تاریخچه لباس تاریخچه مد از شنل قرون وسطایی تا سبک مدرن لباس تاریخچه لباس Tilke

مد به مدت طولانی و عمیقاً وارد زندگی مردم شده است ، به معنای واقعی کلمه در همه جنبه ها - لباس ، مدل مو ، لوازم جانبی ماشین و حتی وسایل آشپزخانه ظاهر می شود ، اما هنوز هم بیشتر اوقات با لباس همراه است. تاریخ مد از دوران باستان شروع می شود، بنابراین امروزه آن را بدیهی می دانند. اما چه زمانی مردم به آن احساس نیاز کردند و آیا این مفهوم به وجود آمد؟

مورخان بین ظهور لباس و مد شباهتی قائل می شوند، زیرا این مفاهیم منعکس کننده کل مسیر بشریت هستند. و هر ایالت در زمان های مختلف در شکل گیری این پدیده سهیم بوده است.

بیش از یک هزاره پیش، مردم لباس می گرفتند، سپس آنها چیزهای کاربردی بودند که از شرایط نامساعد جوی محافظت می کردند. اما به تدریج آنها ظاهر زیبایی شناختی بیشتری به او دادند، شاید از همان زمان تاریخ مد شروع شد.

علیرغم این واقعیت که ریشه های مد به تمدن های باستانی بازمی گردد، تا قرن هفدهم در فرانسه گستره جهانی پیدا کرد.

تحقیقات باستان شناسی

بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی، لباس‌ها در طلوع تمدن پدید آمدند. سپس مردم برای ساخت آن از نخ‌های گیاهی یا رگه‌های حیوانات استفاده می‌کردند که با آن مواد طبیعی را می‌بستند. از برگ، پوست درخت، پوست، کاه استفاده شد. روسری نیز وجود داشت و گاهی اوقات کاملاً غیرعادی بود. آنها از پوسته تخم شترمرغ، پوسته لاک پشت خشک شده ساخته شده بودند.

به درستی مشخص است که سوزن استخوانی که مردم برای دوختن چیزها از آن استفاده می کردند، 30-10 هزار سال پیش یاد گرفتند که از آن استفاده کنند، در آن زمان بود که اسکان مجدد در سراسر زمین اتفاق افتاد.

محققان از دفن سونگیر که بقایای یک مرد و دو کودک 9 و 13 ساله در آن یافت شد، مواد باستان شناسی زیادی به دست آوردند. به لطف بازسازی، امکان ترمیم لباس آنها وجود داشت؛ برای یک بزرگسال، پیراهن و شلواری از پوست و چرم پوشیده شده بود.

علاوه بر این، تمام لباس ها با مهره های عاج ماموت گلدوزی شده بودند. تعیین سن دقیق یافته ها ممکن نبود، اما از 25 تا 33 هزار سال متغیر است.

تاریخ توسعه مد دوره های مختلفی دارد - از یک افزایش قابل توجه تا یک انقراض عملی، با این حال، دومی هنوز اتفاق نیفتاد. طبیعتاً اولین لباس‌ها بسیار ابتدایی بودند، اما با بهبود ابزارها، فرم‌ها و طرح‌ها پیچیده‌تر شد.

استادان روش های پردازش پوست و چرم را بهبود بخشیدند، نحوه ساخت پارچه های بافته شده را آموختند، رنگدانه های طبیعی را برای رنگرزی آنها به دست آوردند و روی محصولات چین و چین درست کردند. و جنگ ها به این واقعیت کمک کرد که سنت های کشورهای مختلف به کشورهای دیگر نفوذ کرد.

دوران قرون وسطی و رنسانس

تاریخ لباس و مد جدایی ناپذیر است، زیرا لباس ملی آن است. این در مورد وابستگی طبقاتی یک فرد، وضعیت تاهل، رفاه او صحبت کرد. علیرغم اینکه روند وام گرفتن برخی جزئیات از ملیت های دیگر همیشه صورت گرفته است، اما مردم سنت های خاص خود را دارند که از اهمیت بالایی برخوردار است.

زمانی که روم باستان سقوط کرد، نوبت به دور جدیدی از تاریخ رسید که قرون وسطی نام گرفت. طبیعتاً تغییرات روی مد نیز تأثیر گذاشت. در آن زمان مردم ساکن در مناطق مختلف لباس های عالی می پوشیدند.

در دوره اولیه، آن را با سادگی و کمی ابتدایی متمایز می کرد. و این امر تا قرن یازدهم ادامه یافت. در قرون 10-13، رشد مهارت های خیاطی افزایش یافت و مدل های جدید به طور فزاینده ای ظاهر شد.

برخی از مورخان مطمئن هستند که منشا مد به قرن های 12-13 برمی گردد، زمانی که لباس ها شروع به تزئین با عناصری کردند که بار خاصی را تحمل نمی کردند و منحصراً عملکردهای تزئینی داشتند.

در قرن پانزدهم، تاریخ مد به سرعت شروع به توسعه کرد و خیاطی به سطح جدیدی رسید. پس از آن بود که طراحی مدل ها متولد شد و فرآیندهای تکنولوژیکی بسیار پیچیده تر شدند. اروپای غربی اولین کسی بود که پایه های برش را پایه ریزی کرد، که به طور اساسی بر شکل لباس برای جنس منصف تأثیر گذاشت.

اواخر قرون وسطی با تجدید در جهان مشخص می شود، و در مد نیز، شبح ها و مدل های به روز ظاهر می شوند. کارشناسان خاطرنشان می کنند که اگر مد را به عنوان یک پدیده اجتماعی و روانی در نظر بگیریم، منشأ آن در این دوره است.

در آغاز قرن 16-17، مدل های اروپایی تحت تأثیر مد اسپانیایی و پایه های سبک قرار گرفتند. جای تعجب نیست که این دوره عصر طلایی اسپانیا نامیده شد - دولت موفق می شود در اقتصاد به موفقیت دست یابد و به یکی از رهبران سیاسی در صحنه جهانی تبدیل شود. به طور طبیعی، لباس ملی این کشور نیز توجه زیادی را به خود جلب کرد، بسیاری از عناصر آن برای مدل های کشورهای دیگر به عاریت گرفته شد.

در پایان قرن شانزدهم، مد تحت تأثیر روندهای یک کشور دیگر، یعنی ایتالیا قرار گرفت. بافندگی در اینجا به خوبی توسعه یافته بود و بسیاری از زنان مد به دنبال مواد محلی بودند. مخمل ایتالیایی، ساتن، تافته و توری ظریف از محبوبیت بی‌سابقه‌ای در میان مردم ثروتمند برخوردار بود. معلوم شد که دو منطقه اصلی‌ترین گرایش‌کنندگان مد بودند - در قرن پانزدهم فلورانس، در قرن شانزدهم ونیز ابتکار عمل را متوقف کرد.

پیشرفتهای بعدی

در رنسانس، تاریخ مد دور جدیدی را دریافت کرد - از این گذشته، انتشارات چاپی شروع به ظاهر شدن کردند که به لباس اختصاص داشت. اینها نوعی کتاب مرجع، راهنما بودند که پیشنهاد می کردند چه چیزی بپوشیم، چگونه از لوازم آرایشی استفاده کنیم و چه چیزی امروز با الزامات روند مد مطابقت دارد.

و اگرچه در ادبیات ایتالیا، حتی در رساله های فلسفی، به لباس ها، جواهرات و سایر ویژگی های زیبایی و تجمل اشاره شده است، اما در آن زمان هنوز مد در مفهوم مدرن وجود نداشت. شکل گیری فشرده آن در کشورهای توسعه یافته اروپایی در اواسط قرن هفدهم شروع شد، در همان زمان لباس ملی شروع به محو شدن در یک صفحه متفاوت کرد.

نوین روند مددر این دوره در فرانسه بوجود آمد که با رشد قدرت اقتصادی و سیاسی کشور تسهیل شد که تحت سلطنت لویی کبیر به یک قدرت قدرتمند تبدیل شد.

فرانسه با تبدیل شدن به یک مرکز سیاسی و فرهنگی، نمی توانست پایتخت مد شود. علاوه بر این، این پدیده تصادفی یا خودبخودی نبود، بلکه جزء اجباری زندگی چنین کشور توسعه یافته ای بود.

بنابراین، پادشاه لویی چهاردهم و وزیرش، ژان باپتیست کولبر، اولین خالقان مد محسوب می شوند که سیاست را به گونه ای انجام دادند که دولت از گسترش سرزمینی کشور، سطح فرهنگی و سیاسی آن مراقبت کرد.

در آن زمان، بسیاری از صنایع، تأسیس شده و تازه در حال ظهور، تبدیل به واحدهای دولتی شدند، دولت فعالیت های آنها را کنترل می کرد. این منجر به یک نقطه عطف مهم در دنیای مد شد - تولید لباس از فروش آن جدا شد. ظاهر شد چارچوب قانونی- احکام کنترل دستیابی به کالاهای لوکس. سپس مرکز مد دربار سلطنتی بود.

در آن زمان، جنگ ها یک اتفاق مکرر بودند، و آنها بر صنعت به طور کلی تأثیر گذاشتند، با این حال فرانسه موفق شد یک روند ساز باقی بماند و پایتخت آن، پاریس، یک مرکز فرهنگی.

در قرن های 17-19، سبک ها و مدل های لباس دستخوش تغییرات قابل توجهی شد، گاهی اوقات پیچیده تر، گاهی اوقات بسیار مختصر می شد. در اواسط قرن نوزدهم، تاریخ مد نقطه عطف خود را تجربه کرد. به رویدادهای مهمرا می توان به نفوذ عناصر نسبت داد کمد لباس مردانهدر زنان، پایه های ظهور لباس های ورزشی گذاشته شد و همچنین روند کلی به سمت ساده سازی مدل ها وجود دارد.

شخصیت های نمادین در تاریخ مد

داستان یک قهرمان مد را جشن می گیرد - چارلز فردریک ورث، طراح مد فرانسوی، انگلیسی متولد شده. او سازمانی را در پاریس تأسیس کرد - سندیکا مد لباس بالا، که ترکیبی از خانه های مد موجود است. این سازمان هنوز هم وجود دارد.

یکی دیگر از افراد مشهور در زمینه مد، پل پوآره، طراح مد فرانسوی است که اصلاح طلبی به حساب می آید که نه تنها مدل های جدیدی خلق کرد، بلکه سبک زندگی ساکنان کشورهای اروپایی و آمریکا را نیز تغییر داد.

داستان یک قهرمان مد انگیزه ای برای ظهور کهکشانی متشکل از شیک پوشان با استعداد داد که تأثیر قابل توجهی بر روند مد داشتند. علاوه بر این، نام آنها هنوز الهام بخش احترام است و تجارت آنها تداومی مدرن پیدا کرده است - اینها کوکو شانل، ژان پاتو، ژان لانوین و دیگران هستند.

تاریخ مد تنها ظاهر لباس نیست، بلکه یک لایه فرهنگی عمیق است که بر تمام حوزه های زندگی انسان تأثیر می گذارد و به شما امکان می دهد جزئیات مختلفی از وجود اجداد را دریابید.

نویسنده کتاب:

توضیحات کتاب

تجدید چاپ شده از نسخه اصلی برلین 1941. سوالات مد، سبک و انتخاب لباس برای هر فردی به یک درجه یا دیگری مورد توجه است. کت و شلوار یک مرد تصویر او، سبک زندگی او است. لباس ملی و تاریخی تصویر مردم است، تصویر تجسم دوران.

کتاب‌های درخشان و جدی زیادی در مورد تاریخ لباس در جهان وجود دارد که هم برای بسیاری از محققان حرفه‌ای - مورخان و هنرمندان، نویسندگان و فیلم‌سازان - و هم برای گسترده‌ترین طیف خوانندگان رومیزی شده است.

در میان این کتاب ها، کار متخصصان آلمانی ولفگانگ برون و ماکس تیلکه که از نظر پوشش و تحلیل مطالب منحصر به فرد است، خودنمایی می کند که تاکنون برای خواننده روسی ناشناخته بود. امروز این کتاب در روسیه منتشر می شود، فرصت آشنایی با آن را از دست ندهید.

بخوانید و تماشا کنید، به خاطر بسپارید و سلیقه خود، ایده های خود را در مورد سبک و مد شکل دهید - بالاخره این کتاب بیش از پنج هزار تصویر دارد که شما را مجذوب خود می کند. دنیای زیبادوران گذشته و الهام بخش زیبایی محتاطانه زندگی روزمره است.

علاوه بر تصاویر تاریخی و لباس محلی، نویسندگان خوانندگان را دعوت می کنند تا با الگوهایی آشنا شوند که نشان دهنده ویژگی های اصلی مهم ترین انواع لباس های همه زمان ها و مردم است. این کتاب با مشارکت انتشارات اوکو (ترجمه، طراحی، 1374) منتشر شده است که از حمایت خوانندگان تشکر می کنیم.

خواندن مبارک!

مد چیزی ناپایدار و بی ثبات است، اما در عین حال جدایی ناپذیر از زندگی ما است. هنگامی که متولد شد، تغییر کرد، اما همچنان به زندگی خود ادامه داد. آیا می توان تاریخ مد را دنبال کرد؟ بله، اگر کمی عمیق تر به قرن ها بروید و ببینید اجداد ما ترجیح می دادند چه چیزی و چگونه بپوشند.

چه زمانی را می توان تولد مد دانست

امروزه مد بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما است، اما همیشه اینطور نبوده است. لباس افراد اول فقط پوست حیوانات بود و تنها هدفش گرم نگه داشتن برای زنده ماندن بود. بعید است که در آن دوران سخت اجداد ما به این فکر می کردند که کدام پوست زیباتر و کدام یک معتبرتر است.

ظهور اولین تمدن های بزرگ نیز هیچ سبک واحدی را که بتوانیم آن را مد بنامیم به دنیا نیاورد. لباس ها و تزیینات بسیار متنوع و جذاب بود، اما هر ملتی سبک خاص خود را داشت. در لباس نمایندگان نقاط مختلف جهان عملاً هیچ اقلام مشابهی وجود نداشت و هر لباس خارجی عجیب و غریب بود.

و فقط از قرن 14 می توان در مورد ظهور مد به معنای مدرن آن صحبت کرد. فرانسه، پاریس وطن او نامیده می شود. از آن زمان، زنان نجیب از کشورهای اروپایی برای خود روسری های بلند بسیار عجیب و غریب درست می کنند. آنها سازه های پارچه ای هستند که مخروط ها با پین به آنها متصل می شوند. چنین روسری "کلاه با شاخ" نامیده می شد. فانتزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

توسعه بیشتر مد

در دوره رنسانس، ابریشم و مخمل مد شد. گرایش اصلی سبک در قرن پانزدهم ونیز بود. در لباس‌های زنانه، جزئیاتی مانند قطار بلند، یقه‌ای که جسورتر می‌شود و آستین‌هایی با برش‌های کریو مورد توجه قرار می‌گیرد. اهمیت مو روز به روز بیشتر می شود. زنان ونیزی روی سر خود شینیون های بلند (موی کاذب) می پوشند و آنها را با روسری های نازک می بندند. قاب چهره آنها با پوشش های مخملی مشکی پوشانده شده است.

از اواسط قرن شانزدهم، سفتی اسپانیایی رایج شد. دکلته ناپدید می شود. حالا لباس هایی با یقه کور و یقه های نشاسته ای بلند بپوشید. دامن های پف دار آستر و کفش های جلوپنجره ای مد هستند. عطر از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا. در ارتباط با تعدادی از رویدادها، عادت شستشوی مکرر در حال جایگزین شدن است.

در آینده، فرانسه دوباره تبدیل به یک روند ساز می شود. تمام جهان با لباس زنان زیبای فرانسوی هدایت می شود، حروف صدادار و قوانین ناگفته زیبایی وجود دارد. مجلات مد و سبک پاریسی تقریباً در سراسر جهان توزیع می شوند. روندها خیلی سریع تغییر می کنند. از قرن هفدهم تا نوزدهم، اولویت به موارد زیر داده شد:

• خطوط آزاد و طبیعی لباس زنانه
• مدل مو با چتری که صورت را قاب می کند
• سپس تزئینات پرهای عجیب و غریب، روفله های فراوان، توری، ژابوت
• کلاه گیس
• مگس مخملی
• قرن 18 - سبک روکوکو، تزئینات، خطوط منظم، کلاه های پهن
• قرن نوزدهم کرست های سفت، کرینولین، آستین بلند را به مد آورد.

مد دیروز و امروز

از قرن بیستم، ترندست ها دیگر خانواده سلطنتی و درباریان آنها نیستند، بلکه طراحان هستند. در این دوره بود که اکثر خانه های مد مشهور جهان افتتاح شدند. هر دهه از قرن بیستم روندهای جدیدی را به همراه داشت. عطرهای معروف ظاهر می شوند، آرایش نقش مهمی را ایفا می کند. به تدریج، رد کرست و دامن بلند وجود دارد.

زنان روز به روز آزادی بیشتری کسب می کنند. از دهه 1950، شلوار به همراه مردان پوشیده شده است. اولویت با زنان شکننده است کمر باریکو باسن گرد بعد از 20 سال دیگر، شلوار جین و کت ظاهر می شود، یک استایل آزاد و آرام مد می شود. دهه 90 - سلطنت سبک یونیسکس.

موضوع: تاریخچه لباس.

هدف: آشنایی دانش آموزان با تاریخ مد.

اهداف درس:

• آموزشی:
ایده ای از تاریخچه توسعه مد و تغییر سبک ها ارائه دهید، تمایل به تعمیق دانش را توسعه دهید.
• در حال توسعه:
گسترش افق ها؛ خودآموزی شخصی را توسعه دهید
• آموزشی:
ایجاد انگیزه مثبت برای موضوع؛ پرورش طعم زیبایی شناختی

تجهیزات: کتاب کار، کامپیوتر، پروژکتور چند رسانه ای، ارائه "تاریخچه لباس".

در طول کلاس ها

I. سازماندهی درس.

1. بررسی آمادگی دانش آموزان برای درس.
2. ارتباط موضوع و هدف درس.

II. مصاحبه با دانش آموزان در:

مد چیست؟

("مد" - ترجمه شده از لاتین برای ما به معنای غالب شدن موقت برخی از سلیقه ها است)

به نظر شما مد همیشه وجود داشته است یا یک بار ظهور کرده است؟

نام افرادی که روی ساخت مدل ها کار می کنند چیست؟

چه طراحان معروف مد را می شناسید؟

III. توضیح مطالب جدید (با نمایش اسلایدی از ارائه "تاریخچه لباس".

تاریخچه توسعه لباس و تمرین روزمره ما را متقاعد می کند که در هنر لباس پوشیدن افراد، همه باید هنرمند باشند، از طراحان مد مشهور گرفته تا مجریان معمولی. بدون درک وظیفه هنری، نمی توان به موفقیت دست یافت، حتی اگر دانش بسیار خوبی از دانش ویژه ضروری مانند طراحی و فناوری داشته باشد. اگر اولاً از صمیم قلب بخواهید، می توانید یک هنرمند را در خودتان تربیت کنید. ثانیاً، انباشت دانش - دانش و افق هرگز آسیبی نخواهد دید. ثالثاً، رویکرد خلاقانه به همه دانش - مقایسه، انتخاب، اتصال.

ابتدا باید با حداقل ایده هایی در مورد تاریخچه لباس، در مورد چگونگی تغییر مد آشنا شوید (اسلاید 1).

بیایید مفاهیم اساسی را تعریف کنیم:

لباس،
سبک،
مد (اسلاید 2).

به طور کلی پذیرفته شده است که مد، مانند یک پروانه روشن، یک روز زندگی می کند. ظاهر شد، سر برگرداند - و او رفته است. با این حال، این بسیار ساده است، و مد سادگی یک خط را تشخیص نمی دهد. هر بار شرایطی پیش می آید که نیاز به تغییر را ایجاد می کند و به پیدایش مد جدید کمک می کند.

اطلاعات اضافی برای اسلایدها

1. سبک یونان باستان(اسلاید 3، 4).

طبق قوانین مد آن زمان، لباس بریده نشده بود. لباس دوخت، به معنای امروزی کلمه، لباس یونانی نمی دانست. این زمان با شناسایی خواص پلاستیکی پارچه ها در ریتم های پیچیده پارچه ها مشخص می شود. تکه های پارچه مستطیلی که در بعضی جاها با بست ها بسته می شدند، بر شکل بدن تأکید نمی کردند که کمی از زیر لباس خودنمایی می کرد. این لباس ها به طور متفاوتی نامیده می شدند: کیتون، هیمتیون، توگا، تونیک. در دوران باستان، رنگ ها معنای نمادین خود را داشتند. بنابراین، به عنوان مثال، رنگ سفید به اشراف اختصاص داده شد، و سیاه، بنفش، سبز تیره و خاکستری ابراز غم و اندوه بود. سبز و رنگ های قهوه ایرنگ های معمول روستاییان بود. اشراف در کمد لباس خود کمربندهای ساخته شده از فلزات گرانبها، سنجاق های ساخته شده از طلا و عاج، گردنبند، دستبند داشتند. این امر نه تنها به ذوق و سلیقه تصفیه شده، بلکه به بلوغ فنی آن دوران نیز گواهی می دهد.

2. سبک گوتیک (اسلاید 5).

این شامل تأکید بر خطوط عمودی در لباس بود. لباس زنان قرون وسطایی دارای خط کمر بسیار بلند، یقه‌ای کشیده، آستین‌های بلند باریک و دامنی معمولاً فقط در یک طرف چین‌دار بود. دامن از پایین گشاد شد و تبدیل به یک قطار بلند شد. برجسته ترین تزئین سر با "کلاه" مخروطی شکل بود که شبیه برج های یک کلیسای جامع گوتیک بود. مردان یک ژاکت کوتاه، شلوار تنگ، که طرح کلی شکل را مشخص می کرد، پوشیدند. کفش های نوک تیز این لباس را تکمیل کردند. لباس های پر زرق و برق آن دوران از پارچه های ابریشمی، پارچه، مخمل گران قیمت دوخته می شد که با گلدوزی و خز تکمیل می شد.

3. رنسانس (اسلاید 6، 7، 8).

مد رنسانس در ایتالیا، مهد رنسانس سرچشمه گرفت. این سبک با یادبود بودن شکل مشخص می شود. لباس زنان گشاد و راحت می شود، گردن و بازوها نمایان می شود. مد رنسانس، همانطور که نظریه پردازان آن می گفتند، قبل از هر چیز باید غنی باشد. و این ثروت نه تنها در پارچه ها و نقش های گران قیمت، بلکه در طراحی آستین ها نیز نمایان شد. آستین ظریف باریک لباس رنسانس قرن 15، ابتدا در آرنج و سپس در سوراخ بازو، بریده شد. احتمالاً این جزئیات دمدمی مزاج را می توان با نیاز به زمان برای توجه ویژه به مهارت و تحرک توضیح داد. برای اولین بار در این دوره لباس زنانهشروع به به اشتراک گذاشتن دقیق الگو در دامن بلندو نیم تنه، اغلب بنددار. لباس‌های زنانه روی یک کرست فلزی و یک زیر دامن تنگ با حلقه‌های فلزی کشیده می‌شد. لباس مردانه به عنوان لباس شوالیه طراحی شده بود. اما شوالیه قرون وسطایی با یک نجیب زاده در لباس دادگاه ساخته شده از ساتن، بروکات، مخمل جایگزین شد. شلوار کوتاه مردانه با پشم پنبه، یدک کش، نی پر شده بود. یقه های توری سفت و سخت از گردن محافظت می کردند. این لباس راحت نبود کفش ها از چرم شروع به دوختن می کنند و با مروارید، روبان، توری و سگک تزئین می شوند.

4. باروک (اسلاید 9، 10).

لباس های سبک باروک با پیچیدگی و لایه بندی مشخص می شد. لباس زنانه با تضاد فرم ها متمایز می شد: یک شکل نازک و باریک با یک دامن گنبدی کرکی ترکیب شده بود. بدنه ها شروع به بستن کردند. نقش برجسته در لباس توسط آستین ها ایفا می شود؛ آنها با کاف هایی با توری به شکل کیف که تقریباً به آرنج می رسید تکمیل می شوند. لباس زنانه از دامن های پهن با حلقه خلاص شد، خطوط نرم تر و صاف تر شدند. برای مردان، اسپانیولی، شلوارهای پف دار کوتاه به شکل تیوپ تا زیر زانو بلند شده و کفش ها نیز همراه با آن تغییر می کنند. چکمه های نظامی بلند، اغلب بالای زانو، دراز به شکل کیف، با توری پر شده بود. کاوالیرها موهای فرفری بلند، کلاه نمدی نرم و مسطح با پرها و شنل می پوشند. توری برای لباس های خود هم توسط آقایان و هم خانم ها استفاده می شود. جواهرات در حال حاضر بسیار کمتر از قبل محبوب هستند. با این حال، به طور کلی، لباس های آن زمان از بسیاری جهات ساده تر از لباس های دوره های قبل است.

5. روکوکو (اسلاید 11، 12).

این دوره تولید انبوه پوشاک و تجارت تخصصی بود لوازم جانبی مددر حال شتاب گرفتن هستند. از آن زمان، کلمه کرینولین در انگلستان شناخته شد. در آن زمان بود که این یک دامن گنبدی مشروب است که شکل آن توسط کتهای متعدد حمایت می شد. ساخت آنها، عمدتاً با دست، به زمان بی نهایت نیاز داشت. با بهبود چرخ خیاطی، یک کرینولین مصنوعی ظاهر شد. لباس های سبک روکوکو در مقایسه با لباس های سبک باروک تغییرات عمده ای را تجربه نکرده اند. فقط خطوط حتی ظریف تر شده اند.

6. کلاسیک گرایی (اسلاید 13، 14).

انتقال منطقی همه گرایش ها به کلاسیک به دوران باستان وجود دارد. مد زنان آیین دوران باستان را تقریباً بدون قید و شرط پذیرفت. خط گردن نمایان است. سبک جدید با شدت خطوط، وضوح نسبت ها، سادگی فرم ها مشخص می شود.

7. سبک امپراتوری (اسلاید 15، 16).

بدن زن را از کرست آزاد کرد. این لباس سبک و شفاف بود، از پارچه‌های موسلین و باتیست هوادار ساخته شده بود، کمر را محکم زیر سینه می‌پوشاند و بر باریکی طبیعی فیگور تأکید می‌کرد. شکل سر با موهای صاف شانه شده، که در وسط توسط جداکننده جدا شده است، که در یک تور یا بافته شده قرار می گیرد، تأکید می کند. تنها تزئینش فر بود. جواهرات به شکل کامئو، گردنبند، گردنبند بسیار مورد توجه هستند. کلاه و کلاه به اشکال مختلف روی سر گذاشته می شود. در این دوره لباس های مردانه ساده شده بود، لازمه اصلی تراش و ظرافت بود و نه شکوه و تجمل. دمپایی معمولاً به رنگ تیره بود. پیراهن ها دارای یقه های بلند و کراواتی هستند که "سر را مطابق با موقعیت مناسب و باوقار نگه می دارد." کت و شلوار روز با کلاه بالایی تکمیل شد. کفش ها کم، صاف و بدون پاشنه هستند.

8. رمانتیسم (اسلاید 17، 18).

ما خود را در دوره ای می یابیم که "از هم پاشیدگی سبک ها" در راه است. کرینولین دوباره در لباس ظاهر می شود - باسن به اندازه بی سابقه ای افزایش می یابد ، بدن تقریباً در زیر فرم های باشکوه لباس پنهان می شود. کرست دوباره برای تاکید بر کمر مورد نیاز است. برای اینکه جلوه نوری یک کمر باریک بیشتر شود، آستین ها گشاد شده اند. آنها آنقدر بزرگ بودند که "ظاهر پف کرده" مربوطه آنها باید توسط یک استخوان نهنگ حمایت می شد. دوباره به جواهرات معتاد شده اند. اقلام ساخته شده از مروارید، گردنبند، سنجاق سینه، شانه های تزئینی بسیار محبوب بودند. کلاه‌هایی که به شکل نزدیک به کلاه بودند، با گل، روبان و روبان تزئین شده بودند. یک گردن به شدت باز به شما امکان می دهد سر را "برجسته" کنید و سپس دوباره از مدل موهای پیچیده استفاده کنید. آنها بسیار ماهرانه بودند و اغلب یادآور معماری تزئینی بودند. در زمستان، کت با یک کت جایگزین می شود - لباس های تصویری از پارچه های پشمی ضخیم. فقط شنل های پهن روی لباس پوشیده شده بود. طول دامن کوتاه شد، بنابراین یک چکمه با پاشنه بلندتر و توری نمایان شد. کت و شلوار مردانه محدودتر می شود. شلوار بلند، کلاه بالا و کراوات که اکنون به گره زدن آنها توجه بیشتری می شود، به دمپایی تکیه می کنند. لباس بیرونی، کت، مطابق شکل دوخته شده است. روی پاهایشان کفش های کم، چکمه های بلند می پوشیدند. بزرگترین بیانیه مد لباس کت بود.

9. مدرن (اسلاید 19، 20، 21).

تغییر سریع در شکل لباس - از سبک، نیمه مجاور به سنگین، متراکم، با آستین های پف کرده، با شلوغی که به صورت بصری قسمت پایین تنه را بزرگ می کند. لازمه مد محافظه کار یک زن سبک بود - یک گل، یک زن سالن، تئاتر، این زن، هنوز هم توسط یک کرست به هم کشیده شده است. از سوی دیگر، یک جنبش واقعی علیه کرست آغاز می شود که حامیان آن از مضر بودن آن صحبت کردند و به دنبال ممنوعیت پوشیدن آن بودند. در پایان قرن نوزدهم، مد یک نوع لباس جدید با دامن گشاد و آستین های "ژامبون" ایجاد می کند که به ایجاد لباس هایی به سبک آرت نوو کمک می کند (به شکل "S" به شکل می دهد).

10. گارسون (اسلاید 22).

یک تغییر اساسی در مد در حال آمدن است - شبح چهره زن به دلیل کاهش طول دامن و طول مو کاملاً تغییر کرده است. لباس در حال حاضر عمدا به دو قسمت تقسیم شده است - یک نیم تنه و یک دامن. طول دامن به سختی زانوها را می پوشاند. خط کمر به طرفین می افتد، بنابراین اندام بلندتر می شود. یقه عمیق و دست ها بعد از چندین دهه دوباره برهنه. نوعی چهره نیمه دخترانه و نیمه پسرانه مد است. یک زن - پسری با پشتکار وارد ورزش می شود، فوکستروت و چارلستون می رقصد. او با اضافه وزن دست و پنجه نرم می کند، زیرا ایده آل اکنون یک زن قد بلند و باریک است. بزرگترین خبر در تاریخ مد، پاهای باز بود که جوراب های شفاف ابریشمی برهنه و کفش های نوک تیز ظریف بودند. این لباس‌ها با کلاه‌هایی با لبه‌های پهن پوشیده می‌شدند که در عمق سر قرار می‌گرفتند. جواهرات و جواهرات نقش مهمی در طراحی لباس شب داشتند. مروارید و مرجان، گلدوزی‌های غنی روی ابریشم و بهترین کرپ د چین در مجموعه‌ای بزرگ توسط بهترین سالن‌های پاریس ارائه شده‌اند که باعث ایجاد لحن در این زمینه می‌شود. اما همراه با مد - لوکس، شلوارهای بلند، چه ورزشی و چه خانگی، به مد زنانه، دامن ها، ژاکت ها نفوذ می کند که هنوز در آن باقی مانده است. مد مردانه، اگرچه فرصت هایی برای نوآوری های خاص فراهم نمی کند، اما همچنان آشکار هستند. لباس های جدید مد هستند - ژاکت مشکی با جلیقه و شلوار راه راه. برای مناسبت های رسمی، تاکسیدو ترجیح داده می شود که در خط خود با سلیقه عمومی مدرن مطابقت دارد. کلاه بالا و کلاه کاسه ساز جای خود را به فدورا می دهند. به تدریج، نوع لباس ورزشی در محیطی که قبلاً فقط لباس غیر مذهبی مجاز بود، رواج یافت.

نتیجه گیری: (اسلاید 23 )

تاریخچه لباس زمان های قدیمتا به امروز یک "آینه" است که تمام تاریخ بشر را منعکس می کند. هر کشور، هر ملت، در دوره های خاصی از توسعه خود، آثار خود، ویژگی های خاص خود را بر روی لباس مردم به جا می گذارد. هر سبک جدید از مرحله بعدی در توسعه جامعه صحبت می کند.

کرینولین - یک دامن پهن روی یک قاب ساخته شده از یک حلقه فولادی نازک.
مسابقات - یک دامن پهن، و همچنین یک بالش کوچک در زیر آن قرار داده شده تا شکوه و جلال را به شکل اضافه کند.

IV. خلاصه درس

مصاحبه با دانش آموزان در:

چه چیز جدیدی یاد گرفتی؟
- چه سبک هایی را می شناسید؟
- ویژگی های چه سبک هایی را امروز در لباس ها می بینید؟

V. مشاغل نظافتی.

ادبیات

1. ملنیکوا L.V. "فرآوری بافت"، کتاب درسی دانش آموزان پایه های 9-10، M.، 1365.
2. Kaminskaya N.M.، "تاریخ صحنه و لباس"، M.، 1986.
3. Kolyadich E.K.، " تاریخ جهانلباس، مد و سبک»، روشنگری، 1999.
4. Orlova L.V.، "ABC of Fashion"، M.، روشنگری، 1989.

برون ولفگانگ، تیلکه مکس

تجدید چاپ شده از نسخه اصلی برلین 1941. سوالات مد، سبک و انتخاب لباس برای هر فردی به یک درجه یا دیگری مورد توجه است. کت و شلوار یک مرد تصویر او، سبک زندگی او است. لباس ملی و تاریخی تصویر مردم است، تصویر تجسم دوران. کتاب‌های درخشان و جدی زیادی در مورد تاریخ لباس در جهان وجود دارد که هم برای بسیاری از محققان حرفه‌ای - مورخان و هنرمندان، نویسندگان و فیلم‌سازان - و هم برای گسترده‌ترین طیف خوانندگان رومیزی شده است. در میان این کتاب ها، کار متخصصان آلمانی ولفگانگ برون و ماکس تیلکه که از نظر پوشش و تحلیل مطالب منحصر به فرد است، خودنمایی می کند که تاکنون برای خواننده روسی ناشناخته بود. امروز این کتاب در روسیه منتشر می شود، فرصت آشنایی با آن را از دست ندهید. این کتاب با مشارکت انتشارات «اوکو» (ترجمه، طراحی، 1374) منتشر شده است.

فایل به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. ممکن است 1 تا 5 دقیقه قبل از دریافت آن طول بکشد.

فایل به حساب Kindle شما ارسال می شود. ممکن است 1 تا 5 دقیقه قبل از دریافت آن طول بکشد.
لطفا توجه داشته باشید که باید ما را اضافه کنید جدیدپست الکترونیک [ایمیل محافظت شده] به آدرس های ایمیل تایید شده ادامه مطلب

می توانید یک نقد کتاب بنویسید و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید. سایر خوانندگان همیشه به نظر شما در مورد کتاب هایی که خوانده اید علاقه مند می شوند. چه کتاب را دوست داشته باشید یا نه، اگر افکار صادقانه و دقیق خود را بیان کنید، مردم کتاب های جدیدی را پیدا می کنند که برای آنها مناسب است.

ایالات متحده آمریکا) C i FROM ANCIENT TO MODERN TIMES WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG BETHERNTIWROINST, Max Tilke, New Times EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 ترجمه از آلمانی توسط GA SVETLICHNY مشاور علمی SB SOROCHAN طراحی هنری 1V.A. انتشارات اوکو، 1995 © طراحی جلد. انتشارات AOZT "EKSMO"، 1995. ISBN 5-85585-394-2 از زندگی ناشران. پوشاک حاکی از وابستگی ملی و طبقاتی فرد، وضعیت ملکی و سن او و به مرور زمان، تعداد پیام هایی بود که با رنگ و کیفیت پارچه، زینت و شکل لباس، وجود آن به دیگران منتقل می شد. یا فقدان برخی جزئیات و تزئینات به طور تصاعدی افزایش یافته است. لباس می‌توانست بگوید که آیا یک زن، مثلاً به سن ازدواج رسیده است، نامزد کرده است، یا شاید قبلاً ازدواج کرده است، و آیا او بچه دارد یا خیر. اما فقط کسانی که متعلق به یک جامعه از مردم بودند می توانستند همه این نشانه ها را بدون تلاش بخوانند و رمزگشایی کنند، زیرا آنها در روند ارتباطات روزمره جذب شده بودند. هر ملتی در هر دوره تاریخی سیستم نمادهای خود را ایجاد کرد که در طول قرن ها تحت تأثیر تماس های فرهنگی، بهبود فناوری و گسترش روابط تجاری تکامل یافته است. در مقایسه با انواع دیگر هنر، لباس دارای ویژگی مهم دیگری است - توانایی پاسخگویی گسترده و تقریباً فوری به رویدادهای زندگی مردم، به تغییر روندهای زیبایی شناختی و ایدئولوژیک در حوزه معنوی. برای اینکه ایده های یک مجسمه ساز، معمار، هنرمند، نویسنده شکل بگیرد، گاهی اوقات باید مدت زمان زیادی بگذرد. لباس فورا تغییر می کند و در این تغییرات جوهره عمیق زندگی مردمی آشکار می شود. با خرسندی خاص، نسخه‌ای از اثر منحصربه‌فرد ماکس تیلکه و ولفگانگ ورون، «تاریخ لباس از دوران باستان تا دوران مدرن» را به خوانندگان خود ارائه می‌کنیم. این کتاب برای اولین بار بیش از نیم قرن پیش منتشر شد و اکنون یک کتاب نادر است. گسترده ترین دایره خوانندگان در آن اطلاعاتی در مورد آن پیدا می کنند محیط موضوعی، که زندگی پیشینیان ما در آن جریان داشت، نه تنها با عظمت دوران گذشته، بلکه با روح زندگی روزمره آنها آغشته خواهد شد. البته این کتاب نمی تواند مدعی جامع بودن باشد، اما مطالب آن که دایره المعارفی است، به گونه ای انتخاب شده است که کارکردهای لباس و لوازم جانبی را تا حد امکان در متن زمان خود نشان دهد، جایی که در واقع، در واقع ، معنای معنایی لباس انسان شکل می گیرد. پیشگفتار نویسندگان لباس انسان به هیچ وجه یک پوسته، یک نشانه بیرونی یا یک افزوده تصادفی و بی اهمیت نیست: بسیار بیشتر از بقیه محیط مادی افراد (خانه، آپارتمان، مبلمان، وسایل خانه) است. نماد مستقیم وجود فردی آنها، وجود یک گروه خاص، یک ملت کامل یا یک دوره کامل. اگر یک لباس تاریخی آینه ای واقعی از گذشته است، پس یک افزودنی جدایی ناپذیر به آن لباس مدرن بسیاری از مردمان زنده است که در تنوع خود ویژگی های اصلی روانشناسی آنها را برای ما آشکار می کند. این کتاب با 200 جدول که تقریباً 4000 لباس از دوران باستان تا آغاز قرن بیستم را نشان می دهد، از دو بخش تشکیل شده است. اولین مورد (جدول 1 - 126) به بررسی لباس تاریخی از دوران باستان تا دوران مدرن می پردازد. این «تغییر لباس» است که کم و بیش - به ویژه از اواخر قرون وسطی - تابع مد است. قسمت دوم (جدول 127 - 200) - عامیانه و لباس های ملی که تنها دستخوش تغییرات جزئی شده اند و بر خلاف لباس تاریخی، لباس های نسبتاً ثابتی هستند که بسته به مرزهای ایالتی و جغرافیایی و بسیاری عوامل دیگر متفاوت هستند. انتشارات ما نه تنها به عنوان یک کتاب علمی (تاریخ لباس، قوم شناسی)، بلکه عمدتاً به عنوان یک اثر عملی - برای استفاده در تئاتر، سینما، هنگام ایجاد مدل های لباس جدید، در گرافیک های کاربردی (به عنوان مثال، کتاب) در نظر گرفته شده است. تصویر). برنامه ها - جداول اضافی با نمونه های الگو - همچنین می توانند در بازسازی لباس ها کمک کنند. علاوه بر این، یک فهرست دقیق باید جستجوی لباس‌های دوره‌ها و مردمان خاص و همچنین لوازم جانبی مختلف را برای هرکسی که به مشاوره نیاز دارد، آسان‌تر کند. به همین ترتیب، دانشجوی لباس در اینجا نشانه هایی از انواع اصلی آن، کلی ترین ویژگی ها و توصیفات را پیدا می کند. لباس در قرن های مصر آب و هوای دره نیل اصلاً نیازی به لباس نداشت - برای "پوشاندن شرم" کافی بود. قبلاً در دوره اولیه وجود مصر، و به ویژه در دوران تاریخی، تا پادشاهی جدید، مردان، حداقل در خدمات کشوری، از پارچه‌ای بدوی که به قسمت جلو در وسط به کمربند متصل می‌شد، استفاده می‌کردند. در ابتدا، این یک نوار باریک از ساقه های چرم، متصل یا بافته شده بود ("کمربند با یک نوار"). وقتی بعداً "کمربند با نوار" تا حدی با یک پیش بند جایگزین شد ، فقط یک تکه پارچه باریک باقی ماند که دور بدن پیچیده شد و بسته شد. اقشار پایینی جمعیت پیش بند به همراه کمربند می پوشیدند که همچنان به عنوان پارچه فروشی عمل می کرد. در دوره بین پادشاهی قدیم و جدید، پیش بند به یک لباس اساسی مشخصه همه جا تبدیل شد. پیش بند پارچه ای بود که قسمت وسط آن را تا شده به بدنه جلو می کشیدند و بقیه را دور بدن می پیچیدند و انتهای آزاد آن را از زیر قسمت وسط رد می کردند. کمربند نیز از جابجایی انتهای آن جلوگیری می کرد. شکل قسمت میانی ذوزنقه ای، مثلثی یا بادبزنی است. این تکه لباس همچنین نقش بسیار مهمی در لباس تشریفات (پیش بند خدا یا پادشاه) ایفا می کرد که آثار تاریخی متعددی نشان می دهد. مردم نجیب یک پیش بند با شکل تصفیه شده تر (پیش بند تشریفاتی) با کمربند می پوشیدند. به تدریج عناصر دیگری از لباس به پیش بند اضافه شد که قرار بود قسمت بالایی تنه را بپوشاند. در ابتدا این پارچه ای بود که از کمر تا سینه کشیده می شد - نوعی جلیقه که نمونه اولیه آن پوست حیوانی بود که روی شانه ها انداخته شده بود. این جلیقه بود جزئیات مهملباس سلطنتی در عصر پادشاهی جدید، به جای یک "جلیقه" تنگ، یک پیراهن بدون آستین کیسه‌مانند پهن با سوراخ‌هایی در بالا و کناره‌ها برای سر و بازوها ظاهر می‌شود. این پیراهن با یک پیش بند به این سبک یا مدل دیگر پوشیده می شد. مطابق با مد رایج، دستخوش تغییرات مختلفی شد. قبل از شروع پادشاهی جدید، زنان از همه طبقات پیراهنی بسته و تا مچ پا می پوشیدند که از زیر سینه شروع می شد و با بند بسته می شد. فقط شکل آن متفاوت بود، که مستلزم مقداری "تغییر مد" بود که خود را عمدتاً در اشکال مختلف برش روی سینه نشان می داد. در عصر پادشاهی میانه، تمایل به آشکار کردن سینه به ویژه قابل توجه است. این پیراهن همیشه به بدن نزدیک می شد، با این حال، با قضاوت بر روی نقش برجسته در مقبره ها، حرکت را محدود نمی کرد. در مقبره های سلسله پنجم پیراهن هایی با یقه گوه ای شکل و آستین بلند، که قرار بود به عنوان لباس شب خدمت کنند. قبل از سلطنت توتموس سوم، زنان نجیب نیز پیراهنی ساده می پوشیدند. سپس یک تغییر سریع رخ داد. پیراهن ناپدید می شود یا فقط به عنوان لباس زنان شاغل باقی می ماند، مانند فرم های ساده پیش بند برای مردان. جای پیراهن را لباسی از نوع کاملاً متفاوت اشغال می کند - شنل ، که ظاهراً قبلاً در عصر پادشاهی قدیم بخشی از لباس اشراف - هم مرد و هم زن - بود. یک سر شنل اصلاح جدید از شانه چپ می گذرد، سر دیگر از زیر بغل در سمت راست عبور می کند. در ابتدا شنل روی پیراهن پوشیده می شد، اما به تدریج که نحوه پیچیدن آن به دور بدن بهتر شد، پیراهن غیر ضروری شد. تکامل بیشتر لباس زنان مصری عمدتاً شامل پوشاندن قسمت بالایی بدن از دو طرف بود: زن مانند گذشته خرقه را به گونه ای به بدن می پوشاند که قسمت های چپ و راست آن در جلو و بعد از آن طول های متفاوتی داشتند. که هر چه قسمت راست درازتر روی شانه چپ پرتاب می‌شد، اما نه با قسمت بالایی، بلکه با انتهای پایینی که از پشت رد می‌شد، از زیر بازوی راست به جلو رد می‌شد و در اینجا به انتهای بالایی قسمت باریک‌تر چپ متصل می‌شد. شنل بنابراین، یک مهار قوی بر روی سینه تشکیل شد. یک تکه پارچه آزاد روی شانه چپ را می توان به هر طریقی گذاشت که به همین دلیل وجود داشت اشکال گوناگونلباسی که فقط در نحوه چیدن آن متفاوت است. هم زنان و هم مردان جواهرات می پوشیدند: گردن بند یقه ای از مهره های رنگارنگ که تمایل خاصی به آن داشتند. دستبند بالای آرنج، روی مچ دست و مچ پا. جنس لباس کتانی سفید و پارچه نخی بود. آشوری‌ها، بابل‌ها، سومری‌ها، هیتی‌ها دامن پیراهن که تا زانو می‌رسد، با درزی روی شانه‌ها و آستین کوتاه. برای مقامات و درباریان، طولانی تر بود - تا قوزک پا. معمولاً این پیراهن از کتان سفید و احتمالاً از روی حاشیه و منگوله‌ها که از پنبه یا پشم نیز تهیه می‌شد، با نوار پارچه‌ای رنگی تکمیل می‌شد که به‌صورت اریب ۷ و به‌صورت مارپیچ بسته می‌شد و انتهای آن پنهان بود. . وجه مشخصه بزرگان روسری لبه دار پهنی بود که روی یک یا هر دو شانه می پوشیدند. برای بقیه، حاشیه فقط به لبه پایین لباس دوخته شده بود. همانطور که ماکس تیلکه در مطالعات خود در مورد تاریخچه لباس شرقی ثابت کرد، شنل آشوری یک لباس دوخته نیست، بلکه یک پارچه مستطیل شکل است که می تواند در اندازه های مختلف باشد و فقط شانه ها و قسمت بالایی بدن را بپوشاند. کل شکل نمونه اولیه آن یک پوست حیوان بود - در ابتدا پشمالو، بعداً - صاف، با پشم نرم، که در امتداد لبه با حاشیه ای از نوع مناسب تراشیده شده بود. سومالیایی‌ها هنوز شنل‌های چرمی قرمز رنگ اخرایی می‌پوشند که حاشیه‌هایی با نوارهای نازک چرمی دارد که مانند خوک‌های تابیده شده است. پس از آن، پوست حیوانات با شنل های پشمی جایگزین شد که به راحتی شکل دلخواه را به خود می گیرد. اگر جمعیت بابل باستان، سومریان، حدود 3000 ق.م. هنوز در شنل های ساخته شده از پوست به تصویر کشیده می شدند، سپس حدود 2550 شنل بزرگ بافته شده مورد استفاده قرار گرفت. خرقه سلطنتی آشوری چندان بزرگ نیست، اما با حاشیه و منگوله تزئین شده است. در اینجا برای اولین بار هنر باستانی تزیین - زینت - متجلی می شود. شنل آزادانه از شانه ها می افتد. سامی های کوچ نشین نیز با کمال میل از شنل های پارچه ای با طرح قرمز استفاده می کردند. زنان بابلی-آشوری عبایی حاشیه‌دار روی پیراهنی با آستین‌های باریک می‌پوشیدند. موها و ریش‌ها به طرز ماهرانه‌ای در فرهای کوچک شکل می‌گرفتند، و اغلب بافته‌های ظریف از میان آن‌ها عبور می‌کردند. در زمانی که شاه کلاه نمدی مخروطی شکل مرتفع با یقه و یقه طلا بر سر نداشت، بند یا حلقه تاج، تزئینات پادشاه بود. در اینجا می توانید نمونه اولیه میتر یا تاج را ببینید. یهودیان عبری لباس مردانهمعمولاً شامل پیراهنی پشمی بدون آستین یا آستین کوتاه بود که می‌توانست دارای طول‌های مختلف، کمربند و شنل مستطیلی باشد، یا خرقه‌ای که قانون یهود تزیین چهار گوشه آن را با منگوله‌ها مقرر کرده بود. بعدها، ثروتمندتر لباس بیرونی یا لباس زیر دوم علاوه بر هدبند، کلاه هم می گذاشتند. لباس کاهنان - ظاهراً تحت نفوذ مصر - شامل شلوار کوتاه یا پیش بند، زیر لباسی سفید کتانی با آستین بلند، کمربند رنگی در چندین دور و سربند بلندی بود که به دور آستین حمل باز پیچیده می شد. اگر شلوار بلند باشد، از ایرانی‌ها به عاریت گرفته شده است و مثلاً اشعیا نبی این لباس‌ها را رد کرده و آنها را ملی نمی‌داند. علاوه بر این، کاهن اعظم جامه بیرونی بدون آستین نیز می پوشید که تا زانو می رسید و روی آن به اصطلاح کتف یا کتف بود که از صفحات جلو و پشت تشکیل شده بود که از روی شانه ها با قلاب های طلایی با عقیق و عقیق وصل می شد. کمربند طلایی کشف و ضبط شد. در قسمت سینه اپود، سنگهای قیمتی در چهار ردیف، سه در هر ردیف، که نماد دوازده قبیله اسرائیل بود، نصب شده بود. پیشانی بند طلایی با کتیبه «القدس برای خداوند» به سربند اضافه شد. زنان زیرپوش های مشابه اما بلندتر و خرقه ای مستطیلی می پوشیدند که سر آنها را نیز می پوشاند. همه لباس های زن گشاد بود و به زمین می رسید. زنان همچنین از جواهرات براق و لوازم آرایشی پرکاربرد استفاده می کردند. در کتب انبیا اقوال منفی مشخصی در این زمینه وجود دارد. پارس باستان. سکاها، اشکانیان و سارماتی ها پس از سقوط پادشاهی آشور و فتح پایتخت آن نینوا (612 قبل از میلاد) توسط بابلی ها و قبیله ایرانی زبان مادها که بعدها (550 ق.م) توسط ایرانیان فتح شدند، فرهنگ از قبایل سامی به قبایل ایرانی زبان رسید. این قبایل در قلمروی از کرانه شرقی دجله تا سند، از قفقاز تا خلیج فارس زندگی می کردند. مادها در اتحاد با بابلی ها پادشاهی آشور را نابود کردند. پارسیان نیز به نوبه خود ماده هستند. مادها فرهنگ آشوری را به ایرانیان منتقل کردند و همانطور که هرودوت گزارش می دهد لباس خود آنها به ایرانیان رسید. آن را بر روی بناهای پاسارگاد و تخت جمشید می بینیم. در ابتدا پوست گوسفند ماده ای برای پوشاک ایرانی بود. بعدها در اثر لشکرکشی‌های کوروش و جانشینان او، پارچه‌های خارجی از پنبه و ابریشم در ایران پدیدار شد و فرآوری پشم آغاز شد. لباس مردان ماد-فارس (در مورد لباس زنان عملاً چیزی نمی دانیم) در اصل پیراهنی (یا دامن پیراهن) بود که به شیوه بابلی کمربند بسته شده بود، فقط جادارتر و آستین های آن به سمت پایین باز می شد. پادشاه و درباریان آن را بسیار تزئین کردند. زیر آن یک دامن پیراهن دوم، بلندتر از زانو، باریک تر و بسته تر، با آستین های بلند باریک، کمربند بسته شده در کمر، ساخته شده از پارچه رنگی با تزئینات رنگارنگ بود. این پیراهن دامن در واقع لباس عامیانه ایرانیان باستان بوده است. یک عنصر کاملاً جدید به آن اضافه شده است - شلوار بلند، نسبتاً تنگ به پاها. این شلوارهای بلند مشخصه گروه کاملی از مردمان هند و اروپایی است که ایرانیان، سکاها، لیدی ها، فریگی ها و دیگران به آنها تعلق دارند. با کوچ این عشایر جنگجو به غرب، این عنصر لباس در مکان های جدید ریشه دوانید. اما عملاً از آسیای صغیر فراتر نرفت. در اینجا، در آسیای صغیر، شلوار بخشی از لباس‌های معروف لیدیایی-سکایی تروجان‌ها و سایر قبایل است، به عنوان مثال، نقاشی روی گلدان‌های یونانی نشان می‌دهد. بر این اساس - شلوار ("bracea" گالی)، رومیان به تمام مردمان به اصطلاح بربر که از این لباس استفاده می کردند - از ایران تا قفقاز تا سواحل شمالی دریای سیاه و در سراسر اروپا تا گول - می دادند. نام مستعار "braccati" ("پوشیدن شلوار "- خارجی، غریبه ها). برای تاریخچه لباس، این نوع لباس از دو جهت حائز اهمیت است: از یک سو با پیشبند مصری و (بعدها) هندی و از سوی دیگر به شنل های یونانی ها و رومی ها با آنها. چین های متعدد و پارچه های زیبا. یک ایرانی ساده، علاوه بر پیراهن- دامن و شلوار کوتاه بسته، کفش های نوک متوسط ​​یا بلند با بند می پوشید و روی سرش کروی شکل می پوشید. کلاه چرمییا فقط یک باند، 8 که به طرز ماهرانه ای فرهای محکم مو را نگه می داشت. ریش و مو با استفاده از وسایل مختلف مراقبت از آنها رها شد: در میان ایرانیان، مانند قبل در میان مادها، هنر دست زدن به لوازم آرایشی و بخور دادن به سطح بالایی از پیشرفت رسید (عمدتاً توسط عربستان تامین می شد). یک ایرانی نجیب بدون یک جعبه مرهم و روغن و رژ لب و بخور به کارزار نرفت. پادشاه خود را داشت لوازم آرایشیتهیه شده از چربی شیر، شراب خرما، زعفران و روغن معطر. روی کمربند یک خنجر پهن با دسته کوتاه بدون محافظ آویزان بود. سلاح های مشابه آن هنوز در ایران استفاده می شود. سلاح واقعی شامل کمان، نیزه، شمشیر و (به ندرت) تبر بود. از آنجایی که لباس ایرانیان بیشتر از چرم بود، برای محافظت از بدن، یک سپر بلند کماندار چهار گوش کافی بود. بعداً دامن و شلوار با فلس های آهنی پوشانده شد، سپس زره سینه و کلاه ایمنی ساخته شده از آهن و برنز ظاهر شد. آنها همچنین شروع به محافظت از سر، سینه، پهلوها و پاهای اسب با زره کردند. در فقدان تصاویر و شواهد مستند، تنها می‌توانیم پوشش زنان ایرانی را با قیاس با مردان بازسازی کنیم. بدیهی است که پهن، بلند و به صورت چین خورده بود. از كفش‌های پر گلدوزی، مقنعه‌ای كه با طلا دوزی شده است، و روسری مانند سرپوش باید نام برد. پادشاه و ملکه تاج می پوشیدند. باید تصور کرد که پارچه های لباس زنانه به خصوص نرم و نازک و با پرداخت ماهرانه بود. پادشاه و ملکه به پارچه‌های ابریشمی براق و دارای نقش و نگار علاقه نشان می‌دادند که بعدها در زمان ساسانیان شهرت خاصی پیدا کرد. در قرون وسطی، در عهد ساسانیان، نوع پوشش توصیف شده ماد-فارس به بالاترین درجه کمال می رسد و به دلیل غنا و تنوع تزئینات به شکوه خاصی می رسد. سکاها، اشکانیان و سارماتی ها جمعیت باستانی منطقه شمال دریای سیاه بودند. سکاها که مردمی کوچ نشین بودند، فقط در کریمه و در سواحل شمالی دریای سیاه ساکن شدند. ظاهراً در دوران ماقبل تاریخ آنها دولت بزرگی ایجاد کردند و فقط در قرن هفتم وارد تاریخ شدند. قبل از میلاد، زمانی که آنها به آسیای صغیر حمله کردند. از اواخر قرن 3 قبل از میلاد مسیح. آنها شروع به هل دادن Sarmatians کردند. اشکانیان، طایفه ای از سکاها، در شمال شرقی ایران (256 ق.م - 226 پس از میلاد) دولتی مستقل تشکیل دادند که توسط سلسله ارشکیان اداره می شد. Sarmatians (یا Savromats) - مردم کوچ نشین (سواران) در جنوب روسیه، که در قرون III - IV. تحت فشار هون ها ناپدید شد. همه این عشایر، مانند ایرانیان، شلوارهای بلند و نسبتاً گشاد اغلب گلدوزی شده یا با آستر فلزی می پوشیدند و بر روی آنها چکمه های چرمی نرم که به دور قوزک بسته می شد، می پوشیدند. سکاها روی شلوار خود می پوشیدند (همانطور که بعداً روس ها یک زیپون با آستین بلند می پوشیدند) یک خز کمربند کوتاه یا کت چرمیکه از جلو باز بود و از چپ به راست یک بست داشت. به لطف این گیره مورب، ژاکت سکایی را می توان قدیمی ترین شکل کتانی شناخته شده برای ما در نظر گرفت - یک ژاکت جلوی بلند و باز و کمربند دار با آستین که قسمت های جلویی آن روی هم قرار می گیرند و یا اصلاً بسته نمی شوند یا به هم متصل هستند. روبان ها یا بست های پنهان (ر.ک. لباس های چینی ها، منچوس ها، مغول ها). سکاها در قسمت بالایی آستین گلدوزی داشتند، مشابه آنچه که در لباس امپراتوران بیزانس، و همچنین روی جلیقه های ساکنان حوض تورفان و لباس های ایرانی-مغولی قرن چهاردهم دیده می شد. . روی سر آنها کلاه چرمی مخروطی شکل و به راحتی خم شده به جلو می پوشیدند که در پشت به عمق بیشتری فشار داده می شد و در جلو زیر چانه بسته می شد. سلاح اصلی تیر و کمان بود. لباس‌های کرت مینوی عصر برنز قرن نوزدهم - هجدهم. قبل از میلاد مسیح. در فضای فرهنگی دریای اژه که مراکز آن کرت و میکنه بود، عناصری از لباس ظاهر می شود که هیچ سنخیتی با هلنی های بعدی ندارد. لباس مردانه، همانطور که از نقاشی‌های دیواری، حکاکی‌های سنگی و نقش برجسته‌های طلا پیداست، بسیار ساده بود. از کمربند چرمی دور باسن پیش بند بیرون می آمد که ران ها را می پوشاند. کفش‌ها را با توری‌هایی که دور مچ پا بسته بودند، بسته بودند. موهای بلند و صاف، که در یک هدبند ضخیم گیر کرده بود، تارهای پشت سرش جاری می شد. دو سه حلقه شیب دار بالای پیشانی بلند شد. پیش بند را به گونه ای می گذاشتند که از جلو با زاویه می افتاد و لبه عمودی آن به صورت اریب از ران تا زانوی پای دیگر می رفت. پارچه با طرح رنگی بافته شده تزئین شده بود. لباس های روزمره بود. در تعطیلات، مردان دامن های رنگی بلند می پوشیدند، و روی آنها - عبایی مانند تور. علاوه بر این، تصویری از یک عنصر لباس روی مهرها وجود دارد، شبیه به کیسه پهنی که هر دو پا را از باسن تا زانو می پوشاند - احتمالاً نمونه اولیه شلوار گشاد و کیسه مانندی است که کرت ها و یونانیان جزیره هنوز می پوشند. . زنان دامنی از باسن تا پا می‌پوشیدند که شامل تکه‌های پارچه‌ای بود که روی هم قرار می‌گرفتند و مانند زواید روی هم می‌گذاشتند: یک دامن کوتاه در بالا، یک زیر آن بلندتر، به طوری که یک نوار پهن افقی بیرون زده بود. پایین تا پا - هر قسمت بعدی دامن به زیر دامن روی آن ختم می‌شد. قسمت بالا بالاتنه با یک ژاکت کوتاه با آستین و یک برش عمیق در جلو پوشانده شده بود، که سینه را باز می کرد، علاوه بر این، به لطف بند تنگ در کمر نیز بالا می رفت. نیاز دربارهای سلطنتی کرت، تیرین و میکنا به تجمل باعث ظهور حجم عظیمی از جواهرات شد. به اصطلاح "سنگ های جزیره" - صفحات گرد از استاتیت، عقیق، پورفیری، آمتیست، جاسپر - در وسط سوراخ شده، روی یک نخ می پیچند و مانند گردنبند می پوشند. حلقه ها و سنگ ها با کنده کاری تزئین شده بودند. علاوه بر این، گردنبندها را از تکه های مهره های کهربا و عقیق می ساختند. آویز طلا و قفل زنجیر پیدا شد. گوشواره ها، تاج ها، سنجاق سر و سنجاق لباس نیز به عنوان تزیینات خدمت می کردند. یونان یکی از عناصر قدیمی ترین لباس یونانیان «پیش از هومر» یک دستمال پشمی چهارگوش است که قبیله دوریان 9 که از شمال آمده بودند با خود به هلاس آوردند. برای مردان و زنان یکسان بود، اما به لباس مردانه آن را خلنا و به لباس زنانه آن را پلوس می گفتند. دور بدن پیچیده بود و با سنجاق روی شانه ها بسته می شد. این لباس به اصطلاح دوریان بود که طبق یک اصل کاملاً اصلی - بدون برش و دوخت ایجاد شد. این اصل را می توان کشف فرهنگ یونان باستان دانست. ظاهراً در زیر ترب، مردان پیش بند باریکی به دور باسن بسته بودند. سپس، به جای این پیش بند، ابتدا از شرقی ترین قبیله یونانی - یونی ها، عنصری از لباس ظاهر شد که از شرق سامی وام گرفته شده بود و در تضاد شدید با پپلو و ترب کوهی - یک تونیک: دامن پیراهن، در همه جا، بدون استثنا. ، دوخته شد که به زودی با چین های ماهرانه ای تزئین شد. این لباس کتانی، با شکل لوله‌ای و ظرافت عمدی‌اش، برخلاف ویژگی آزاد لباس واقعاً هلنی، در مراحل اولیه تاریخ لباس یونانی، در دوره به اصطلاح باستانی، غالب شد. از طریق جهان ایونی در میان سایر اقوام گسترش یافت، تا اینکه جنگ های یونان و ایران، همراه با آگاهی مخالفت هلن ها و "بربرها" بیدار شد، همچنین ولع لباس ملی را به دنبال داشت و به بازگشت آن در آن پاک منجر نشد. شکل اصلی، به طوری که در میان قبایل دوریان، به ویژه در اسپارت، حفظ شد. با این حال، عناصر وام گرفته شده به طور کامل رد نشدند - آنها با عناصر اصلی ادغام شدند تا در یک وحدت جدید در یک لباس کلاسیک یونانی شکوفا شوند. لباس یونیایی، که تا حدی جایگزین، همانطور که قبلاً ذکر شد، دوریان باستانی، به گفته هرودوت، در زمان سلطنت Peisistratus (560 - 527 قبل از میلاد) در آتن معرفی شد. قبل از میلاد مسیح.). تونیک ایونی اولین لباس بسته ای بود که یونانیان می توانستند بدون سنجاق بپوشند. یک تونیک کوتاه به عنوان لباس روزمره خدمت می کرد، یک لباس بلند - عمدتاً یک لباس جشن برای افراد مسن و نجیب، اما در طول مسابقات توسط ارابه سواران نیز پوشیده می شد. در نهایت یک کیتون با قطار متعلق به یونانیان جزیره بود. کمد لباس زنانهبه لطف مد یونی ، بسیار غنی تر شد: علاوه بر کیتون کتان دوزی شده که نقش مهمی در کنار پپلو دوریان ایفا می کرد ، تعدادی فرم جدید ظاهر شد ، به عنوان مثال ، لباس های بیرونی با آستین های دوخته شده و دوخته شده ، شبیه به شکل بلوز و ژاکت مدرن. باید فکر کرد که این لباس زنانه ایونی نه تنها ظریف و شیک بود، بلکه غنی و ظریف نیز بود، زیرا آنها نه تنها از کتانی خالص سفید، بلکه با تزئینات تزئینی و همچنین پارچه های شرقی مجلل استفاده می کردند. لباس ایونی، همانطور که قبلا ذکر شد، پس از جنگ‌های یونان و ایران و بیداری هویت ملی به پس‌زمینه رفت. اصلاحات با اسپارت آغاز شد و - کم و بیش - کل آتیکا را در بر گرفت. اکنون سادگی و خویشتن داری شکل خوبی به حساب می آمد. ادغام سبک Dorian با Ionian را باید به صورت زیر در نظر گرفت: سبک Dorian کشش قوی و تناسب محکم پارچه ها را کنار گذاشت و اجازه داد تا چین ها آزادانه بیفتند و Ionian ظرافت بیش از حد مصنوعی خود را از دست داد، به همین دلیل است که 10 برنده در پارچه فروشی زیبا. در نتیجه این ادغام، سبک کلاسیک به وجود آمد. لباس یونانی، همانطور که در قرن 5 و 4 است. به NGE. فقط این لباس، کاملاً مستقل از دستورات مد، با خطوط مواج بزرگ از پارچه های سنگین، یا به راحتی شناور، یا با چین های نرم متحرک، همیشه متناسب با شرایط، به بدنی که زیر آن تنفس می کند، این فرصت را می دهد تا زندگی خود را بگذراند. لازم است در مورد جزئیات زیر بیشتر بگوییم. کت مرد تا زانو می رسد و کمربند می شود. پلوس زن تمام شکل را در بر گرفته است. یک سوم یا یک چهارم بالای پارچه به سمت بیرون تا می شود، سپس کل قطعه به صورت عمودی به نصف تا می شود. نقطه چین بالایی زیر شانه چپ قرار می گیرد و قسمت های سجاف دو طرف آن به شانه بیرون آورده می شود و در اینجا (با یک قلاب یا سنجاق) محکم می شود. سپس قسمت های جلویی و پشتی پانل به همین ترتیب در شانه راست به هم متصل می شوند. پپلاس را نیز می توان کمربند کرد. با این حال، این شکل باستانی دوریان پپلوس که مخصوصاً در اسپارت حفظ شده بود، به زودی اصلاح شد: لبه های جانبی سمت راست شروع به دوختن از باسن به پایین کردند، به طوری که نوعی دامن تنگ به وجود آمد. کمربند در کمر کیتون - پیراهنی با درز روی شانه ها، در ابتدا توسط مردان و زنان پوشیده می شد، مردان - بدون کمربند، همراه با شنل پوشاننده شانه چپ - هیمتیون. ممکن است یک کیتون زنانه به هم دوخته نشده باشد - سپس آن را با گیره هایی روی شانه ها محکم می کردند. آنها شروع به برداشتن آن با کمربند در کمر (یا - بعداً - زیر سینه) کردند، به گونه ای که یک چین ماده روی کمربند آویزان بود (ko1roB - gren، رحم، رحم، سینه)، که گاهی اوقات کمربند را می گرفت. شکل یک شنل جداگانه به همراه آن، یک شنل واقعی نیز به تن داشتند (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р