلي باللون "الذهبي" مع أملاح الفضة...

وكان السلاف مغرمين جدًا بالخرز. لقد صنعوها بمجموعة متنوعة من الألوان: الأصفر (الأصفر الساطع والليمون)، والأخضر، والفيروز، وزهرة الذرة الزرقاء، والأزرق الرمادي، والأبيض الحليبي، والوردي، والأحمر. يذكر المسافرون العرب أن الخرز الأخضر (الخرز) كان يعتبر مرموقًا جدًا بين السلاف وكان علامة على الثروة. يصادف علماء الآثار أيضًا خرزات "مذهبة" (في منطقة ريازان أوكا منذ بداية عصرنا وحتى القرن الثامن، كانت بشكل عام النوع الرئيسي من الخرز). يكتب العلماء أنهم صنعوا حبات من أنابيب زجاجية يبلغ قطرها 5-7 ملم: أولاً قاموا بتمييز الخرزات بالملقط، ثم فصلوها بشفرة حادة. ثم يوضع في وعاء ويخلط بالرماد أو الرمل الناعم ويسخن مرة أخرى. في بعض الخرزات (ثلاثة أو أربعة من كل مائة) كانت الثقوب المخصصة للخيط منتفخة، لكن الباقي أصبح ناعمًا ولامعًا: إذا أردت، خيطها، إذا أردت، اربطها بخيط قوي وارتديها لصحتك!

وزارة التربية والتعليم في الاتحاد الروسي

جامعة ولاية قازان التكنولوجية

معهد الصناعة الخفيفة

قسم التصميم

ملخص حول الموضوع: "تاريخ الزي والقص"

الموضوع: "الزي السلافي"

تم إنجازه من قبل طالب المجموعة: 73-013

تشيرنوفا أو.

تم الفحص بواسطة: Kadyrova G.A.