Vplyv módy na telesnosť. Vplyv módy na modernú spoločnosť. O dámskej móde

Relevantnosť zvolenej témy. Pri slove móda majú väčšinou na mysli oblečenie, no móda označuje aj životný štýl, autá, reštaurácie, filmy a iné fenomény, ktoré človeka obklopujú. Napriek tomu, že dnes taká hojnosť človeka obklopuje, nie každý je obľúbený.

Potrebu človeka niečo si osvojiť charakterizuje práve taký fenomén, akým je móda, ktorá sa dnes stáva jedným z regulátorov spoločenského správania.

Aj móda patrí medzi známe fenomény života, teší sa záujmu výskumníkov, analytikov, vedcov, ale aj ľudí, ktorí sa s ňou stretávajú v každodennom živote.

Význam a úloha módy exponenciálne rastie. Je to faktor, ktorý má priamy vplyv na ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti, ako aj na každodenný život človeka.

Móda odráža podstatné črty svojej doby, je tu súvislosť so zmenami v krajine s procesmi v oblasti kultúrneho života spoločnosti. Štúdium fenoménu módy prispieva k pochopeniu potrieb spoločnosti, identifikácii záujmov a potrieb.

Cieľom práce je študovať vplyv módy na každodenný život človeka.

Na dosiahnutie cieľa je potrebné vyriešiť nasledujúce úlohy:

1. považovať módu za sociokultúrny fenomén, identifikovať pojem a podstatu módy;
2. definovať zložky a funkcie módy v modernej spoločnosti;
3. identifikovať vzťah medzi módou a zvykom;
4. zvážiť psychologické aspekty vplyvu módy;
5. študovať psychologický mechanizmus vplyvu napodobňovania;
6. považovať nápadnú spotrebu za mechanizmus vplyvu;
7. určiť vplyv módy na každodenný život študentov;
8. považovať študentský kolektív za osobitnú sociálnu skupinu;
9. analyzovať módne trendy medzi vysokoškolákmi.

Objektom skúmania je spoločnosť v štruktúre vplyvu módy.

Predmetom výskumu je móda a jej vplyv na každodenný život človeka.

Miera spracovania témy. Otázkou histórie a vývoja módy sa zaoberali zahraniční výskumníci ako Tucker E., Kingswell T., Stevenson N. a ďalší. Medzi domácimi výskumníkmi módy sú najznámejší Vasiliev A., Diaghilev S., Ermilova D. Yu., Brik Ya.

Problematike módy v spoločnosti a jej vplyvu na vedomie ľudí sa venuje množstvo článkov a prác výskumníkov, psychológov, histórie, sociológie M. I. Kiloshenko, D. V. Olshansky, E. A. Abroze, O. Vainshtein a i.

Psychológii študentov a mládeže sa venujú práce takých výskumníkov ako Bashkatov I.P., Kaptsov A.V., Karpushin L.V., Bakshaeva N.A., Verbitsky A.A. a ďalší.

Kapitola 1. Móda ako sociokultúrny fenomén

1. Koncept a podstata módy.

Móda je nejednoznačný sociálno-kultúrny fenomén, ktorý je prítomný v rôznych sférach ľudskej činnosti a kultúry: v dizajne vzhľadu človeka (oblečenie, účes) a v jeho prostredí (interiér, rôzne domáce potreby), ako aj v umení, architektúra, fikcia, rečové správanie a pod.

Pojem „móda“ sa objavil od polovice 14. storočia v západoeurópskych krajinách so vznikom čoraz väčšieho počtu nových odevov rôznych tvarov a názvov. V 17. storočí začala móda ovplyvňovať úzke kruhy šľachty. Ale keďže boli v menšine, väčšina obyvateľstva nemala schopnosť a chuť napodobňovať.

Móda je odrazom určitého historického obdobia. Na módu mali veľký vplyv politici v Rusku aj v zahraničí. V Rusku mal najväčší vplyv Peter I., ktorý radikálne zmenil životné základy obyvateľstva. Okrem európskeho kroja zaviedol aj zábavu, voľnočasové aktivity, jedlá atď.

V Európe 19. storočia sa v spoločnosti na masovej úrovni prejavuje priemyselná revolúcia, technické inovácie, búranie triednych, medzietnických a medziregionálnych bariér, masovanie kultúrneho života, móda. Totiž od 19. storočia začína móda nadobúdať svoje rozmery a ovplyvňovať ľudský život. V Rusku sa výrazný vplyv módy na ľudský život začína prejavovať v 20. storočí.

Samotný pojem „móda“ je výskumníkmi interpretovaný rôznymi spôsobmi. Slovo „móda“ je odvodené z latinského „modus“, čo sa prekladá ako „miera, metóda, pravidlo“. Historik Gritsak E.N. módou sa rozumie krátkodobá dominancia určitého typu štandardizovaného masového správania, ktoré je založené na pomerne rýchlej rozsiahlej zmene vonkajšieho (primárne objektívneho) prostredia ľudí.

Móda a módny priemysel sú z pohľadu ekonomiky považované za špecifické odvetvie ekonomiky, ktoré zahŕňa výrobu a predaj tovaru (vrátane služieb ako komodity).

Psychológ a sociológ XX storočia AA Brudny uvádza nasledujúci koncept: v širšom zmysle je móda krátkodobá prevaha určitého typu masového normatívneho správania, ktoré je založené na rýchlej a rozsiahlej zmene vonkajšieho prostredia. prostredie ľudí; periodická zmena preferencií vo sfére každodennej kultúry.

Móda je teda zakotvená v rôznych aspektoch ľudskej činnosti a úzko súvisí s priemyslom a kultúrou. Móda dnes do značnej miery formuje pohľad človeka na svet. Odráža jeho potreby, túžbu po individuálnom a skupinovom sebaurčení. To znamená, že móda je aj sociálny regulátor, ktorý na jednej strane preukazuje sociálnu nerovnosť v spoločnosti, naznačuje rozdiely medzi sociálnymi skupinami, na druhej strane rozdiely medzi nimi vyrovnáva.

1. Zložky a funkcie módy v modernej spoločnosti

Fenomén módy je v modernej spoločnosti spojený s procesmi spotreby a určuje model spotrebiteľského správania v konkrétnej spoločnosti.

Ruský sociológ A.B. Hoffmann identifikuje dve hlavné zložky v štruktúre módy: módne štandardy a módne predmety.

Módne štandardy. Sú chápané ako rôznorodé kultúrne vzorky, t.j. nejaké pravidlá správania. Môžu sa prejaviť v určitých aktoch, ktoré sa riadia módou, ako napríklad návšteva telocvične. Môže sa prejaviť aj vo vzorcoch správania a používaní módnych predmetov: nosenie módne oblečenie, vlastníctvo módneho auta atď.

Módne predmety sú akékoľvek predmety, ktoré sú „v móde“. Patria sem odevy, alkoholické nápoje, tabak, hudba, umenie, literatúra, životný štýl, šport atď.

Navyše, ak vec uspokojuje životné potreby človeka, je menej náchylná na módu, napríklad posteľ, stôl, stolička a podobne.

Koncom 60. rokov. Americký sociológ a sociálny psychológ XX storočia G. J. Bloomer identifikoval nasledujúce funkcie, ktoré móda plní v modernej spoločnosti:

1. Funkcia vytvárania a udržiavania uniformity a rozmanitosti v kultúrnych vzorcoch. To znamená, že vďaka móde je rovnaký kultúrny vzorec asimilovaný a prijatý rôznymi sociálnymi skupinami a globálnymi spoločnosťami.

2. Inovatívna funkcia. Móda zvyšuje inovačný potenciál spoločnosti, ochotu zavádzať a prijímať inovácie v relevantných oblastiach, móda prispieva k prispôsobovaniu spoločnosti, skupín, jednotlivcov meniacim sa podmienkam ich existencie [13].

3. Komunikačná funkcia. Táto funkcia spočíva v tom, že z jedného človeka na druhého sa prenášajú kultúrne vzorce, ktoré sú označované ako módne.

4. Funkcia sociálnej diferenciácie a nivelizácie. Všetci ľudia, bez ohľadu na triedu, vrstvu, skupinu, sa podieľajú na móde, hoci miera zapojenia do módy môže byť rôzna.

5. Funkcia socializácie. Móda je prostriedkom na uvedenie človeka do spoločenského a kultúrneho zážitku. Určité normy a hodnoty sa učia prostredníctvom módy.

6. Funkcia Prestige. Móda zvyšuje alebo znižuje prestíž niektorých módnych štandardov a módnych predmetov.

Niektoré funkcie teda fungujú na úrovni celej spoločnosti, zatiaľ čo iné - na úrovni osoby.

1. Vzťah módy a zvyku

Na charakteristiku pojmu móda sa používa rovnaké prevzaté latinské slovo „modus“, ktoré sa prekladá ako „miera, metóda, pravidlo“, ale aj z talianskeho jazyka slovo „kostým“, v preklade znamená „zvyk“, „zvyk“. ". Pred vznikom módy teda zvyk plnil a zabezpečoval spoločenské a kultúrne funkcie. Preto je potrebné zvážiť vzťah medzi týmito dvoma pojmami.

Zvyky v tradičných spoločnostiach sú formou sociálnej regulácie. V dynamických a otvorených (t. j. moderných) spoločnostiach túto úlohu zohráva móda, zvyk je z pohľadu sociológie zdedeným spôsobom správania v určitej spoločnosti alebo sociálnej skupine a je známy jej členom.

Zvyk plní množstvo funkcií, ktoré úzko súvisia aj s funkciami módy, ktoré určujú ich vzťah. Ide konkrétne o funkcie zvyku ako: oboznamovanie jednotlivcov s určitou sociálnou a kultúrnou skúsenosťou, odovzdávanie sociálnej skúsenosti z generácie na generáciu v rámci spoločnosti alebo skupiny, kontrola správania a podpora sociálnej a vnútroskupinovej súdržnosti.

Spoločná vec medzi módou a zvykom je, že fungujú ako mechanizmy sociálnej regulácie správania. Rovnako ako zvyk, aj koncept „všeobecného prijatia“ zodpovedá móde, no zvyk zahŕňa všetkých členov skupiny a módu v rôznych časových obdobiach sledujú iba jednotliví účastníci. Móda aj zvyk vyvolávajú štandardný, stereotypný charakter kultúrnych vzorov.

V móde je zároveň hlavná moderna, čo je moderné a čo nie, šíria hlavne mladí ľudia a v custome je distribútorom staršia generácia. Rozdiel je aj v súvislosti s inováciami: v móde sa kultúrne vzorce neustále menia, zvyk zostal nejaký čas relatívne nezmenený.

Až do 19. storočia, kým neprišla priemyselná revolúcia a technické inovácie, sa v tradičných spoločnostiach sila zvyku rozšírila na všetky sféry ľudského života: zvyky v obliekaní, každodenný život, vzťahy atď. Zvyk teda existoval v každodennom živote ľudí. Ale v dôsledku série sociálno-ekonomických, politických a kultúrnych zmien móda nahrádza zvyk ako regulátor mnohých aspektov každodenného života.

Napriek tomu zvyky fungujú v dôležitých oblastiach spoločnosti. Patria sem štátne sviatky a rodinné a príbuzenské vzťahy. Sú prítomné aj v takých oblastiach, ako je jedlo, etiketa, čiastočne v obliekaní, je to spôsobené osobitosťami národnej kultúry a politiky.

S rozširovaním módy vo všetkých sférach ľudského života sú teda v našom živote prítomné aj zvyky, ktoré plnia svoje spoločensko-kultúrne funkcie.

Ak zvyk úzko súvisiaci s módou implikuje opakujúce sa pôsobenie v spoločnosti, teda zvyk, a každodenný život a rutina sú synonymá, potom každodenný život človeka priamo súvisí s módou, navzájom sa ovplyvňujú a dopĺňajú.

Kapitola 2. Psychologický aspekt vplyvu módy

2.1 Psychologické mechanizmy módy. Imitácia

Móda preniká do všetkých sfér ľudskej činnosti, odráža históriu, národnú kultúru a procesy v spoločnosti. Moc predtým udávala trendy. Po priemyselných revolúciách v Európe v 20. storočí a rozvoji ekonomiky sa rozvíja veľkovýroba, módne správanie sa zmenilo na masové správanie a nadobudlo status spoločenského fenoménu.

Móda má množstvo mechanizmov, ktoré ovplyvňujú človeka a jeho myseľ. Umožňujú akceptovať módne trendy, nové hodnoty a potreby.

Zákon konformizmu ovplyvňuje človeka a jeho každodenný život, jeho podstata spočíva v tendencii ľudí meniť svoje správanie tak, aby zodpovedalo správaniu a požiadavkám iných ľudí, keďže ľudia pociťujú nepohodlie a neistotu, keď príliš vyčnievajú. veľa od iných.

Jedným z mechanizmov vplyvu je napodobňovanie. Teória napodobňovania je spojená so sociológom G. Tarde, človek v ranom štádiu svojho vývoja sa snaží napodobňovať vonkajší svet a javy okolo seba. Podľa jeho názorov sa napodobňovanie prejavuje v troch formách: napodobňovanie inej osoby, napodobňovanie moderných (módnych) alebo zaužívaných (zvykov) modelov, napodobňovanie seba (zvyk).

Mechanizmus napodobňovania spočíva v tom, že jeden subjekt reprodukuje správanie iného subjektu. Jedna osoba má tendenciu nosiť rovnaký model oblečenia ako druhá. V tomto prípade sa "módna" imitácia vykonáva v súlade so všeobecnými zákonmi imitácie. Imitácia sa vykonáva zvnútra smerom von: myšlienka novej módy je napodobňovaná pred módnymi výrobkami. Nižší (po spoločenskom rebríčku) napodobňujú vyššie (provincia napodobňuje módu centra, šľachta - kráľovský dvor) atď.

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia módu a kultúrne vzorky, kultúrne štandardy niesli vyššie vrstvy, elita, ktorú masy napodobňovali, takto sa šírila kultúra elít, stávala sa masovou. Tiež napodobňovanie módneho modelu oslobodzuje človeka od trápenia výberu.

Zároveň, len čo sa masy zmocnia znakov vysokého spoločenského postavenia, vyššie vrstvy sú nútené zmeniť prostriedky svojho postavenia a všetko sa začína odznova.

Masy ich prijímajú nie preto, že v nich vidia hodnotu a užitočnosť, ale preto, že ich napodobňujú ako módne. A keďže hovoríme o asimilácii navrhnutých vzorcov správania, vždy existujú dva plány na napodobňovanie: buď konkrétnej osobe, alebo normám správania, ktoré vytvorila skupina (členská skupina alebo skupina, ktorej jednotlivec nie je členom, ale je pre neho významný).

Základom napodobňovania je tiež identifikácia, ktorá spočíva v porovnávaní sa s významnými ľuďmi. Pri identifikácii človek nekopíruje len vonkajšie formy, ale myšlienky, pocity, činy. Práve pri identifikácii sa získavajú a asimilujú hodnoty, normy, ideály.

Vonkajšia identifikácia priamo súvisí s módou a prejavuje sa v predvádzaní módneho správania, vzhľadu, módnych predmetov.

Najčastejšie sú idoly a idoly významné osoby. Vďaka masmédiám ich obľuba dosahuje veľké rozmery a spolu s „hviezdou“ sú módne aj veci okolo nej, ktoré im často robia reklamu.

2.2 Demonštratívna spotreba ako mechanizmus vplyvu módy

Ekonóm a sociológ Veblen T. v koncepte nápadnej spotreby uvádzal spotrebu ako hlavný motív preukazovania ich vysokého sociálneho statusu. Táto spotreba je okázalá, prestížna alebo statusová, to znamená, že účelom takejto spotreby je preukázať vysoký status. A prostriedkom na preukázanie statusu je vysoká cena spotrebovaných vecí.

Priemyselná revolúcia 19. storočia podporuje sťahovanie ľudí do miest, vďaka čomu sú životy ľudí anonymnejšie. Človek v meste je neustále v dave, je obklopený ľuďmi, ktorých nepozná a ktorí nepoznajú jeho, a prostredníctvom demonštrácie spotreby môžete určiť svoj sociálno-ekonomický status. Preto človek, ktorý žije v meste, vynakladá viac na udržiavanie svojho vzhľadu ako ten, kto žije na dedine.

Prevažná časť mestského obyvateľstva zároveň nemá veľa peňazí, no chcela by zbohatnúť a okázalá spotreba je poháňaná predovšetkým touto masou.

K atribútom vzhľadu strednej a vyššej vrstvy patrí nielen oblečenie, ale aj dopravné prostriedky.

Okázalá spotreba v modernej spoločnosti je normou, ktorá diktuje takéto správanie. V takejto kultúre byť pokorný, počúvať len svoje prirodzené potreby, je neslušné. Tí, ktorí nepretekajú, riskujú, že budú izolovaní a zosmiešnení.

Ak hovoríme o modernej strednej triede, potom demonštratívna spotreba, napríklad oblečenie, ktoré svojou cenou prevyšuje skutočné schopnosti človeka, je niekedy prostriedkom na získanie dobrej práce, pretože vytvára obraz úspešného človeka s dobrým chuť. Zároveň zamestnanec, ktorý sa oblieka lepšie ako jeho šéf, bude mať negatívny postoj.

Psychologické mechanizmy módy teda vykonávajú tieto funkcie:

1. masivizácia ľudskej psychiky, väčšina ľudí týmto mechanizmom podlieha a riadi sa nimi;
2. zvýšenie prestíže, ktoré môže byť len vonkajšie;
3. regulácia emocionálnych stavov, človek, ktorý má módne oblečenie, predmet alebo nápad, sa cíti oveľa lepšie ako človek, ktorý takéto veci nemá;
4. oboznamovanie sa s novými vecami: podľa módy je človek obohatený o nové poznatky, nápady a nápady;
5. sebapotvrdzovanie osobnosti prostredníctvom túžby odlíšiť sa, čo je kontroverzné, podľa módy sa osobnosť spoločne rozplýva v súlade so zákonmi masovej psychológie.

Človek sa zoznamuje s módou a podľahne jej vplyvu, ktorý sa viac-menej stáva súčasťou jeho života. Zároveň sa v informačnom priestore zameriava na známe popové hviezdy, športové hviezdy, filmový priemysel, modelky atď.

Kapitola 3: Vplyv módy na každodenný život študentov

3.1 Študenti ako osobitná sociálna skupina

Za jednu z najviac ovplyvnených spoločnosťou sa považuje taká sociálna skupina, akou je mládež. Ako sa ukázalo, mladí ľudia sú hlavnými distribútormi módnych trendov. Takáto aktívna účasť na móde sa vysvetľuje skutočnosťou, že v mladosti dochádza k rozvoju sociálnych rolí, noriem a hodnôt. Dôležitý je zároveň samotný fakt dodržiavania určitých vzorov a participácie na spoločenskom živote, ktorého súčasťou je móda.

Pojem „študenti“ označuje skutočných študentov ako sociálnu skupinu, ktorá sa vyznačuje určitým počtom, sociálnym postavením, rolou a statusom. Ide o osobitnú etapu socializácie (študentské roky), ktorou prechádza významná časť mladých ľudí a ktorá sa vyznačuje určitými sociálno-psychologickými charakteristikami.

Študentský kolektív v podstate zaberá medzipolohu medzi mladšou a staršou vekovou kategóriou obyvateľstva.

Po skončení školy a zaradení sa do tejto sociálnej skupiny študentov sa človeka zmocňuje pocit samostatnosti. Akýmsi ukazovateľom úspechu je získanie certifikátu alebo dosiahnutie plnoletosti. V tomto prípade sa vytráca predstava dieťaťa, o ktoré je postarané a nie je mu umožnené sa rozhodnúť, prejavuje sa pocit určitej miery zhovievavosti. Študenti sú preto viac ako ovplyvnení módou.

Študentský kolektív je sociálna skupina, ktorá sa v súvislosti so zmenami prebiehajúcimi v modernej spoločnosti prispôsobuje novým trendom a neustále hľadá identitu. A práve módou regulovaný systém hodnôt je dôležitým ukazovateľom prevládajúcej osobnosti, v ktorej sú vzájomne prepojené pudy schopné do tej či onej miery ovplyvňovať správanie. Prispôsobovanie sa inováciám prebieha v študentskom prostredí uvedomelejšie ako u detí a študentov škôl a vysokých škôl a zároveň otvorenejšie ako u ľudí v zrelom veku.

K sociálnym a psychologickým charakteristikám žiackeho kolektívu patrí aktívnosť životnej pozície žiaka, jeho samostatnosť, otvorenosť inováciám, experimentom, schopnosť odmietať neprijateľné usmernenia, túžba po spoločenskej prestíži.

Móda ovplyvňuje správanie študentov politicky a ekonomicky, vo sfére každodenného života, na formovanie štruktúry potrieb a systému hodnôt.

Tento vplyv sa realizuje pomocou sociálnych a psychologických funkcií módy, ktoré spolu určujú jej úlohu, účasť v spoločnosti, ako aj prostredníctvom kanálov jej prenosu.

3.2 Analýza módnych trendov medzi vysokoškolákmi

Na analýzu módnych trendov sa uskutočnil prieskum medzi študentmi vysokých škôl. Počet respondentov je 100 ľudí z rôznych vzdelávacích inštitúcií, a to: North-Western State Medical University pomenovaná po Mečnikov, Štátna univerzita kultúry a umenia v Petrohrade, Štátna univerzita telekomunikácií v Petrohrade pomenovaná po Bonch-Bruevich, North-West Institute of Printing, St. Petersburg State University of Water Communications pomenovaná po adm. S.O. Makarova a Novgorodskej štátnej univerzity. Táto voľba je spôsobená skutočnosťou, že pochopiť približné dodržiavanie módy nielen samostatného smeru (technického alebo humanitárneho) alebo samostatnej univerzity, pretože každá univerzita má svoje vlastné charakteristiky.

Respondentmi boli dievčatá a chlapci od 18 do 24 rokov žijúci v Petrohrade a vo Veľkom Novgorode.

Boli kladené otázky z rôznych oblastí v niektorých trendových smeroch.

Na základe výsledkov prieskumu možno vyvodiť nasledujúce závery. Väčšina opýtaných (85 %) sleduje módne trendy, čím určuje dôležitosť módy v živote človeka.

Hlavnými kanálmi prenosu módnych trendov je internet (37 %) a prostredie – priatelia alebo známi (30 %). Zároveň možno predpokladať, že rovnaké prostredie prijíma informácie z prezentovaných prostriedkov masovej komunikácie: televízia, rozhlas, časopisy, internet.

Nákup módneho oblečenia od respondentov je spojený s túžbou zdôrazniť svoju individualitu (56%), ale s vedomím osobitosti módy a jej psychologických mechanizmov človek môže a popiera vplyv potrieb napodobňovania a demonštrácie, čím sa snaží ukázať jeho jedinečnosť, ktorá má protirečenie. A počet respondentov, ktorí zvolili túto odpoveď, len potvrdzuje názor na angažovanosť v populárnej kultúre.

Všetci respondenti ochutnali jedlo, ktoré kedy propagovali. Možno teda tvrdiť, že módne trendy napriek tomu, že to niektorí respondenti popierajú, stále všetci sledujú a médiá sú spoľahlivým zdrojom módneho vysielania.

Predmetom módy sú aj technické zariadenia, najmä komunikačné prostriedky, reklama v tomto prípade zohráva hlavnú úlohu. Známy model jablka si chce kúpiť drvivá väčšina opýtaných (66 %).

Pozoruhodný je aj vplyv takéhoto trendu, rozšíreného v sociálnej sieti „VKontakte“, ako je prítomnosť tetovania. Má ich 44 % opýtaných.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať diktovaniu módy pre ideály vo vzhľade osoby, televízia, časopisy a internet podporujú štandardy krásneho vzhľadu. 85 % opýtaných by chcelo zmeniť svoj vzhľad. Zároveň je viditeľný aj vplyv takéhoto diktátu: existuje veľké množstvo stránok a komunít venovaných diétam a športu. Na jednej strane vždy existovali štandardy krásy, no v modernej spoločnosti prikladajú takým štandardom najväčší význam dospievajúci a mladí ľudia, niekedy bez poznania hraníc v ich zlepšovaní.

Môžeme teda konštatovať, že móda skutočne formuje určité vedomie ľudí, pripája ich k normám, novinkám a určitým hodnotám. Psychologické mechanizmy vplyvu módy sú sledované aj pri výbere odpovede respondentov a médiá potvrdzujú ich úlohu v tom, ako móda ovplyvňuje každodenný život človeka.

Záver

Po vykonaní tejto práce teda môžeme konštatovať, že móda je sociálno-kultúrny fenomén, ktorý odráža určitú historickú etapu a ktorý plní množstvo funkcií, ktoré prispievajú k adaptácii človeka v modernej spoločnosti, rozvoju inovačného procesu. a komunikácia medzi ľuďmi. Móda je tiež prítomná v rôznych sférach ľudskej činnosti a kultúry a možno ju posudzovať z hľadiska sociológie, psychológie, ekonómie atď.

Vzťah medzi módou a zvykom má tiež väčší vplyv módy na každodenný život človeka, keďže zvyk a móda tvoria život človeka, plnia podobné funkcie, hoci majú rozdiely, nemožno ich považovať za úplné synonymá.

Vplyv módy na každodenný život človeka určujú psychologické mechanizmy, z ktorých najdôležitejšie sú napodobňovanie, nápadná konzumácia, konformita a identifikácia.

Študentský kolektív, ako osobitná sociálna skupina s vlastnými psychologickými charakteristikami, je najviac ovplyvnený módou, pričom je jedným z hlavných distribútorov módy.

Pri analýze módnych trendov medzi vysokoškolákmi má veľký vplyv na každodenný život móda, ktorá formuje hodnoty, potreby, štandardy a ideály, spôsoby sebavyjadrenia. Aj z analýzy je potrebné vyzdvihnúť médiá, ktoré sú hlavným dirigentom módy.

Bibliografia:

1. Zrušiť E.A. Móda v dynamike kultúrnych procesov v Európe / E.A. Abrose. - SPb .: Nestor, 2005 .-- 130. roky.
2. Bart R. Fashion System. Články o semiotike kultúry. - Za. s fr., vstup. čl. a komp. S.N. Zenkina. - M .: Vydavateľstvo im. Sabashnikovs, 2003 .-- 512 s.
3. Gofman A. B. Móda a ľudia. Nová teória módy a módneho správania / A. B. Gofman. - M .: Univerzita KD, 2010 .-- 228 s.
4. Gritsak E.N. Populárna história módy / E. N. Gritsak. - M .: AST Moskva, 2009 - 243 s.
5. Ilyin V. I. Spotrebiteľské správanie / V. I. Ilyin. - SPb .: Peter, 2000 .-- 224 s.
6. Karpushina L. V. Psychológia hodnôt ruskej mládeže / L. V. Karpushina. - Samara: Commonwealth, 2009 .-- 252 s.
7. Kiloshenko M.I.Psychology of Fashion: teoretické a aplikované aspekty. / M. I, Kilošenko. - SPb .: SPGUT, 2001 .-- 192 s.
8. Lukov M. V. Kultúra každodenného života // Informačný humanitárny portál „Vedomosti. Porozumenie. Zručnosť". 2008. Číslo 4
9. Olshansky D.V. Psychológia más / D. V. Olshansky. - SPb .: Peter, 2002 .-- 368 s.
10. Brudny A.A. The concept of fashion [Elektronický zdroj] Insay - vertikálny rozvoj http://www.insai.ru/slovar/ moda Dátum prístupu: 20.02.2013
11. Goncharova V. A. Móda v kultúre XX storočia ako odraz životného štýlu človeka [Elektronický zdroj] Študentské vedecké fórum http://www.scienceforum.ru/ 2013/8/5484 Dátum prístupu: 18.02.2013
12. Lazareva I. Sociologické prístupy k štúdiu módy [Elektronický zdroj] sklad sociológa http://sociologist.nm.ru/ articles / Lazareva_01.htm Dátum prístupu: 22.02.2013
13. Mazharova T. Móda ako masový sociálno-psychologický fenomén [Elektronický zdroj] sociologický sklad http://sociologist.nm.ru/ study / seminar_49a.htm Dátum prístupu: 18.02.2013
14. Poplyovina V.A. Sociálno-politické predpoklady fungovania klubových združení milovníkov módy [Elektronický zdroj] Metodické základy výchovno-vzdelávacieho procesu http://www.rusnauka.com/26_WP_ 2012 / Pedagogica / 3_115833.doc. htm Dátum prístupu: 20.02.2013
15. Razuvaev A. Sociálne siete Nie je módou, ale zbraňou v podnikaní [Elektronický zdroj] Projekt Finam.info holdingu Finam http://finam.info/news/ sotsialnie-seti - eto-ne-moda-- a-orugie-v-biznese / Dátum prístupu: 22.02.2013
16. R. V. Sergejev Mládež a študenti ako sociálne skupiny a objekt sociologickej analýzy [Elektronický zdroj] Centrum pre výskum mládeže, Vysoká škola ekonomická na Národnej výskumnej univerzite - Petrohrad http://youth.hse.spb.ru/sites/ default / files / sergeev_ molodezh_i_studenchestvo_kak_ socialnye_gruppy_i_obekt_ sociologicheskogo_anal Dátum odvolania: 20.02.2013
17. Model podnikania [Elektronický zdroj] Modelová agentúra "elit-models". http://elit-models.ru/publ/ moda_i_modelnaja_odezhda / 1-1- 0-8 Dátum prístupu: 19.02.2013
18. Reklama je motorom módy. [Elektronický zdroj] Informačný portál infok.ru http://www.infok.ru/reklama_ dvigatel_mody Dátum prístupu: 19.02.2013
19. Čas, móda, každodenný život. [Elektronický zdroj] Time and Fashion http://fashionstime.ru/?p=642 Dátum prístupu: 18.02.2013
20. Móda v politike Pozri sa na mňa. [Elektronický zdroj] Správy o móde, hudbe, umení. http://www.lookatme.ru/flow/ posts / fashion-radar / 49510- moda-v-politike Dátum prístupu: 18.02.2013

atď.................

Humanitný inštitút (NSF)

Ekonomická fakulta

"Vplyv módy v modernom povedomí verejnosti"

Doplnila: Litvinová Elena

Kontroloval: Burov A.B.

Úvod

Móda. História módy

Vplyv módy

Skvelí dizajnéri a ich diela

Úvod

Móda je jedným z najznámejších fenoménov spoločenského života, ktorý sa vždy teší veľkému záujmu nielen zo strany vedcov, ale aj zo strany ľudí, ktorí sa s ňou stretávajú v každodennom živote. Vo vedeckej a populárno-náučnej literatúre móda opakovane vystupovala ako objekt výskumu, ktorý sa dostáva do sféry záujmov odborníkov v mnohých oblastiach poznania – filozofov, historikov, kulturológov, psychológov, umelcov, technológov odevnej výroby a pod. aj mnohé práce v sociologickej vede, venované móde a odhaľujúce rôzne aspekty tohto zložitého a mnohostranného fenoménu, ktorého rozsah je taký, že, ako poznamenal A.B. Hoffman: "Je ťažké pomenovať takú oblasť sociálno-ekonomického a kultúrneho života, kdekoľvek je cítiť jeho vplyv." Módu možno vnímať aj ako istý druh invariantu, akýsi súbor noriem sociálneho správania, ktoré dominujú v určitom časopriestorovom rámci. Samotná móda je sviežim vzduchom, od ktorého sa očakáva novosť a kreativita. Konsolidácia módnych noriem povedie k tomu, že aj keď zostanú štandardy, prestanú byť módne a zmenia sa na analógy uniforiem.

Na druhej strane, v dôsledku sledovania moderného módneho priemyslu s obrovským kapitálom do neho investovaným, s rozsiahlou sieťou organizácií vykonávajúcich rôzne funkcie, vrátane nielen výroby módneho oblečenia v priemyselnom meradle, ale aj pestovania vysoká móda, vydávanie módnych časopisov, tvorba a podpora značiek, prieskumy trhu a pod. - čoraz častejšie vyvolávajú otázku: nestáva sa móda sama o sebe spoločenskou inštitúciou? Čo ak pozorovaná zmena „režimu“ nie je nič iné ako zdanlivá? Na rozdiel od módy dvadsiatych, tridsiatych, štyridsiatych, päťdesiatych, nehovoriac o šesťdesiatych rokoch XX. storočia, ktoré vyvolávajú jednoznačné asociácie s istými a celistvými obrazmi žien, móda posledného desaťročia pôsobí dojmom straty tváre a neusporiadané hádzanie zo štýlu do štýlu. Sezónne zmeny, ktoré sa v ňom odohrávajú, sú na jednej strane príliš radikálne (z mini na maxi, z úzkeho na široké, z ostrého do tupého - a naopak), ale to je zvláštnosť: kombinovať nesúrodé, obliekať odrádzajúc! Možno je takáto štýlová pestrosť prirodzenou vlastnosťou kultúry na prelome tisícročí... Pripomeňme si tú módu na prelome 19. a 20. storočia. aj svojich súčasníkov prekvapila reminiscenciami na štýly minulosti.

Relevantnosť témy práce je spôsobená:

a) dôležitá úloha móda ako jeden z dôležitých prvkov ľudskej kultúry, ktorý slúži ako zdroj sociálnych inovácií a základ pre vytváranie trvalo udržateľných sociálnych väzieb medzi ľuďmi;

b) nedostatočné rozvinutie tejto témy vo vedeckej literatúre.

Teoretický základ tvorili zásadné práce z oblasti výskumu sociálnych štruktúr, sociálnych inštitúcií a procesov, módy ako sociálneho fenoménu, jej historických, kultúrnych, semiotických, ekonomických, sociálno-psychologických aspektov. Sú medzi nimi práce takých vedcov ako: R. Arnold, R. Barth, E. L. Basin, K. Bell, P. Berger, E. S. Bogardus, P. Bourdie, I. Brenninkmeyer, T. Lukman, R. Burns, G. Blumer, J. Baudrillard, F. Braudel, M. Weber, T. Veblen EE, Violle-de-Luc, F. Davis, AB Hoffmann, E. Kats, VM Krasnov, K. Campbell, P. Coelho, J. Derrida , V. Dilthey, E. Durkheim a i. Vzhľadom na značnú vedeckú hodnotu výskumu je potrebné poznamenať, že niektoré závery a ustanovenia predložené uvedenými vedcami a odborníkmi si vyžadujú ďalší teoretický a praktický vývoj a množstvo vedecké ustanovenia je potrebné upraviť vo svetle zmenených sociálno-ekonomických, morálnych a estetických podmienok rozvoja módy v súčasnej fáze.

Móda. História módy

Móda je formou prejavu kultúry, je odrazom reality, prejavuje sa vo vystupovaní a hlavne v obliekaní. Móda sa veľmi často mení. Móda stanovuje určité pravidlá správania a spôsobu obliekania a človek, ktorý tieto pravidlá nedodržiava, riskuje, že bude označený za „nemoderného“. Zároveň existujú pravidlá, ktoré nikdy nevyjdú z módy, napríklad klasický štýl oblečenia. V najširšom zmysle slova je móda dominanciou určitého vkusu s určitou sférou života. Móda je spravidla krátkodobá a často sa mení, niekedy sa vracia k niečomu dávno zabudnutému. kultúra módny návrhár kreatívny

Doba kamenná, pred niekoľkými desiatkami tisíc rokov. V Európe sa na dlhší čas ochladilo: pominuli časy dominancie mierneho tropického podnebia, keď ľudia mysleli viac na šperky ako na oblečenie. Slony, nosorožce a hrochy boli nahradené sobmi, medveďmi a levmi, ktorých kožušina a kože, pošité šľachami a vlasmi, úspešne zohrávajú úlohu teplého oblečenia: zvieracie labky sa stali popruhmi a chrbty s chvostmi sa stali sukňami. Muži sa obliekali skromnejšie ako ženy, muži nemali traky, zvieracie kože si uväzovali cez pravé rameno. Ako dekorácie slúžia tesáky a kosti zvierat, kamene, jantár.

pred Kr NS. Sumeri v Mezopotámii nenosia zvieracie kože na pleciach. Omotajú sa okolo pása ako sukňa. Konake z kozieho alebo ovčieho rúna s dlhým vlasom a neskôr z látky ich napodobňujúcej zostal populárny až do stredoveku. V Babylone sa obliekali do dlhých vlnených šálov, často cez tuniky - košele s krátke rukávy... Takýto súbor skončil strapcami a bol viacfarebný, ale najobľúbenejšou farbou bola červená. Muži si natáčali fúzy a vlasy na hlave, až vyzerali falošne.

BC Oblečenie sa delí na drapérie - látky, ktoré sa ovinú okolo tela a zapínajú prackami a opaskami, a šité veci, strihané do tvaru trupu, rúk, nôh. Kočovní jazdci z mongolských stepí nosia vyšívané odevy. Egypťania, rovnako ako všetky národy Stredomoria, nosia závesy. Používajú sa predovšetkým ľanové tkaniny prírodnej bielej farby. Egyptské náboženstvo považuje vlnu, látku živočíšneho pôvodu, za zhubný materiál. Nefertiti sa zahaľuje do khaika – veľkého priehľadného kráľovského závoja. Jej manžel faraón Achnaton nosí, ako všetci egyptskí muži, tradičnú bedrovú rúšku – henti.

BC Ľanové závesy v malom záhybe sú chladivé a priehľadné. Ženy nosia parochne z vlasov, ktoré sú dlhšie ako ich vlastné a na vrchu sú svetlé korunky utkané zo zlatých nití. Tanečníci a otroci nosia len opasky – len nahota je dostupná nižšej triede. Mužské hlavy sú najčastejšie oholené; parochne sa nosia len cez sviatky.

Egypťania sú vášnivými obdivovateľmi bielej, čo ich susedia veľmi neocenia: Líbyjčania, Sýrčania, Feničania, Židia – ich tuniky a šály sú vyšívané alebo maľované všetkými farbami dúhy.

pred rokmi v Grécku v Egejskom mori dominovali obchodníci z Kréty. Na tomto ostrove nebolo všetko ako na iných miestach: ženy nezostávali doma, ale zúčastňovali sa na verejnom živote. Nezvyčajný bol aj ich kostým. Ako jediní v Stredozemnom mori nosili oblečenie na mieru a na mieru. Veľmi úzky živôtik pevne stláčal pás a dvíhal hruď, najčastejšie obnaženú, cez nadýchanú sukňu s veľkými volánmi. Vzhľad muži boli jednoduchší: dve alebo tri bedrové rúška nad sebou. Rovnako ako ženy, aj muži na Kréte milovali natočené vlasy, stuhy a veľké klobúky.

Gréci pred naším letopočtom nosia obdĺžnikové kusy vlnenej alebo ľanovej látky, na pleciach si ich zapínajú dvoma sponami a na opasku opaskom. Ženy sa zahaľujú do peplos - strih hustá tkanina dva metre dlhý a jeden a pol široký. Chitóny sú odevy menších rozmerov a ľahšie, šité vo forme fajok. Chitóny po kolená slúžia ako tielko pre mladých mužov. Krátky plášť nosený navrchu, ktorý sa zapína na sponu na jednom pleci, sa nazýva chlamyda. Ako nočný závoj mohol slúžiť aj iný typ plášťa – himation. Muži a ženy často nosia rovnaké oblečenie. Ohrdnutý Fokion tak schudobnel, že nemohol vyjsť s manželkou z domu, pretože mali jediný oblek pre dvoch.

Góti, Germáni, Burgundi nemajú páru v umení zdobenia kovov s prenasledovaním, emailmi a intarziami.

V stredoveku jednoduchých ľudí obliekať sa dosť monotónne. Krátke šaty sú bežným odevom roľníkov. Pastieri nosia priliehavé nohavice a gardény - čiapky, ktoré im zakrývajú ramená. Na poli pracujú v dlhých kláštorných rúchach s kapucňou. Pútnici vyrazili v plstených klobúkoch zdobených mušľami.

Sedliaci sú oslobodení od vrchnosti. Remeselníci a obchodníci v mestách tvoria hospodárske skupiny – dielne, cechy. V Taliansku a Francúzsku majú umelci aj básnici nový cieľ: hľadanie krásy. Muži nosia krátke obleky.

Odteraz sa oblečenie prispôsobuje postave šnurovaním. Fantázia sa stáva nevyhnutnou – rodí sa móda. Cirkev považuje tieto „rohaté“ klobúky za diabolské znamenie. Deti kričia po takto oblečených ženách: "Au hennin!" Odvtedy slovo „gennin“ znamená vysokú ženskú čelenku.

Francúzsko končí storočnú vojnu, Anglicko začína Vojnu šarlátových a bielych ruží. V Taliansku - éra renesancie: dámy hovoria starou latinčinou, osvietenstvo ožíva. Hodváb sa pradie v Toskánsku. „Nezvyčajné“ oblečenie je stvorené na sviatky. Ženy nosia dlhé vyšívané opely a vlečku, pod priliehavou bavlnkou - spodnou bielizňou. Vrch pánskych klobúkov je obalený šatkou, ktorej koniec siaha až po vrchný odev. Existujú krátke kaftany tureckého pôvodu. Čiastočne farebné pančuchy-nohavice spestria nohy.

V období renesancie parfum na dlhý čas nahradil čistotu. Zlá povesť verejných kúpeľov a prísne predpisy cirkevnej reformácie zabili stredoveký zvyk častého umývania.

Európske krajiny bojujú o prvenstvo. Španielsko a Taliansko strácajú svoj vplyv. Trendsetterom sa stáva Francúzsko.

Obdobie barokovej módy vystriedalo obdobie rokokovej: „intímny“ kostým, teda bohato zdobené šaty so správnymi líniami a drobnými detailmi.

Narodil sa George Brummel - anglický dandy, absolútny trendsetter. 1849. Objavil sa zatvárací špendlík ktorý sa neskôr stal módnym doplnkom. 1853. Levi Strauss vytvára prvé džínsy.

Korzet je dušou dámskeho obleku. Pre krehkých je spoľahlivou oporou, pre iných prostriedkom na vytvorenie želanej siluety.

Paul Poiret robí skutočnú revolúciu zrušením korzetu. Nútil rozoznať šaty živých a energických farieb, ktoré zvýrazňujú postavu stuhou prechádzajúcou pod prsiami. Hmotnosť dámskeho outfitu klesla z 3 kilogramov na 900 gramov.

Coco Chanel prvýkrát ukázala svoje malé čierne šaty. Na pozadí vtedajších módnych pestrých farieb nevyvolalo veľký efekt a na uznanie čakalo až do 30. rokov.

Vojna, ťažké roky. topánky sú vyrobené s drevenou podrážkou, sukne sú kratšie. Dievčatá musia vynaložiť veľké úsilie, aby boli módne, ale pre dandies je všetko jednoduché: klobúk na zadnej strane hlavy, veľká ovisnutá bunda a úzke nohavice.

Zatiaľ neznámy návrhár Christian Dior robí revolúciu: teraz sa rady predĺžia a rozšíria. V móde štíhly pás a zvýraznené boky.

Móda pre krehký typ ženy. Na vrchole popularity je model Twiggy a mini. V ZSSR v 60. rokoch minulého storočia boli populárne domáce pletené slúchadlá.

Japonci, Holanďania, Taliani, Američania, Briti a najmä Francúzi sú módnymi návrhármi všade.

Blond kučery, vlasy na ježka, zelené alebo čierne mohawky, saká alebo veľké kabáty, minisukne alebo maxi šaty, topánky všetkých farieb, ploché alebo opätky, retro alebo zajtra ... Nosiť sa dá čokoľvek. Všetko okrem tej minuloročnej.

Móda pre unisex štýl, pre minimalizmus, pre „ekologický štýl“.

d) V móde sú kamienky, svetlý štýl, takzvaný glamour.

Od roku 2008 poburujúce naberá na obrátkach, všetky zabudnuté staré veci sa stávajú módnymi.

Vplyv módy

Ako móda ovplyvňuje náš život? Je ťažké jednoznačne odpovedať na túto otázku, ale je jasné, že dizajn a móda sa snažia pokryť všetky aspekty ľudského prostredia. Aby sme pochopili nejaký fenomén v súčasnosti, je potrebné vystopovať jeho históriu. Pocit krásy je charakteristický pre ľudstvo od nepamäti. Len čo sa človek uvedomil ako človek, začal zdobiť svoje telo a oblečenie, nástroje a okolitý priestor (jaskyňa, chata, dom a ohnisko). Dnes ťažko povedať, čím sa starodávny človek riadil pri hodnotení „krásne-škaredé“. Pojem krásy bol pre neho pravdepodobne na začiatku neoddeliteľný od pojmu „užitočný“. A hoci sa neskôr človek obklopil skutočne krásnymi, no často zbytočnými maličkosťami, podstata spojenia „krásne užitočný“ zostala skrytá a dodnes odráža istý súlad vecí a javov s prihliadnutím na výdobytky ľudskej mysle. Ale prečo sa tak chceme obklopiť krásnymi drahými vecami, vytvoriť jedinečný interiér pre náš domov, nosiť značkové oblečenie vydané v jednej kópii? Pravdepodobne je pre nás dôležité cítiť sa pohodlne vo všetkom, čo nás obklopuje, zároveň sa od seba odlišovať, mať svoj vlastný štýl. Sme presvedčení, že správne zvolený dizajn, napríklad byt, urobí život štýlovejším, modernejším a šťastnejším. Ukazuje sa, že my sami chceme byť ovplyvnení moderným dizajnom sveta okolo nás. Móda vzniká ako určitý typ správania a životného štýlu človeka, hoci jeho nasledovanie začína vnímaním a napodobňovaním vecí, predmetov, spôsobov, reči, takzvaných módnych „znakov“. Móda často pôsobí ako regulátor ľudskej komunikácie, vstupuje do masového zvyku a je chránená silou verejnej mienky. V detstve nás rodičia učia nerobiť ako ostatní, byť samostatnými. Ale úplne iné správanie je pre nás charakteristické, keď vyrastáme: buď nachádzame pre seba ideál a vo všetkom ho napodobňujeme, alebo sledujeme masové tendencie správania, bojíme sa ísť proti spoločnosti, bojíme sa byť vylúčení. Zaujímavý fenomén. Keďže sa každý človek snaží v rôznej miere sledovať neustále sa meniace trendy v móde a dizajne, móda počas krátkej doby ovplyvňuje človeka samotného, ​​a to nielen na jeho vzhľad, ale aj na myslenie. Napríklad s príchodom módnych prehliadok sa formujú nové štandardy krásy. Diners-módni návrhári konca 80. a začiatku 90. rokov uprednostňujú vysoké, štíhle dievčatá s veľkými, široko posadenými, najlepšie svetlými, mandľovými očami, s veľkými zmyselnými perami, alebo malými a nafúknutými, s dlhými rovnými vlasmi, s parametrami 90- 60-90 (menej je možné, viac je nežiaduce). Podľa toho sa mení aj vkus mužov. Ženy sa zasa snažia spĺňať normy. Priemerná hmotnosť mladého dievčaťa za posledných 25 rokov sa tak znížila o 10-15 kg, nehovoriac o iných častiach tela, ktoré sa dali zmeniť pomocou služieb kozmetických salónov a pomocou plastická operácia. Ukazuje sa, že dizajnéri môžu svojou činnosťou človeka ovplyvniť. Aký obrázok nám nakreslia, tak budeme vyzerať? Samozrejme, nie hneď, kým si naše vedomie nezvykne a neprebuduje sa... Podľa môjho názoru má dizajn a móda na dav rovnaký vplyv ako náboženstvo... Citlivosť na módu a charakter jej nasledovania do značnej miery závisí od samotného človeka, na jeho nezávislosť, úroveň vedomia, kultúru, morálny a estetický rozvoj.

Móda sa vzťahuje na celú spoločnosť len vtedy a vtedy, keď existuje možnosť napodobňovať niektoré sociálne skupiny (alebo triedy) inými preberaním určitých kultúrnych vzorov. V tradičnej a triednej spoločnosti zvyky a právo prísnejšie a jasnejšie ako móda fixujú určité kultúrne vzorce pre určité sociálne skupiny. Napríklad v stredoveku v Európe bolo zástupcom nižších vrstiev zakázané nosiť oblečenie v jasných farbách, zatiaľ čo šľachta mohla nosiť svetlé farebné látky. Použitie určitých materiálov, typov povrchových úprav, foriem bolo upravené dekrétmi kráľov. Napríklad francúzsky kráľ Karol VIII. v roku 1480 zakázal všetkým okrem najvyššej šľachty nosiť odevy zo zlatého a strieborného brokátu, hodvábu alebo zdobiť šaty. drahokamy, upravovala dĺžku ponožiek topánok v súlade so spoločenským postavením a titulom. Nemecký sociológ G. Simmel prvýkrát poukázal na osobitosti spoločnosti, v ktorej sa masová móda objavuje a pôsobí na konci 19. storočia. Zdôraznil tieto vlastnosti:

V spoločnosti musia existovať rozdiely medzi sociálnymi vrstvami z hľadiska prestíže (preto v primitívnej spoločnosti nebola móda).

Predstavitelia nižších vrstiev sa usilujú zaujať vyššie postavenie v spoločnosti a majú na to príležitosť (t. j. neexistujú pevné sociálne bariéry). Kapitalistická spoločnosť týmto charakteristikám zodpovedá. Móda funguje v sociálnych systémoch charakterizovaných týmito vlastnosťami:

) dynamika;

) sociálna diferenciácia a mobilita;

) otvorenosť (rozvinuté komunikačné kanály);

) redundancia (vyvinutý systém replikácie materiálnych a kultúrnych statkov, existuje veľa konkurenčných módnych návrhov).

Móda je proces, ktorý sa postupne rozvíja v rámci starých spoločenských foriem. Vznik módy v XII-XIII storočia. v mestách západnej Európy súvisel s rozvojom mestskej kultúry, s potrebou nových foriem komunikácie, povrchnejších a krátkodobých. Miestami takýchto kontaktov boli mestské námestia a ulice, kde sa stretávali pútnici navštevujúci sväté miesta, obchodníci a tuláci, ktorí putovali do ďalekých krajín, rytieri vracajúci sa z križiackych výprav. Práve v mestách sa objavovali nové kultúrne vzory a myšlienky, rozvíjala sa výroba najskôr vo forme mestského cechového remesla, zameraného na výrobu produktov na predaj, potom vo forme manufaktúry. No rodiskom módy bol predovšetkým kráľovský dvor a paláce dvornej šľachty.

Sociálne významný význam móda získava v XIX storočí. v dôsledku buržoáznych revolúcií (predovšetkým Veľkej francúzskej revolúcie) a priemyselnej revolúcie, kedy sa vytvorila spoločnosť „rovnakých príležitostí“, v ktorej boli zrušené doterajšie hranice a zákazy a začala sa rozvíjať masová výroba, ktorá umožnila uspokojiť potreby rôzneho a lacného tovaru pre masového spotrebiteľa, nové komunikačné kanály a prostriedky komunikácie: pošta, telegraf, železnice, noviny, časopisy, rozhlas, televízia, internet. Moderná móda zostáva duchovným dieťaťom mestských megapolí.

G. Simmel predložil „elitný koncept“ módy, vysvetľoval dôvody vzniku a mechanizmy fungovania módy na základe charakteristík psychológie a správania rôznych sociálnych skupín – tento koncept bol nazvaný „trickle-down effect concept“ . Podľa tohto konceptu sa nižšie vrstvy snažia napodobňovať elitu, demonštrujúc iluzórnu zhodu s vyššími triedami, kopírujúc ich módne modely. Módne štandardy a vzory tak postupne „presakujú“ zhora nadol, dostávajú sa do nižších vrstiev spoločnosti, šíria sa v spoločnosti ako celku – tak vzniká masová móda. Spoločenská elita prijíma nové modely ako módne, aby nanovo definovala a udržala svoj status a odlišnosť od zvyšku más. Masy sa opäť snažia osvojiť si módne štandardy a modely vyšších vrstiev, usilujúc sa o vyšší spoločenský status. A tak je to nekonečné.

Avšak v XX storočí. elitnú teóriu módy kritizoval (najmä americký sociológ H.-J. Bloomer) za zveličovanie úlohy elity v procese fungovania módy. Móda je spojená s masovým výberom a masovým správaním. V modernej spoločnosti zohráva vedúcu úlohu stredná trieda, ktorá udáva trendy vďaka svojmu strednému, relatívne nestabilnému postaveniu v spoločnosti: na jednej strane v snahe zlepšiť svoje sociálne postavenie napodobňuje elitu, na druhej strane , zdôrazňuje svoju odlišnosť od nižších spoločenských vrstiev. V XX storočí. v nižších vrstvách spoločnosti vzniklo mnoho nových „mód“ – jazz, džínsová móda atď. Slávny módny návrhár K. Lagerfeld v 80. rokoch povedal: "Kto zanedbáva ulicu, je blázon. Je to ulica, ktorá určuje módu posledných dvadsiatich rokov."

Neistá sociálna situácia bola dôvodom takejto aktívnej účasti na móde žien v súvislosti s emancipáciou v XIX-XX storočia. a mládež v druhej polovici XX storočia.

Móda je sociálny regulátor, ktorý na jednej strane demonštruje sociálnu nerovnosť v spoločnosti, naznačuje rozdiely medzi sociálnymi skupinami (rôzne sociálne skupiny majú rôzne príležitosti a podnety podieľať sa na módnom správaní, módne návrhy majú rôzne hodnoty atď.), na na druhej strane móda vyrovnáva rozdiely medzi sociálnymi skupinami a je faktorom demokratizácie modernej spoločnosti.

Móda nie je len prostriedkom na demonštráciu spoločenského postavenia, ale aj prostriedkom komunikácie medzi ľuďmi, formou masovej komunikácie. Móda môže fungovať ako medziskupinová komunikácia a ako vnútroskupinová komunikácia. Móda je spojená s hlavnými sociálno-psychologickými mechanizmami komunikácie: sugesciou, infekciou, presviedčaním, napodobňovaním. Späť v 19. storočí. existovali interpretácie módy ako imitácie (G. Spencer: „Móda vo svojej podstate je napodobňovanie“). V dejinách módy zohrali rozhodujúcu úlohu dva podnety: rešpekt a súťaživosť, ktoré sa prejavovali v napodobňovaní z rešpektu a v napodobňovaní zo súperenia. Napodobňovanie z úcty (napodobňovanie z úcty) prevládalo v absolutizme, keď sa vkus kráľa stal bezpodmienečným módnym štandardom. Králi a ich sprievod udávali trendy – nápadným príkladom toho bol „kráľ Slnko“ – francúzsky kráľ Ľudovít XIV. V buržoáznej spoločnosti sa táto úloha prenáša na každého, kto je na očiach: v 19. storočí. napodobňovali hercov (Talma, M. Tal-oni, S. Bernard), básnikov (Lord J. Byron), politikov (S. Bolivar, J. Garibaldi), v XX. - filmové hviezdy, populárni pop a rockoví hudobníci, politici, topmodelky.

Spolu s napodobňovaním dochádza aj k vzájomnému opozícii jednotlivcov či sociálnych skupín pomocou módy, napríklad anglická aristokracia a buržoázia (najmä príslušníci náboženských siekt) v predvečer a počas buržoáznej revolúcie v 17. storočí.

Imitácia je založená na imitačnom reflexe. Hlbším a širším fenoménom sa stala vzájomná asimilácia, ktorá sa nazýva sociálna identifikácia a priamo súvisí s módnym správaním. Identifikácia je vnútorný sociálno-psychologický mechanizmus komunikácie, ktorý vytvára základ pre vedomú asimiláciu a zároveň vedomú izoláciu. Prostredníctvom módy sa prejavuje náklonnosť človeka k členom svojej skupiny a zároveň odpor k členom iných skupín. Fenomén identifikácie so skupinou a odpor ku konvenčnej móde bol nazvaný anti-móda. Protest proti oficiálnej móde je spravidla vonkajším prejavom odmietnutia hodnôt prevládajúcich v spoločnosti. Toto správanie je typické pre sociálne skupiny nespokojné so sociálnou štruktúrou a ich postavením v spoločnosti. Takže počas Veľkej francúzskej revolúcie bol antimódou spôsob obliekania sans-culottes. V druhej polovici XX storočia. negatívny postoj k všeobecne akceptovanej móde sa stal neoddeliteľnou súčasťou mladej generácie. Po druhej svetovej vojne nadobudol protest mladých ľudí rôzne podoby, ktoré sa prejavili v mládežníckych subkultúrach: v 40. rokoch 20. storočia. - Zoo v USA a Zazu vo Francúzsku; v 50. rokoch 20. storočia. - beatnici a motorkári v USA, teddy boys vo Veľkej Británii, frajeri v ZSSR; v 60. rokoch 20. storočia. v západných krajinách - rockeri, "mods" (modernisti), hippies; v 70. rokoch 20. storočia. - hippies, skinheadi a pankáči; v 80. rokoch 20. storočia. - punkeri, "noví romantici", rapperi, "zelení"; začiatkom 90. rokov 20. storočia. - "grunge". Antimóda sa často mení na mainstreamovú módu, alebo aspoň ovplyvňuje formálnu módu. Takže džínsy sa zmenili na masovú módu, ktorá sa v rokoch 1950-1960. boli oblečenie mladých ľudí protestujúcich proti vládnucemu poriadku – beatnikov, hippies, „ľavých“ študentov. Práve alternatívne subkultúry obsahujú obrovský inovačný potenciál, ktorý moderná móda asimiluje. Napríklad hippies si požičali tendenciu individualizovať vzhľad človeka v protiklade k depersonalizácii buržoáznej uniformy a uniformite oficiálnej módy, ako aj záujem o využitie prvkov kultúry iných národov a starých vecí. ktoré nesú pečať doby, eklekticizmus, pomocou ktorého sa každý snažil vyjadriť svoje „ja som“. Boli požičané z punkovej subkultúry okrem jasných farieb, agresívnych doplnkov atď. aj sklon k šokujúcej a parodujúcej tradícii.

Sledovanie módy odhaľuje postoj človeka k spoločnosti, k okolitému svetu, k sebe samému. Na jednej strane si človek chce zachovať svoju individualitu, na druhej strane sa snaží identifikovať s ostatnými členmi spoločnosti. Latentná túžba poslúchať módu bojuje proti túžbe byť od nej nezávislý, nenapodobňovať iných, ale byť od nich odlišný. Móda vylučuje skutočnú voľbu tým, že človeku ponúka hotové možnosti, štandardné vzorce správania, ktoré možno bezmyšlienkovite dodržiavať, a zároveň zachováva ilúziu individuálneho rozvoja. To je práve prejav ochrannej, kompenzačnej funkcie módy. Americký sociológ J.K.Galbraith poukázal na to, že vlastníctvo módnych noriem a vzorov je spojené s určitou mentálnou reakciou. Tieto benefity vyvolávajú u spotrebiteľa pocit osobného úspechu, rovnosti so susedmi, oslobodzujú ho od potreby premýšľať, vyvolávajú sexuálne potreby, sľubujú mu prestíž v spoločnosti, zlepšujú jeho fyzickú pohodu, podporujú trávenie, dodávajú spotrebiteľovi príťažlivosť v v súlade so všeobecne uznávanými normami a uspokojujú duševné potreby. ... V opačnom prípade sa jedinec cíti utláčaný, mimo normy.

Príslušnosť človeka k určitej sociálnej alebo vekovej skupine určuje možnosť výberu jeho postoja k móde. Módna imitácia uvádza človeka do systému skupinových hodnôt. Nasledovanie módy úzko súvisí s konformizmom, ktorý je špeciálnym prípadom sociálnej identifikácie. Konformizmus predpokladá akýsi konflikt medzi jednotlivcom a skupinou, rozdielnosť ich názorov, túžob, záujmov. Zároveň je jednotlivec nútený prispôsobiť sa hodnotám skupiny, buď opustiť svoje vlastné presvedčenie, alebo sa prezliecť za normy prijaté skupinou. Móda zmierňuje konflikt medzi potrebou prispôsobiť sa konformite a potrebou individuálneho naplnenia tým, že poskytuje oboje. Módne sledovanie môže byť formálne alebo aktívne. V prípade formálneho dodržiavania módy sa jej pokyny vykonávajú len vtedy, ak nie sú v rozpore s osobným presvedčením osoby.

Móda bola skúmaná aj ako psychologický fenomén, pričom sa skúmali príčiny jej vzniku a zmien z pohľadu individuálnej psychológie. Móda uspokojuje dôležité ľudské potreby ako mechanizmus riešenia konfliktu medzi sociálnou konformitou a slobodou jednotlivca. G. Simmel uviedol nasledujúcu definíciu: „Móda je osobitná forma spomedzi tých, ktorými sa život snaží o kompromis medzi tendenciou k sociálnej rovnosti a tendenciou jednotlivca prejavovať svoju individualitu.“ Ďalší módni výskumníci sa zamerali na psychologickú funkciu módy, ktorá je spôsobom emocionálneho uvoľnenia, uspokojuje potrebu človeka po nových vnemoch: „Zmyslom existencie módy je narušenie postupného vývoja množstva masových javov; pomocou ktorých si človek osviežuje city“ (L. Petrov). Psychologický prístup k móde umožňuje identifikovať psychologické dôvody zmeny módy: 1) dôvod zmeny módneho správania je v psychologickom zákone „vytrácania sa z orientácie“: opakované vystavenie vedie k tomu, že orientačný reflex slabne, zhasína, vnímaný obraz stráca zmysel (módny predmet postupne stráca hodnotovú modernosť); 2) nový stimul má účinok len vtedy, keď prekročí „mieru adaptácie“ na minulé podnety. Nový dizajn sa môže stať módnym až vtedy, keď starý dizajn stratí svoj módny význam. Preto je dôležité ponúknuť niečo nové v správnom čase, keď sú zrelé podmienky na vnímanie nového. V dejinách módy bolo veľa príkladov neúspešných pokusov o predčasné zavedenie novej módy. Napríklad v roku 1922 vo Francúzsku kampaň na propagáciu dlhých sukní zlyhala av rokoch 1969-1972. - pokus o úpravu dĺžky maxi. Veľkí módni návrhári mali talent, ktorý im umožňuje odhadnúť moment, kedy je spotrebiteľ už „zrelý“ na vnímanie nových foriem. Francúzsky spisovateľ M. Duras napríklad napísal o slávnom návrhárovi I. Saint Laurentovi: „Z roka na rok ponúka ženám nielen to, čo očakávajú, ale aj to, čo očakávajú bez toho, aby si to uvedomovali.“

Ich interpretáciu módy ako psychologického fenoménu navrhli psychoanalytici (Z. Freud, E. Fromm, J. Flugel a ďalší), ktorí spojili jej vznik s nevedomými procesmi. 3. Freud podal túto interpretáciu pôvodu módy: "Nová móda vzniká z volaní po slobode, kráse a význame." Psychoanalytici interpretovali sledovanie módy ako spôsob, ako prekonať pocit menejcennosti človeka, ktorý vzniká v dôsledku nespokojnosti s jeho sociálnym postavením. Príklon k móde kompenzuje nedostatok prestíže: „Zmena oblečenia dáva ilúziu zmeny osobnosti, domáca pani v zástere sa cíti ako sluha, vo večerných šatách – už sa cíti ako dáma“ (P. Nystrom ).

Podobný prístup k štúdiu módy viedol k jej erotickej interpretácii, ktorá bola interpretovaná ako vyjadrenie sexuálnych potrieb. J. Fleu-gel navrhol teóriu „pohybu erotogénnych zón“, ktorá vysvetľuje zmeny európskeho kroja (predovšetkým ženského) na základe toho, že móda je dôležitým aspektom sexuálnej súťaže.

Skvelí dizajnéri. Ich diela

Prvé zmienky o Haute Couture (móde Haute Couture) pochádzajú z obdobia modernistického vynálezu – polovice 19. storočia. Vtedy začali vznikať prvé módne salóny a prví módni návrhári.

Haute couture je...

Toto je umenie šitia najvyššej kvality...

Ide o výtvory popredných svetových módnych salónov, ktoré udávajú tón, štýl a smer univerzálnej módy ...

Ide o nenapodobiteľné a jedinečné modely, ktoré sa vyrábajú v tých najznámejších salónoch ...

Toto sú fantázie premenené na skutočnosť...

Christian Dior (1905-1957), najúspešnejší módny tvorca po druhej svetovej vojne, sa podieľa na logickom vývoji povojnovej módy (s jej zhrubnutím a maskulinizáciou), pričom pripomína hlavnú úlohu módy, ktorou je „obliekanie pozdvihni ženy a urob ich krajšími." Nový štýl, ktorý vytvoril (New Look), revolúciu v predlžovaní sukne, bol podľa jeho slov reakciou na chudobu. V knihe „Som dámsky krajčír“ napísal: „Zanechali sme za sebou éru vojny, uniforiem, pracovnej služby pre ženy so širokými boxerskými ramenami. Diorov obrovský úspech svedčí o dominantnej úlohe tvorcu módy, obdareného jemným inštinktom doby a duchom doby, pretože módny krajčír so svojou bohatou fantáziou stále stojí pri zrode módy. Inšpiráciu čerpá všade, kde sa dá. Madame Schiaparelli napríklad v jednej zo sezón vďačí za svoje výtvory magickej akcii amerického cirkusu "Barnhem and Bailey". Maliarske a exotické baletné predstavenia, veľké výstavy a trendy doby, filmy, cestovanie a dobré knihy sú surovinou pre módneho návrhára. Po opustení svojho času sa môže vrhnúť do nežnej romantiky minulých čias alebo statočne „osedlať“ modernu.

Šaty z kolekcie prezentovanej v Moskve.

Giorgio Armani. Bol narodený v 1934 rok<#"510883.files/image003.gif">

V roku 1987 Giorgio uviedol na trh rad očných rámov a slnečných okuliarov Armani Occhiali. V roku 1994 bol spustený rad oblečenia pre alpské lyžovanie. V roku 1996 bola uvedená na trh kolekcia Armani Neve (Sneh) a golf pre zimné športy, ako aj rad Armani Classico.

A najgeniálnejší, kreatívny dizajnér 21. storočia je podľa mňa Alexander McQueen.

Spoločné pre všetky sociologické koncepty módy je uznanie módy ako dôležitého spoločenského fenoménu, ktorý ovplyvňuje spoločnosť. Zároveň sa pri vysvetľovaní sociálnych charakteristík módy v rôznych teóriách výrazne líšia akcenty. Je to spôsobené predovšetkým tým, že koncepty módy sú založené na rôznych metodologických postojoch, ktoré stanovujú zodpovedajúce oblasti výskumu.

Posledný uvedený motív je základom vzniku módy. Móda sú predovšetkým nové vzorce správania, ktoré používajú prestížne vrstvy, aby sa odlíšili od spoločnosti, a ktoré si osvojili ostatní členovia spoločnosti, aby vyzerali ako predstavitelia prosperujúcich prestížnych vrstiev.

Francúzsky psychológ G. Tarde považoval módu spolu so zvykom za hlavný typ napodobňovania. Dôvodom pre vznik módy sú „zákony napodobňovania“, ktoré sú základom života spoločnosti. Ak je zvyk napodobňovaním predkov, potom móda je napodobňovaním súčasníkov. Pokiaľ existuje sociálna nerovnosť, nemôže existovať jednotná móda.

Moderná móda má široké spoločensky významné príležitosti. Jeho hlavnou sociálnou funkciou je slúžiť ako spôsob identifikácie nových kultúrnych vzorcov. Slávny francúzsky návrhár Pierre Cardin dal móde nasledujúcu definíciu: "Móda je spôsob vyjadrovania. Inými slovami, móda je odrazom individuálnych kvalít jednotlivca v sociálnom a morálnom aspekte."

Bibliografia

1. Videoprednášky Alexandra Vasilieva (historika módy) z YouTube.ru

2. Veblen T. "Teória triedy voľného času" M; Osvietenstvo, 1984.

Gofman A.B. Móda a ľudia, alebo nová teória módy a módneho správania. - M .: Agentúra "Vydavateľská služba", 2000. - S. 4.

Orlová L.V. "Abeceda módy" - M; Osvietenstvo, 1988.

Roland Barthes „Módny systém, články o semiotike kultúry“ M; ed im. Sabashnikovs, 2003.

R. Molho "Byť Armani" M; vyd. Classics ABC, 2008.

Koncept telesnosti v sociálno-humanitnom poznaní. Móda ako spôsob nastavenia parametrov tela a jeho prezentácie. Výrazové možnosti tela v rámci európskeho módneho priestoru. Návrat korzetu: od haute couture k subkultúrnemu prvku.

Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.

Podobné dokumenty

Analýza smerov transformácie Ľudské telo... Sociokultúrny význam „telesných techník“. Odhalenie úrovní fungovania „kultúrneho“ ľudského tela, líšiaceho sa stupňom sakralizácie telesných úkonov a stupňom sémantickej plnosti.

článok pridaný dňa 09.10.2013


Vzhľad prototypu korzetu v starovekom Grécku. Používanie ženského a mužského korzetu v ranom stredoveku. Zmena módy na konci 18. storočia. Tyurnure v dámskom oblečení. Boj o reformu dámske šaty... Vznik moderného korzetu.

prezentácia pridaná 06.03.2013


Všeobecné pojmy telesnosti. Telo ako semiotický zdroj, multisenzorický. Móda: od triednej diferenciácie po kolektívny výber. Bloomerova alternatíva. Spoločenská sila módy, problematizácia jej zložky. Fotografia a nová materialita.

test, pridané 01.08.2017


Podstata a špecifickosť pojmu móda. Móda ako predmet kultúrneho výskumu a ako spôsob symbolizácie spoločenských zmien. Rituálne formy vzájomného oslovovania ľudí. Móda v dejinách kultúry. Pojem štýlu v architektúre a umení.

diplomová práca, pridané 03.05.2009


Odraz módy v histórii, jej sociálne funkcie a vplyv na život spoločnosti. Opis mechanizmu módy, jej psychologický vplyv na človeka. Vplyv veku na módne preferencie. Vlastnosti rozvoja domáceho módneho priemyslu v Rusku.

práca, pridané 27.06.2017


Móda ako kultúrny fenomén, jej nezlučiteľnosť so statickou, uzavretou spoločnosťou a zvykmi. Tradície a inovácie v móde, jej tendencie v modernom spoločensko-kultúrnom priestore. Kreativita veľkých módnych návrhárov 20. storočia. Vedúce štýlové trendy v móde.

práca, pridané 29.06.2009


Vplyv osobnostných a fyzických zmien na módu. Vplyv sociálneho prostredia na človeka. Architektonické princípy prostredia, figúry, moduly, ich vplyv na módu. Farba v obleku budúcnosti. Vplyv globalizačných procesov na módny priemysel.

absolventská práca *

4 700 RUB

Popis

Na záver by ste mali zhrnúť vykonanú prácu. V priebehu písania tejto práce bola vypracovaná komplexná štúdia o prejavovaní princípov postmoderny vo vysokej móde cez prizmu rodových premien. Na dosiahnutie tohto cieľa boli vyriešené úlohy, ktoré umožnili dosiahnuť požadovaný výsledok.
V prvom rade sa uskutočnilo štúdium filozofických a estetických základov postmoderny, určilo sa miesto tohto fenoménu v dejinách umenia, jeho vplyv na dizajn, umenie a módu konca 20. storočia a začiatku 20. Študovalo sa 21. storočie.
Tiež sa skúmali kľúčové rodové teórie našej doby, vzťahy príčin a následkov formovania princípov telesnosti v moderná móda.
Práve pod vplyvom módy v kultúre 20. storočia sa proces formovania obrazov „mu ...

Úvod 3
Kapitola 1. Teoretické aspekty interakcie medzi postmodernou a rodovými transformáciami 8
1.1 Pojem postmodernizmus a jeho vývoj v umení 8
1.2 Vzťah medzi rodom a výtvarným umením a módou 25
Kapitola 2. Odraz postmoderných teórií v dielach moderných módnych návrhárov 52
2.1 Postmoderná interpretácia módny obraz muži a ženy 52
2.2 Postmodernizmus v kolekciách haute couture 68
Záver 79
Referencie 81
Skicár 85

Úvod

Problémom štúdia dejín kroja v 20. storočí nie je ani tak neustála zmena módnych trendov, ako skôr prístup použitý pri analýze.
Relevantnosť výskumu je daná skutočnosťou, že v kultúre XX-XXI storočia získava vonkajší vzhľad človeka, jeho obraz, jeden z kľúčových momentov v procese komunikácie. Preto sa štúdium dynamiky rodovej identity v móde XX-XXI storočia pomocou rodového prístupu môže stať produktívnym.
XX storočia ukázalo bezprecedentnú vynaliezavosť, ktorá prostredníctvom kostýmu vytvorila obraz svojej doby, jeho túžob, hľadania a inovácií. Rýchla zmena plastickej reči nového storočia sa podľa ruského bádateľa Michaila Germana vysvetľuje ani nie tak odvážnym experimentom, ako skôr historicky podmienenou, prirodzenou (v mnohých ohľadoch aj obrannou) reakciou na nové a úplne nezvyčajné skutočnosti. XX storočia.
Začiatkom 60. rokov. v umení Západu sa formovali nové smery, ktoré položili základ postmodernizmu. Možno konštatovať, že dnes nie sú dostatočne prebádané prepojenia a styčné body najzaujímavejších fenoménov svetovej kultúry 20. storočia - postmoderny a rodových premien vo vysokej móde. Práve to môže odôvodniť relevantnosť zvolenej témy.
Cieľom tejto práce je analyzovať vplyv postmoderny na telesnosť, rodové premeny a módu.
Pracovné úlohy:
1. Zvážte teoretické aspekty interakcie postmoderny a súčasného umenia.
2. Definujte pohlavie a zvážte kľúčové teórie.
3. Odhaliť vzťah súčasnej módy a výtvarného umenia
4. Charakterizujte odraz teórií postmoderny v dielach moderných módnych návrhárov
5. Analyzujte postmodernistickú interpretáciu telesnosti ako módneho trendu
6. Zvážte vplyv rodového prístupu na formovanie vysokej módy
Predmetom tohto výskumu je postmodernizmus.
Témou je vývoj vysokej módy v jej kontexte.
Prehľad literatúry. Pri realizácii práce sa použilo veľa kníh, ktoré sa tak či onak dotýkali problematiky súvisiacej so zvolenou témou.
Z hľadiska filozofických a estetických základov postmodernizmu boli najužitočnejšie diela Bohm-Duchene M, Cook D. „Súčasné umenie“, Appinyansi R. „Postmodernizmus“, pretože poskytujú úplné informácie o charakteristických črtách éry. postmodernizmu, o hlavných filozofických smeroch XX storočia a o vedúcich koncepciách tohto smeru. Z domácich štúdií možno vyzdvihnúť prácu L.K. Zybailova. a Shapinsky V.A. "Postmodernizmus".
Zvlášť stojí za to vyzdvihnúť prácu I.A. "Prečítaj si moje želanie...": Postmodernizmus, psychoanalýza, feminizmus, pretože práve v ňom sa odrážalo štúdium rodových otázok v hlavnom prúde postmodernizmu.
Západné dejiny umenia sú pri skúmaní problému vzájomného ovplyvňovania výtvarného umenia a kostýmu produktívnejšie. Hlavným riešiteľom v tejto oblasti je americký vedec Richard Martin, pracovník Metropolitného múzea, ktorý kurátorsky pripravil tematické výstavy ako Móda a surrealizmus v roku 1987 a Móda a kubizmus v roku 1998 a vydal sprievodné monografie. Anglická výskumníčka Alice McCrell vydala v roku 2005 knihu „Art and Fashion“, rozsah štúdie má významnú chronologickú dĺžku: od renesancie až po súčasnosť. Okrem toho je potrebné poznamenať množstvo vedcov ako Stern, Verte, Tregidzen, Müller, Morano, Kim, Hard, Filinn, Bodo, ktorí sa zaoberali otázkou vzájomného vplyvu výtvarného umenia a kostýmu v móde rôznych období. .
Okrem zahraničných monografií treba uviesť, že za posledné desaťročia sa vo svete uskutočnili desiatky výstav. Všetci sa špecializovali na štúdium umenia a kostýmu, ich syntézu, vzájomné ovplyvňovanie (Móda 1900-39 Londýn 1975; Retrospektíva tvorby Yvesa Saint Laurenta 25 rokov Metropolitného múzea 1983-1984; Issey Miyaki 1983, 1998 Paríž; Bienále venované móde 1996 Florencia; Christian Dior 1996 Metropolitan; Európa 1910-1939 Paríž 1997; 100 rokov umenia a módy Londýn 1998; Warhol: Glamour, Style, Fashion 1997-1999 USA, Austrália, Kanada, Európa; Umenie / Móda 1997 Soho New York Guggenheim Museum; Dialóg Yvesa Seine Laurenta s umením 10.-18. marca 2004 Paríž; Versace 1997-1998 Metropolitan, 2002-03 VAM; Armani 2000-01 Metropolitan, 2003-04 VAM; Schiaparelli Surrealizmus 2007 2003 módny Londýn).
Medzi domácimi výskumníkmi vzťahu medzi umením a kostýmom je potrebné poznamenať Boldano, Ermilova, Zatuliy.
Pre štúdium čŕt éry bola hlavným zdrojom kniha Beavis Hill „Style of the XX storočia“, pretože skúma hlavné štýly, ktoré prevládali v umení, literatúre, móde a dizajne všetkých desaťročí XX storočia. Je dôležité, aby sa autor zaujímal nielen o umenie, ale aj o každodenný život ľudí tej doby, čo dáva vynikajúcu predstavu o duchu doby. Hlavnými zdrojmi informácií pre štúdium módnych trendov mnou uvažovaného obdobia, prejavmi surrealizmu v móde boli diela A. Yu.Demshina "Móda v kontexte vizuálnej kultúry: druhá polovica 20. - začiatok 21. storočia" , ako aj knihu "Móda" zo série "Oxfordské dejiny umenia". Študujú módu v kontexte modernej kultúry, charakterizujú hlavné trendy a určujú faktory, ktoré ovplyvnili ich vývoj.
Štúdium módy v dynamike kultúry je tradične založené na faktických údajoch zaznamenaných v etnografii, histórii, umení a literatúre. Dejiny módy cez prizmu dejín kroja sú dnes už dostatočne preskúmané. Tu je potrebné spomenúť diela domácich autorov G.P.Dudnikova, F.F.Komissarzhevského, N.M. Kaminskaya a ďalší. Za zmienku stojí najmä štúdia D.Yu. Ermilova "História módnych domov". Táto kniha skúma históriu kroja 20. storočia z pohľadu vývoja módnych domov, formovania dizajnérskych značiek. Vďaka tomuto výskumu je možné sledovať zmenu trendov v kolekciách známych módnych návrhárov.
V zahraničnej vede sa k dejinám kroja, vrátane moderného kroja, obracia E. Tucker, V. Brun a ďalší, podobne zo zahraničných štúdií treba vyčleniť práce venované móde 20. storočia. Toto je Baldano I.Ts. "Móda dvadsiateho storočia", Cawthorne N. "História módy v dvadsiatom storočí", Zeling Sh. "Móda. Vek módnych návrhárov. 1900 - 1999 ", učebnice modernej módy: Tretyakova T.N." Móda XX storočia "a kolekcia Móda:" Haute Couture ": Method. príspevok.
Na priame zváženie kreativity dizajnérov boli užitočným zdrojom knihy Sh. Zelinga "Móda: Vek módnych návrhárov, 1900-1999", Y. Kawamura "Japonská revolúcia v móde v Paríži", článok L. Katasonovej " Japonská móda včera, dnes, zajtra“ a Pozri tiež Encyklopédiu oblečenia a módy, ktorú vydala Valerie Steele. Pomohli najlepšia cesta charakterizovať charakteristické črty kreativity každého z dizajnérov. Na výber ilustrácií, ako aj do určitej miery na doplnenie informácií uvedených vo vyššie opísaných prácach som použil internetové zdroje, ako aj knihu „História módy od 18. do 20. storočia: zbierka Kjótskeho protokolu“. Costume Institute", ktorý poskytuje veľké množstvo ilustrácií v dobrej kvalite ...
Pri vykonávaní práce boli uplatnené nasledovné metódy: historický, sociokultúrny, umeleckohistorický prístup, ako aj metódy typológie a klasifikácie.
Štruktúru práce tvorí úvod, dve kapitoly, záver, zoznam použitej literatúry, album ilustrácií. V úvode je určená relevantnosť štúdie, stanovené jej ciele a zámery a uvedený stručný prehľad použitej literatúry. Kapitoly dôsledne odhaľujú cieľ: prvá skúma fenomén postmoderny v modernej kultúre a tiež popredné rodové teórie. V druhom - odraz postmoderny v umení haute couture. V závere sú zhrnuté hlavné výsledky práce a urobené zovšeobecňujúce závery. Album ilustrácií názorne prezentuje skúmané fenomény svetovej módy.

Fragment práce na recenziu

Bibliografia

1. Antológia rodovej teórie. // Spracovali E. Gapová, A. Usmanová. - Minsk: Propylaea, 2000 .-- 382 s.
2. Appignanesi R. Postmodernizmus; [Za. z angličtiny V. Pravosudová]. - SPb .: Academ. projekt, 2004 .-- 173 s.
3. Baldano I.Ts. Móda dvadsiateho storočia: encyklopédia / I.T. Baldano. - M.: OLMA-press, 2002.
4. Bart R. System of Fashion: články o semiotike kultúry / R. Bart; za. s fr., vstup. čl. a komp. S.N. Zenkin. - M .: Vydavateľstvo im. Sabashnikovs, 2003.
5. Baudrillard J. Symbolická výmena a smrť. M., 2000.
6. Baudrillard J. Systém vecí. - M .: Rudomino, 2001 .-- 218 s.
7. Bryson V. Politická teória feminizmu. - M .: Olma-press, 2001 .-- 312 s.
8. Bruard, K. Dejiny kroja v kontexte kultúry // Teória módy. - 2006. - č. 1 - S.49. Tikhomirova, A. Móda pre výstavy o móde: Christian Dior a Nemecko // Teória módy - 2007. - №4 -С.259-268.
9. Bushmakina O filozofii postmodernizmu. - Iževsk: Udmurt. un-t, 2003 .-- 150 s.
10. Weise the Younger DE Postmoderná doba. - Moskva: Nadácia luteránskeho dedičstva, 2002 .-- 239 s.
11. Weininger O. Pohlavie a charakter. - Minsk: Potpourri, 1997 .-- 416 s.
12. Vlasov V.G. avantgarda. modernizmus. Postmodernizmus: [terminologický slovník]. - Petrohrad: Azbuka-klasika, 2005 .-- 315 s.
13. Pohlavný kaleidoskop. Prednáškový kurz. // Ed. Malyshevoy M.M. - M .: Academia, 2002 .-- 520 s.
14. Herman M. Modernizmus. Umenie prvej polovice 20. storočia. SPb., Ed. "ABC - Classics", 2003. - S. 241.
15. Duggan, J. G. The World's Greatest Show: A Look at Contemporary Fashion Show in their Connections with Performance Art // Theory of Fashion - 2006-2007. - č. 2. - S.49.
16. Demshina A. Yu Móda v kontexte vizuálnej kultúry: druhá polovica XX - začiatok XXI storočia. - SPb .: Asterion, 2009 .-- S. 89.
17. Dianová V.M. Postmoderná filozofia umenia: pôvod a modernita / V.M. Dianova. - SPb .: Petropolis, 1999 .-- 238 s.
18. Ermilova D. Yu. História módnych domov. - M.: Academia, 2004.-- S. 186.
19. Zherebkina I.A. "Prečítaj si moje želanie ...": Postmodernizmus, psychoanalýza, feminizmus. - M .: Idea-Press: Olesya Nazarova, 2000 .-- 251 s.
20. Zátonský D.V. Modernizmus a postmodernizmus: Myšlienky o večnej rotácii výtvarného a nevýtvarného umenia. - Charkov: Folio; M .: AST, 2000 .-- 255 s.
21. Zeling S. Móda: Vek módnych návrhárov, 1900-1999. - Kolín nad Rýnom: Konemann, 2000 .-- S. 495.
22. Ilyin I. P. Postštrukturalizmus. Dekonštruktivizmus. Postmodernizmus. - M .: Intrada, 1996 .-- 220 s.
23. Ilyin I.P. Postmodernizmus: Od počiatkov do konca storočia: Evolúcia vedy. mýtus. - M .: INTRADA, 1998 .-- 255 s.
24. Kagan M. S. Filozofia kultúry. - SPb .: Vydavateľstvo "Lan", 2008. - S. 354.
25. Kazin A.L. Obraz sveta. Umenie v kultúre dvadsiateho storočia. M., 2004.
26. Kiloshenko M. Intuitívne predpovedanie módy založené na reprezentatívnosti // Móda a dizajn. - SPb .: SpbUTiD, 2002 - S. 5-6.
27. Kilošenko M.I. Psychológia módy: teoretické a aplikované aspekty. - SPb .: SPGUT, 2001 .-- 192 s.
28. Kletsina I.S. Rodová socializácia - SPb .: Z Ruskej štátnej pedagogickej univerzity im. A.I. Herzen 1998 .-- 92 s.
29. Kozlowski P. Kultúra postmoderny. - M .: Republika, 1997 .-- 236 s.
30. Leleko V. D. Estetika každodenného života. SPb., 1994.
31. Lyotard J.-F. Postmoderný štát. - SPb .: Aleteya, 1998 .-- 159 s.
32. Mankovskaya N. Estetika postmoderny. - SPb .: Aleteya, 2000 .-- 346 s.
33. Nietzsche F. Wanderer a jeho tieň; [pruh. s ním. A. Zabolotskaja]. - Petrohrad: Azbuka-klasika, 2008 .-- 220 s.
34. O „parateatrálnych formách“ v kontexte arteterapie pozri: A. I. Kopytin. Performance, inštalácia, práca s objektmi a land art // Arteterapia v postmodernej dobe / Ed. A.I. Kopytina. SPb .: Reč; Sémantika-S, 2002.
35. Ovchinnikov V. Sakura a dub. - M .: AST, 2005 .-- S 37.
36. Ospovať L.S. Diego Rivera. M., 1989.
37. Petrov V.M. možnosti ženská príťažlivosť// Umenie v kontexte informačnej kultúry. Problémy informačnej kultúry. Vydanie č. 4. - M .: Smysl, 1997 .-- S. 180-194.
38. Postmodernizmus: pro et kontra: Materiály internacionály. vedecký. conf. „Postmodernizmus a osud umenia. literatúra na prelome tisícročí “, Ťumen, 16. – 19. apríla. 2002 / [Porov.: N.P. Dvorcova; Redakčná rada: T. I. Borko a ďalší]. - Ťumen: Vektorový buk, 2002 .-- 291 s.
39. Rodionov S.N. Postmoderna ako štýl myslenia a fenomén sociokultúrneho vývoja sveta: Autorský abstrakt. dis. za prácu. Učil sa. krok. Ph.D. v odbore filozofia - Stavropol, 2000 .-- 23 s.
40. Tereščenko N.A. Postmoderna ako situácia filozofovania. - SPb .: Aleteya, 2003 .-- 190 s.
41. Watts A. Príroda, muž a žena. Cesta oslobodenia. - K .: Sofia Ltd., 1999 .-- 288 s.
42. Friedan B. Hádanka ženskosti. - M .: Progress, 1994 .-- 470 s.
43. Foucault M. The Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexualita. - Magistérium M. - Castal, 1996 .-- 446 s.
44. Foucault M. Používanie rozkoše. Úvod // The Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexualita. - M .: Kastal, 1996 .-- S. 273-275.
45. Hassan I. Kultúra postmodernizmu. // Moderná západoeurópska a americká estetika., - M .: Univerzita, 2002. - s. 113-124.
46. ​​​​Chodrow N. Reprodukcia materstva: psychoanalýza a sociológia pohlavia. // Antológia rodovej teórie. - Minsk: Propilei, 2000 .-- S. 29-77
47. Shmerlina, I. Plávajúci svet módy // [Elektronický zdroj] Režim prístupu: http // socreal.fom.ru.
48. Yulina. NS. Žena a rodina, spoločnosť. Diskurzy feministického myslenia v USA Otázky filozofie, 1994, č. 4 - s. 136-152.
49. Debo K. Loppa L. // Encyklopédia oblečenia a módy / Valerie Steele. - Thomson Gale, 2005. Zv. 1. str. 143.
50. Issy Blow Remembered by the Fashion World // Elle (UK), 19. septembra 2007.
51. Kawamura Y. Japonská revolúcia v parížskej móde. - Oxford / New York: Berg, 2004. - S. 133.
52. Keď Philip stretol Isabellu // http: designmuseum.org/design/philip-treacy


Prosím, pozorne si preštudujte obsah a fragmenty práce. Peniaze za zakúpené hotové dielo z dôvodu nesúladu tohto diela s vašimi požiadavkami alebo jeho jedinečnosti sa nevracajú.

* Kategória práce je hodnotiaca v súlade s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi parametrami poskytnutého materiálu. Tento materiál, ani ako celok, ani žiadna jeho časť, nie je hotovou vedeckou prácou, záverečnou kvalifikačnou prácou, vedeckou správou alebo inou prácou ustanovenou štátnym systémom vedeckej certifikácie alebo potrebnou na absolvovanie priebežnej alebo záverečnej certifikácie. Tento materiál je subjektívnym výsledkom spracovania, štruktúrovania a formátovania informácií zozbieraných jeho autorom a je určený predovšetkým na použitie ako zdroj pre vlastnú prípravu práce na túto tému.

25.04.2015


Aké predstavy o ženskej telesnosti prevládali v móde 19. storočia? Aké nepríjemnosti spôsobila krinolína ženám? Prečo bolo tesné šnurovanie korzetu znakom ženskej morálky? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá doktor filológie Oľga Weinsteinová.

V roku 1856 bol v Amerike zaregistrovaný patent na dosť nezvyčajný vynález. Tento vynález pozostával zo systému kovových obrúčok, ktoré boli navzájom spojené a slúžili ako rám pre nadýchanú dámsku sukňu. Tento vynález dostal názov "krinolína". Varianty krinolíny samozrejme existovali aj predtým, ale princíp krinolíny 19. storočia spočíval v tom, že išlo o systém z kovových obrúčok. Skoršie krinolíny sa nazývali buď „batoh“, alebo v Rusku „šumivé“ a ako rám slúžili vŕbové prútiky. Samotné slovo „krinolína“ je odvodené z dvoch slov: crinis("Konské vlásie") a linum("bielizeň"). Ale technologicky vyspelé 19. storočie uprednostňovalo použitie kovu ako rámu.

Prečo sa krinolína stala módou v polovici 19. storočia? Je zaujímavé sa nad tým zamyslieť, keďže tu máme do činenia s viac než len rozmarnou chybou alebo paradoxom v dejinách módy. Ako by mohol byť taký nepohodlný dizajn populárny po dlhú dobu? Faktom je, že v kultúre polovice 19. storočia bola móda diktovaná špeciálnymi predstavami o telesnosti. Telesnosť žien bola považovaná za predmet osobitného záujmu. Žena je zraniteľné stvorenie, slabé, také slabé, že jej chrbtica nedokáže samostatne podoprieť chrbát a potrebuje oporu. Touto podporou bol korzet, ktorý bol vždy spárovaný s krinolínou. A celá spodná polovica ženského tela bola pripútaná v akejsi kovovej klietke. To znamená, že slabá, zraniteľná žena vystupovala na verejnosti v drôtenom obleku, ktorý fungoval ako nejaký druh brnenia.

Po vynájdení krinolíny ju do módy priniesol Angličan Charles Worth, ktorý pôsobil vo Francúzsku a bol módnym návrhárom cisára Napoleona III. a cisárovnej Eugenie. Práve vo Francúzsku vznikla móda pre širokú krinolínu na dvore a cisárovná Eugenie sa objavila v dielach Charlesa Wortha. V Anglicku a Nemecku sa táto móda rozšírila, respektíve už ako parížska móda.

Ako sa nosil tento zvláštny kostým? Začať ženské telo bol stiahnutý do korzetu a na to, aby si korzet obliekol, musel človek vydýchnuť. Ďalej bol korzet starostlivo zašnurovaný a vznikla tak „pásová“ silueta a otvorené ramená. Navyše sa v tom čase verilo, že krásne ramená by mali byť naklonené a ako kompliment sa porovnávali s fľašou šampanského. Na druhej strane, ak sa zamyslíme nad fyziológiou, tak, samozrejme, tesný korzet nedovoľoval žene normálne dýchať. A ak si predstavíme situáciu, že na plese sa krásna žena natiahnutá do korzetu zrazu znepokojila alebo, povedzme, keď videla muža, o ktorého mala záujem, chcela si povzdychnúť, tak tento vzdych nedokázala prijať. prirodzeným dôsledkom bolo, že upadla do bezvedomia.

Je to oblek, taký detail obleku ako je korzet, podporil legendu o ženskej slabosti, emocionalite a telesnej zraniteľnosti.

Keď si žena obliekla korzet a blúzku, slúžky zhora (sú obrázky, kde je táto kovová konštrukcia podopretá špeciálnymi palicami) na ňu spustili krinolínu. Potom sa cez krinolínu pretiahla sukňa. Predtým sa pod ňu tlačilo niekoľko vrstiev. Tieto vrstvy pozostávali z troch alebo štyroch, možno aj piatich spodničiek a tieto spodničky boli naškrobené a vytvárali akýsi šuštiaci, zvukový doprovod pri chôdzi. Pod spodničkami vtedajšie ženy nenosili pantalóny v našom modernom ponímaní, nosili tzv. zásuvky, teda nezošité pantalóny - možno si ich predstaviť v podobe úzkych nezošitých pásikov látky, ktoré sa nachádzali pozdĺž stehien. Ukázalo sa, že taká mnohovrstevná žena, uzavretá zo všetkých strán, zabookovaná v tejto kovovej klietke, bola v skutočnosti paradoxne vo vnútri otvorená, čo, samozrejme, vytváralo zraniteľnosť voči prípadným prechladnutiam a násiliu.

Okrem toho boli krinolíny v bežnom živote mimoriadne nepohodlné na nosenie, pretože boli veľmi široké a v tom čase bol často problém, keď žena kvôli širokej krinolíne jednoducho nemohla prejsť cez dvere, prípadne si sadnúť do koča. alebo sa dokonca pohodlne usaďte na stoličke. Na vyriešenie tohto problému prišiel Worth s technologickou novinkou – malou pružinou, pomocou ktorej bolo možné nastaviť priemer krinolíny. Túto pružinu mohla aktivovať sama žena stlačením nenápadnej páčky, ktorá sa nachádzala na úrovni stehna, a tak sa krinolína mohla buď rozšíriť, alebo dokonca v závislosti od situácie a každodennej potreby.

Verilo sa, že žena, ktorá nosí krinolínu a pevne šnurovaný korzet, má prísnu morálku. V Anglicku sa dokonca hovorilo: Loose dress – loose morals, teda „Loose dress – loose morals“. Tu sa to zhoduje so sémantikou ruského slova „licentiousness“, to znamená, že tesné šnurovanie korzetu bolo indikátorom, symbolom ženskej morálky.

Paradoxom je, že zároveň – kultúrni historici urobili na túto tému množstvo výskumov – manželia týchto cnostných viktoriánskych žien často siahali po službách prostitútok. A vo viktoriánskej literatúre je množstvo útržkov, citátov, z ktorých vyplýva, že najneslušnejšie na ženskom tele bolo práve to, čo sa skrývalo pod krinolínou, teda nohy a najmä členky. Nedajbože kráske náhodou zazrieť členky – to bol dôvod na verejný škandál. Aby nevzbudzovali obscénne myšlienky, na koncertoch dokonca zahaľovali nohy klavíra, aby poslucháčom nevznikali obscénne asociácie: nohy klavíra sú ženské nohy a potom bohvie, na čo treba myslieť.

K pravidlám kultúrnej hry v spoločnosti v tom čase patrilo napodobňovanie nejakej nevinnosti, neznalosť fyziológie žien. Muži nikdy neboli prítomní pri pôrode, verilo sa, že netušili, čo je menštruácia - bolo absolútne neprijateľné čo i len spomenúť v sekulárnej spoločnosti. Skutočnosť, že Charles Worth bol prvýkrát prijatý do vnútorných komnát cisárovnej Eugenie, bola už sama o sebe obrovskou inováciou, pretože predtým ženy obsluhovali len mlynári.

Verilo sa, že muži, dokonca aj dospelí muži, si vôbec neuvedomujú štruktúru ženského tela. Počas viktoriánskej éry bol príbeh rozprávaný o kritikovi umenia Johnovi Ruskinovi, ktorý omdlel počas svadobnej noci, keď uvidel ochlpenie svojej nevesty. Zdá sa, že predtým ctihodný umelecký kritik veril, že ženské telo je ako starožitná socha.

Mäso, ako vidíme, sa zdalo byť niečím nepoznateľným, strašným, nebezpečným, a preto korzet a krinolína plnili funkciu akejsi ochrany, obrany a ukrytia ženského tela.

Toto telo potrebovalo viacvrstvové krytiny, muselo byť ukryté práve preto, že bolo nepoznateľné a teda nebezpečné.

Na označenie týchto nebezpečných častí tela boli vynájdené špeciálne eufemizmy. Povedzme, že bolo neslušné pomenovať nohy nohy Musel som povedať končatiny("Končatiny"). A ani s týmito končatinami žena v podstate nemohla poriadne disponovať, teda chodiť, pretože krinolínový dizajn zahŕňal stuhy, ktoré kráske zväzovali kolená, aby nechodila príliš široko. Odtiaľ pochádza táto povestná brnkacia chôdza, také hladké kĺzanie dámy v krinolíne.

Táto situácia sa zmenila až v posledných desaťročiach 19. storočia, keď krinolína postupne vyšla z módy. Najprv ho vystrieda ruch, teda dizajn dámskej sukne s takým hrboľom, podšívkou vzadu. Skutočnou ranou pre krinolínu a predstavy o nebezpečnej a nepoznanej ženskej telesnosti je však paradoxne šport. Keď príde do módy bicykel, dámy nasadnú na bicykel, začne sa reforma ženského obliekania a potom sa v móde objaví taký kostým, akým je rozdvojená sukňa. Práve ona dáva ženám slobodu pohybu, umožňuje im normálne pohybovať nohami a je zaslúžene považovaná za symbol ženskej emancipácie.