ترکیبات عطر و انواع آنها. عطر DIY. مراحل خلقت ایجاد ترکیبات عطری

تئوری + عمل

عطرهای آروماتراپی فردی ساخته شده از اسانس های 100% طبیعی حاوی فیتواستروژن های طبیعی هستند که به آشکار شدن پتانسیل های روحی و جسمی فرد، التیام روان و سیستم عصبی، هماهنگ کردن زندگی خانوادگی و روابط صمیمانه و یافتن "همسر روح" کمک می کند.

هدف اصلی سمینار- یاد بگیرید که عطرهای آروماتراپی فردی بسازید که هم اثرات درمانی و هم زیبایی دارد. این سمینار با هدف تسلط عملی بر روش های ترکیب عطر برگزار می شود.

این برنامه ممکن است هم برای حرفه ای ها در زمینه رایحه درمانی و هم برای آماتورها جالب باشد.

برنامه:

عطرهای آروماتراپی - هدف و انواع آنها (الکل و روغن). مزایا و معایب هر نوع عطر. تکنولوژی ساخت. تفاوت در تکنولوژی تهیه عطر، ادکلن، دئودورانت، آب معطر، روغن معطر.
تست عطر و انتخاب ترکیب.
قوانین ترکیب بندی، "لحن" (نت) یک ترکیب. محاسبه نسبت ها
جهت گیری عطر و روانی ترکیبات: مقوی، آرامش بخش، ضد استرس، وابسته به عشق شهوانی (مثال).
ترکیبات مردانه و زنانه. خانواده عطرها: شیپر، فوگر، مرکبات، گلی، شرقی، تند، چرم، سبز، دریایی.
ساخت عطرهای "بر اساس" برندهای معروف. "قرار دادن بینی" برای تعیین نت های اصلی رایحه.
ترکیبی از طعم ها. استفاده از رایحه های "مسلط". رایحه های مکمل
ترکیبی از رایحه ها و ویژگی های تصویر فردی.
کار عملی در تهیه یک ترکیب موضوعی (کار بر روی آزمایش کنندگان).
نمونه هایی از عطرهای معطر پیچیده
کار عملی روی ترکیب عطر-عطر فردی.
پرسش و پاسخ.

سمینار توسط:معلم - متدولوژیست آسیای میانه "ایریس"، روانشناس - مربی، مربی معتبر (گواهینامه ECF)

اصول ایجاد ترکیبات عطر.

یک ترکیب عطر، یا بگذارید آن را "عطر" بنامیم، همیشه نتیجه خلاقیت نویسنده است. اما یک سری اصول اساسی وجود دارد.

عطر می تواند بر پایه الکل (بر پایه الکل)، بر پایه روغن (بر پایه روغن) یا جامد (بر پایه موم) باشد.

به عنوان مثال، عطرهای روغنی را در نظر بگیرید.

در چنین عطرهایی، اسانس ها می توانند از 10 تا 30٪ باشند، بقیه یک پایه روغن است - به عنوان مثال، روغن جوجوبا، که خود بی بو و خنثی است.

اسانس های موجود در عطرها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:

نت بالایی یا "سر عطر" - این اسانس ها بسیار فرار و "فعال" هستند؛ ما ابتدا عطر آنها را درک می کنیم و به نوعی ما را برای رایحه اصلی عطر آماده می کند. این بو کوتاه مدت است و به سرعت از بین می رود

نت قلبی قلب عطر است، رایحه اصلی را تشکیل می دهد، دیرتر ظاهر می شود و ماندگاری طولانی دارد. در عین حال، این عطر مانند یک حلقه اتصال بین گروه اول و سوم اسانس ها است. ما باید استرهایی را که برای ما خوشایندترین هستند را به نت قلب اضافه کنیم.

پایه آن اسانس هایی با رایحه ای پایدار است که ماندگاری بیشتری نسبت به سایر روغن ها دارد و به خوبی با اسانس های دیگر ترکیب می شود و نوعی پس زمینه کلی را تشکیل می دهد.

برخی از اسانس ها می توانند به آرامی از یک گروه به گروه دیگر جریان پیدا کنند، اما مهم است که ترکیب عطر یکپارچگی خود را حفظ کند.

3. هنگام ساخت عطر:

هنگام مخلوط کردن، ابتدا استرهای نت اصلی، سپس "قلب" و سپس نت بالایی به پایه اضافه می شوند. گزینه دیگری بیان می کند که ابتدا نت قلبی به پایه اضافه می شود و سپس نت پایه و سپس نت بالایی اضافه می شود. اگر هر چه باشد، هر عطری به طور نامناسب برجسته شد یا برعکس، از بین رفت، می توانیم با افزودن استرهای مورد نیاز، ترکیب را متعادل کنیم.

برای اینکه رایحه عطر به طور کامل خود را نشان دهد، باید "رسیده" شود. پس از ترکیب عطر، اجازه دهید به مدت چهار هفته بماند تا اجزا در یک کل واحد با هم ترکیب شوند. طبق یک نسخه دیگر، 15 روز کافی است.

چگونه ترکیب مورد نیاز خود را بسازیم؟

باید چندین نوار کاغذ درست کنید، روغن‌های ضروری را قطره قطره روی آن‌ها بمالید و روی هر نوار برچسب بزنید و مشخص کنید که کدام اسانس روی آن مالیده شده است. سپس، پس از اینکه هر کدام را با دقت چشیدید، آنهایی را که فکر می کنید برای ترکیب مناسب شما هستند را کنار بگذارید. سپس ارزش آن را دارد که ببینیم آنها چگونه با هم در ترکیب های مختلف صدا می کنند - ابتدا قلب، سپس پایه، سپس با نت بالا...

با یافتن هماهنگ ترین ترکیب به نظر شما، یک نمونه روی دستمال تهیه کنید. در صورت موفقیت آمیز بودن نمونه، می توانید آن را پیاده سازی کنید.

پس از اضافه کردن چند اسانس، اجازه دهید آنها "بازی" شوند، بطری را برای 20-30 دقیقه بگذارید، سپس استرهای زیر را اضافه کنید.

هنگام اضافه کردن روغن های ضروری به پایه، باید بطری را کمی تکان دهید تا روغن "ورود" شود، اما نه بیش از حد، و استاد کانینگهام تکان دادن را توصیه نکرد، بلکه توصیه کرد فقط بطری را کمی بچرخانید.

نمونه هایی از روغن های ضروری برای نت های بالایی:ترنج، زرشک، علف لیمو، لیموترش، ماندارین، پرتقال، نعناع، لیمو، بلبلی، رزماری.

نمونه هایی از اسانس های نت قلب:شمعدانی، زنبق، یاس، بابونه، اسطوخودوس، بادرنجبویه، میموزا، مریم گلی، میرتل، نرولی، گل رز، گل سرخ، یلانگ یلانگ، زوفا. (من شخصا نرولی و اسطوخودوس را به عنوان استرهای نت اولیه می دانم)

نمونه هایی از اسانس های نت پایه:بنزوئین، سنجد، گالبانوم، اسانس عسل، مشک، میخک، نعناع هندی، چوب صندل، استایراکس، خس خس، درخت عرعر، بخور، سدر (وی.

گل: روغن های عطری در این دسته رایحه یک گل یا یک گروه کامل از گل ها را دارند. به عنوان مثال روغن های گل رز، اسطوخودوس و یاس می باشد. این روغن های عطر دارای رایحه ای قوی و شیرین هستند.

مرکبات: روغن‌های عطری در این دسته بوی تند و ترش دارند، بنابراین بیشتر در تولید صابون‌ها، اسکراب‌های صورت و سایر لوازم آرایشی برای مراقبت از پوست استفاده می‌شوند. روغن های لیمو، گریپ فروت و نارنگی در این دسته قرار می گیرند.

شرقی: اینها روغن هایی با رایحه تند و مست کننده ادویه ها و عنبر، وانیل و مشک هستند.

وودی: این گروه شامل روغن هایی با رایحه سدر و چوب صندل، نعناع هندی و کافور است.

چرم: این روغن‌های عطر بوی چوب، تنباکو یا عسل دارند و به همین دلیل عمدتاً در عطرهای مردانه و محصولات افترشیو استفاده می‌شوند.

فوگر: این گروه شامل روغن هایی با رایحه اسطوخودوس، کومارین و خزه بلوط است.

برای نوشتن این پست از مطالبی از کتاب وی.آی زاخارنکوف "دایره المعارف عطرها" و از وبسایت استفاده شده است.

از طرف خودم به اختصار اضافه می‌کنم که بهتر است در روزهایی که ماه از میان نشانه‌های هوا حرکت می‌کند ترکیب‌های عطر بسازید: جمینی، ترازو، دلو و ترازو بهترین است. همچنین خوب است زمانی که ماه در امتداد ASC شما حرکت می کند - در امتداد نقطه طلوع دایره البروج بالای افق در لحظه تولد، عطرهای "شخصی" بسازید. عطر "برای عشق" - ماه مطابق با زهره، برای یک هدف - طبق MC (بالاترین نقطه دایره البروج در لحظه تولد شما)، برای اعمال جادویی - ماه مطابق با ماه و غیره.

بهتر است در روزهای مربع بین ماه و خورشید، و همچنین زمانی که ماه بسیار ناقص یا بسیار جوان است، ترکیب بندی نسازید.

و همچنین در مورد مشک سیاه: این درست نیست که کار نمی کند، فقط این است که داروهای تقویت کننده جنسی موجود در فروش با سهم ناچیزی اغلب تقلیدی از این جزء هستند و نه یک محصول طبیعی در شکل کامل آن. در مورد داروهای تقویت کننده جنسی: می توان آنها را روی گربه ها آزمایش کرد، اگر گربه به سمت سمپلر حرکت کند و بینی خود را دراز کند، خوب است، اگر نه، به خصوص اگر به شدت نگرش منفی نسبت به بو داشته باشد، خوب نیست. . IMHO.

اغلب در توصیف عطرها چیزی به نام ترکیب عطر وجود دارد. بسیاری از مردم فکر می کنند که این فقط مترادف کلمه عطر است، اما این کاملا درست نیست. امروز می خواهیم این موضوع را روشن کنیم و بفهمیم که ترکیب عطر در واقع چیست.

ترکیب عطر چیست

ترکیب عطری ترکیبی چند جزئی غلیظ از مواد معطر با رایحه خاص ذاتی یک محصول عطری خاص است. این او است که حامل بو است ، یعنی عنصر اصلی در ترکیب هر عطر. و این است که شخصیت و ماندگاری عطر مورد علاقه شما را تعیین می کند. با این حال، او یک روح نیست.

برای به دست آوردن عطر، ادو تویلت و ادکلن، ترکیب عطر در یک محلول الکل یا روغن به نسبت معینی رقیق می شود.

بنابراین، عطر یک محلول 25-30٪ از ترکیب عطر، ادکلن یک محلول 15٪، و ادکلن 6-10٪ است.

بنابراین، می‌توانیم به طور همزمان به سؤال رایج دیگری از خوانندگان خود پاسخ دهیم - ترکیبات عطر حاوی چند درصد روغن‌های معطر است؟ بر اساس منطق قبلی، خود شما هم اکنون پاسخ را می بینید. ترکیب عطر، ماده‌ای است که 100% از مواد معطر خالص تشکیل شده است.

چه چیزی در ترکیب عطر گنجانده شده است؟

بسته به تمایل عطرساز، ترکیب ترکیب عطر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

عصاره های گیاهی - معمولاً اسانس و مطلق
عصاره های با منشاء حیوانی - کهربا، مشک، سیوه و غیره.
و همچنین عطرهای مصنوعی که از فرآورده های نفتی در آزمایشگاه های شیمیایی به دست می آیند.

البته از عطرهای مصنوعی استفاده نمی شود. برعکس، عصاره های گیاهی ماده اصلی کار عطرسازان است که از آن شاهکارهای خود را خلق می کنند.

ایجاد ترکیبات عطر

همانطور که قبلا متوجه شدیم، از عصاره های طبیعی مختلف برای ایجاد ترکیبات عطر استفاده می شود. اما چگونه مواد معطر منفرد، با عطر منحصر به فرد خود، عطری منحصر به فرد و چندوجهی تولید می کنند که ما را به حالت سعادت می رساند؟

از نقطه نظر فنی، همه چیز ساده است. لازم است روغن های موجود را بر اساس میزان فراریت آنها به سه گروه سریع فرار، متوسط فرار و آهسته فرار طبقه بندی کرد. بعد، در هر گروه، به ترتیب آکوردهای بالا، میانی و پایین ترکیب آینده را بسازید، آنها را با هم ترکیب کنید و، voila، عطر آماده است.

با این حال، اگر کمی عمیق تر حفاری کنید، همه چیز بسیار پیچیده تر می شود.

نتیجه نهایی تا حد زیادی به استعداد و سطح مهارت شخصی که ترکیب عطر را می سازد بستگی دارد. مانند موسیقی است: فقط 7 نت وجود دارد، اما برخی از مردم شاهکارهایی از آنها می سازند، در حالی که برخی دیگر آثار متوسطی خلق می کنند.

آیا می خواهید استعدادهای عطر خود را آزمایش کنید؟ در اینجا یک دستورالعمل کوچک در مورد نحوه انجام آن در خانه آورده شده است. و ما ادامه خواهیم داد و در مورد انواع موجود ترکیبات عطر صحبت خواهیم کرد.

انواع اصلی ترکیبات عطر

علیرغم این واقعیت که ترکیبات عطر مخلوط پیچیده ای از مواد معطر هستند، آنها معمولاً دارای لهجه برجسته ای هستند که متعلق به یک یا آن دسته از عطرها است.

آموزشگاه‌های مختلف عطر، بوها را به‌طور متفاوتی طبقه‌بندی می‌کنند؛ عطرسازان رویکرد یکسانی به این موضوع ندارند. بنابراین، اکنون طبقه بندی عطرهایی را که خودمان در آتلیه خود به آن پایبند هستیم، در نظر خواهیم گرفت.

بنابراین، 10 خانواده اصلی از عطرها وجود دارد: مرکبات، تند، میوه ای، گلی، گیاهی، چوبی، فوگر، شیپر، شرقی، چرم، و همچنین رزین ها و مومیایی ها.

رایحه مرکبات

همانطور که ممکن است حدس بزنید، این خانواده شامل رایحه های لیمو، پرتقال، لیموترش، ترنج، گریپ فروت و سایر مرکبات است. عصاره ها با پرس سرد از پوست میوه مربوطه به دست می آیند. اینها رایحه های نشاط آور و با طراوت هستند که برای ایجاد عطرهای روشن و پرانرژی عالی هستند.

طعم های تند

خانواده عطرهای تند از عصاره های استخراج شده از همان گیاهانی تشکیل شده است که معمولاً ادویه ها را از آنها تهیه می کنیم. دارچین، فلفل، جوز هندی، میخک، وانیل محبوب ترین نمایندگان این گروه هستند. رسا، غنی، اغوا کننده... درست مانند ادویه ها در آشپزی، رایحه های تند شخصیت عطر و گرمای خاصی می بخشد.

عطرهای شرقی (شرقی).

روشن، خلق و خو، ثروتمند و فوق العاده اغوا کننده. معمولاً ترکیبات عطری این گروه را اینگونه توصیف می کنند. اساس این رایحه ها اسانس های یاس، زنبق، وانیل، چوب صندل، مشک و عنبر است که برای عطرسازی های شرقی سنتی است. به هر حال، عنبریس یک تقویت کننده مقوی قوی است، به همین دلیل است که رایحه های شرقی بسیار اغوا کننده هستند.

رایحه های میوه ای

میوه های رسیده و آفتاب گرفته عطر خیره کننده ای دارند. استفاده نکردن از آنها در عطرسازی عجیب است. رایحه های سیب، انبه، گلابی، هلو، آناناس، پاپایا و سایر رایحه های میوه، عطرها را با گرمی و لطافت پر می کنند و به همین دلیل بیشتر زنانه در نظر گرفته می شوند. آنها همچنین در عطرهای مردانه یافت می شوند، اما در غلظت های بسیار کمتر.

رایحه های گل

این خانواده از عطرها گسترده ترین هستند. اینها عبارتند از رز، گل سرخ، یاس، بنفشه، شکوفه پرتقال، شامپاکا و ده ها رایحه گلی کمتر شناخته شده اما نه کمتر دلپذیر. با این حال، ترکیب عطر به ندرت تحت تأثیر رایحه یک گل قرار می گیرد؛ معمولاً شامل طیف گسترده ای از گل ها است که با این حال، فقط آن را جالب تر و غنی تر می کند.

رایحه های علفی (سبز).

این نوع ترکیب عطر بر اساس رایحه های تازه و پرانرژی گیاهان است. نعناع، مریم گلی، بابونه، مرزنجوش، علف لیمو، رزماری از برجسته ترین نمایندگان این گروه هستند. از آنجایی که این عطرها کاملاً غنی و تند هستند، بیشتر در عطرسازی مردانه استفاده می شوند. با این حال، فراموش نکنید که، بنابراین، شما نباید توجه خاصی به این نکته داشته باشید.

عطرهای Chypre

یکی دیگر از گزینه های عالی برای دوستداران طبیعت. ترنج، نعناع هندی، خزه بلوط و سیستوس از اجزای اصلی این ترکیبات هستند. عطرهای تولید شده بر اساس آنها طراوت باورنکردنی - نیروبخش را با شیرینی عالی ترکیب می کنند و همه اینها با تلخی جزئی سایه می اندازند. اگر عاشق این عطرها شدید، بلافاصله و برای همیشه.

رایحه فوگر

رایحه فوگر یا سرخس تا حدودی شبیه بوی شیپر است، اما بدون شیرینی غیر ضروری. آنها بوی تازه و کمی تلخی دارند که بر اساس رایحه ترنج، کومارین و خزه چوب است. ضمناً نام گروه هیچ ربطی به لیوان شراب و سرخس ندارد. او (گروه) این نام را به عنوان ارث از اولین عطر با این بو که در سال 1882 منتشر شد دریافت کرد. آن را "سرس سلطنتی" می نامیدند، سرخسی که از فرانسوی "fougere" ترجمه شده است.

رایحه های چوبی

رایحه های چوبی شامل ترکیبات عطری بر پایه عسل، ادویه جات، خزه بلوط، سدر، خس خس، چوب صندل و عنبر است. آنها همچنین اغلب شامل رزین ها و مومیایی های مختلف هستند. ترکیبات چوبی اساس بسیاری از عطرهای یونیسکس را تشکیل می دهند، زیرا رایحه آنها به خوبی برای مردان و زنان مناسب است.

عطرهای چرمی

درخت عرعر، قیر توس، خس خس و بلوط - این عصاره ها اساس عطرهای چرمی را تشکیل می دهند که مورد علاقه بسیاری هستند. عطرهای با رایحه چرم در بین افراد در هر گروه سنی طرفدارانی دارند - بسیاری از مردم گرمی، دقت، استحکام و البته یک مسیر دلپذیر "گران قیمت" را دوست دارند.

یک ترکیب عطر، یا بگذارید آن را "عطر" بنامیم، همیشه نتیجه خلاقیت نویسنده است. اما یک سری اصول اساسی وجود دارد.

عطر می تواند بر پایه الکل (بر پایه الکل)، بر پایه روغن (بر پایه روغن) یا جامد (بر پایه موم) باشد.

به عنوان مثال، عطرهای روغنی را در نظر بگیرید.

اسانس های موجود در عطرها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:

3. هنگام ساخت عطر:

چگونه ترکیب مورد نیاز خود را بسازیم؟

شرقی: اینها روغن هایی با رایحه تند و مست کننده ادویه ها و عنبر، وانیل و مشک هستند.

وودی: این گروه شامل روغن هایی با رایحه سدر و چوب صندل، نعناع هندی و کافور است.

فوگر: این گروه شامل روغن هایی با رایحه اسطوخودوس، کومارین و خزه بلوط است.

برای نوشتن این پست، از مطالب کتاب V. I. Zakharenkov "دایره المعارف عطرها" و از سایت http://www.izbushka.com/forum/ استفاده شده است.

ماهیت و هدف ترکیبات.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد هنر عطرسازی توانایی بازتولید بوی گیاهان است. در این مورد، طبیعت به عنوان یک نمونه اولیه برای عطرساز عمل می کند و توانایی تغییر مخلوط مواد معطر به فرد اجازه می دهد تا مجتمع های هماهنگ با بوهای کاملاً منحصر به فرد جدیدی را به دست آورد که ممکن است در شرایط طبیعی یافت نشوند.

هم تولید مثل بوهای گیاهی و هم تولید کمپلکس های جدید با مخلوط کردن مواد معطر منفرد انجام می شود. محصولات به دست آمده، به شکل مخلوط غلیظ مواد معطر، ترکیب نامیده می شوند.

این ترکیبات یا برای استفاده مستقیم در قالب محلول ها (عطر، ادکلن، آب توالت) و یا به عنوان افزودنی به رسانه های مختلف (صابون، پودر، چربی و مواد دیگر) در نظر گرفته شده اند تا بوی مطبوعی به آنها بدهد.

ساخت ترکیبات اساس تمام فناوری عطرسازی است.

برداشت از بوی عطر اول از همه و در اکثریت قریب به اتفاق موارد با ایده یک گیاه مرتبط است، زیرا در شرایط طبیعی فقط بوی عطر در جرم خود بویی دارد که به وضوح توسط انسان و آشنایان بشر درک می شود. با بوهای مطبوع دقیقاً از طریق پادشاهی گیاهان رخ می دهد.

هدف دیگر بیان ایده یا خلق و خوی هنری بر اساس یک یا چند ماده معطر است که در ترکیب ارائه شده (دسته گل) گاهی شبیه ترکیبات طبیعی بوهای موجود در طبیعت است و گاه فقط شباهتی دور به آنها دارد.

ترکیب تصویر شده از مواد معطر باید همیشه به عنوان نمونه اولیه زندگی خود، طبیعت واقعی، نزدیک به بوی یک گل یا دسته گل واقعی یا خیالی باشد، باید دارای "گل" خاصی باشد که تصور واقعیت را منتقل کند.

ترکیب ها باید به گونه ای در مجموعه و نسبت وزنی اجزای تشکیل دهنده ترکیب شوند که رایحه های اجزای جداگانه به طور هماهنگ با هم ترکیب شوند و حداقل در ابتدا یک بوی معمولی از یک جزء منفرد به وضوح خودنمایی نکند. این ادغام کامل از بوهای فردی به یک کل هماهنگ که برای حس بویایی خوشایند است نشان دهنده بالاترین آرزوی عطرساز است. ترکیب بوها تنها در صورتی دوام خواهد داشت که نسبت وزن اجزای جداگانه با سایه مورد نظر بوی مخلوط مطابقت داشته باشد. جدا از تجربه عملی یا تکرار مکرر تغییرات و مطالعه دستور العمل های کلاسیک، هنوز راهی برای پیمایش نسبت وزن اجزای جداگانه وجود ندارد، به خصوص هنگام جستجوی عطرهای جدید. برعکس، اگر در مورد انتقال برخی از بوهای شناخته شده مانند، مثلاً تولید مثل بوی گل، یونجه تازه بریده شده، خزه و غیره و همچنین بوی خاصی از نوع خاص صحبت کنیم، وجود دارد. داده های تجربی دقیقی هستند که معمولاً در فرآیند کار و مطالعه کتاب های کپی کلاسیک به دست می آیند.

هنگام ساخت ترکیباتی با رایحه گل، عطرساز در انتخاب مواد معطر تا حدودی محدود است، زیرا محدوده آنها در بیشتر موارد با بوی گیاه از پیش تعیین شده است، که او عمدتاً می خواهد منتقل کند. در عین حال، دامنه این مواد کاملاً گسترده است و عطرساز با تقلید از طبیعت، آنها را به صورت کمپلکس، مخلوط و به اصطلاح ترکیبات گلی ارائه می دهد.

هنگام ساخت رایحه های فانتزی، عطرساز در انتخاب مواد اولیه نسبتاً آزاد است که دامنه آن فقط به این بستگی دارد که آیا در ترکیب حس خوشایند یا ناخوشایندی ایجاد می کند.

ترکیب ترکیبات عطر.

هر عطر، یعنی ترکیبی که به طور مصنوعی به طور هماهنگ ایجاد می شود، صرف نظر از بوی آن، مانند اسانس های طبیعی، اغلب از تعداد بسیار زیادی از مواد معطر منفرد تشکیل شده است.

برای توضیح در جدول 1 ما یک دستور تقریبی برای چهار ترکیب رایج عطر ارائه می دهیم: بنفشه، هلیوتروپ، یونجه تازه و ترفل (شبدر).

میز 1.

اجزای ترکیبات.

بنفش	هلیوتروپ	یونجه تازه	Trefle
یونیون	هلیوتروپین	کومارین	آمیل سالیسیلات
روغن زنبق (1)	کومارین	هلیوتروپین	فنیل اتیل سالیسیلات
روغن برگ بنفشه	وانیلین اوپین بنزیل استات	وانیلین اوپین آمیل سالیسیلات	ایزوبوتیل سالیسیلات روغن یاس روغن شکوفه پرتقال (2)
بنزیل استات	لینالیل استات	روغن یاس	روغن گل رز
لینالیل استات	الکل بنزیل	بنزیل استات	فنیل استالدئید
یلانگ یلانگ یا روغن کانانگا	روغن یلانگ یلانگ	لینالیل استات الکل بنزیل	تزریق خزه بلوط
روغن گل رز	روغن گل رز	روغن گل رز	تزریق وانیل
روغن شمعدانی	ژرانیول	روغن شمعدانی	دم کرده دانه تونکا
ژرانیول	فنیل اتیل الکل	ژرانیول	مشک کهربا
فنیل اتیل الکل	یون ها	فنیل اتیل الکل	کتون مشک
هلیوتروپین	روغن زنبق	یون ها	روغن درخت گوایاک
کومارین	روغن گل پرتقال	روغن زنبق	کومارین
وانیلین	مشک	روغن نرولی	وانیلین
اوپین		روغن وتیور	روغن پاتچولی
ترپینول		تزریق خزه بلوط	روغن وتیور
لینالول		مشک کهربا	روغن یلانگ یلانگ
هیدروکسی سیترونلال		کتون مشک	ترپینول
		دم کرده عنبر	اوپین
		دم کرده مشک	هلیوتروپین
			روغن زنبق
			دم کرده مشک
			دم کرده عنبر
			تزریق جریان بیش از حد
			تزریق بنزوئین

جدول 1 نشان می دهد که هر ترکیب حاوی بسیاری از مواد معطر مختلف است. پس این خود این سؤال را مطرح می کند; آیا وجود این همه مواد معطر ضروری است و اگر چنین است، اساساً چه چیزی بوی این ترکیب را تعیین می کند، نقش هر یک از مواد معطر دیگر در ترکیب چیست و آیا می توان با ترکیبات ساده تری از آن عبور کرد؟

بهتر است دریابیم که آیا فراوانی اجزا در اینجا آشفته است، انباشت بی نظمی از مواد معطر مختلف، انباشت تصادفی اشیاء جدا شده از یکدیگر، یا اینکه این یک کل منسجم و منفرد است که در آن مواد معطر به طور ارگانیک با هم مرتبط هستند. به یکدیگر وابسته باشند و یکدیگر را تعیین کنند.

با تجزیه و تحلیل عمیق دستور هر ترکیب عطر، متوجه می شویم که اجزای آن از نظم طبیعی پیروی می کنند، می توانند در یک سیستم قرار بگیرند و عملکرد عناصر ترکیب را می توان شناسایی کرد.

درست مانند مواد معطر طبیعی، یک ترکیب عطر به طور هماهنگ از اجزای اولیه تشکیل شده است - مواد معطر منفرد که به طور ارگانیک به سمت یکدیگر جذب می شوند. این جذابیت در این واقعیت نهفته است که این بخش‌ها به بخش‌های طبیعی (یا فازها، جدول 2 را ببینید) گروه‌بندی می‌شوند، که احساس بوی خاصی از گل‌ها، میوه‌ها، برگ‌ها و سایر قسمت‌های گیاهان را می‌دهند. عملکرد این ذرات بنیادی دارای قیاس در حروف است که سپس در کلمات ترکیب می شود.

جدول 2، بخش اول.

ترتیب مواد معطر در ترکیبات بر اساس بخش.

ترکیب "بنفش"		ترکیب "هلیوتروپ"	برای چه بویی این بخش معمولی است
یونیون روغن زنبق روغن برگ بنفشه (یا استرهای کربوکسیلیک اسید)	بنفشه (رایحه پیشرو)	هلیوتروپین کومارین وانیلین اوپین	هلیوتروپ (رایحه پیشرو)
بنزیل استات لینالیل استات الکل بنزیل روغن یلانگ یلانگ	یاسمن	بنزیل استات لینالیل استات الکل بنزیل روغن یلانگ یلانگ	یاسمن
روغن گل رز روغن شمعدانی ژرانیول فنیل اتیل الکل	گل سرخ	روغن گل رز ژرانیول فنیل اتیل الکل	گل سرخ
هلیوتروپین کومارین وانیلین اوپین	هلیوتروپ	یون ها روغن زنبق روغن گل پرتقال مشک	بنفش
ترپینول لینالول هیدروکسی سیترونلال	بنفشه

جدول 2، بخش دوم.

ترکیب "یونجه تازه"	برای چه بویی این بخش معمولی است	ترکیب "Trefl"	برای چه بویی این بخش معمولی است
کومارین هلیوتروپین وانیلین اوپین آمیل سالیسیلات	یونجه تازه (بوی سرب)	آمیل سالیسیلات فنیل اتیل سالیسیلات ایزوبوتیل سالیسیلات	شبدر (رایحه پیشرو)
روغن یاس بنزیل استات لینالیل استات الکل بنزیل	یاسمن	روغن درخت گوایاک روغن لیمو دم کرده دانه تونکا تزریق آدامس بنزوئین دم کرده وانیل کومارین وانیلین اوپین هلیوتروپین	هلیوتروپ
روغن گل رز روغن شمعدانی ژرانیول فنیل اتیل الکل	گل سرخ	تزریق جریان بیور دم کرده عنبر دم کرده مشک مشک کهربا کتون مشک	مشک
یونیون روغن زنبق روغن نرولی	بنفش	ترپینول هیدروکسی سیترونلال فنیل استالدهید روغن زنبق روغن یلانگ یلانگ	بنفشه
روغن پاتچولی تزریق خزه بلوط	پاتچولی	دم کرده خزه بلوط روغن وتیور روغن پاتچولی	پاتچولی
مشک عنبر مشک کتونی دم کرده عنبر دم کرده مشک	مشک	روغن یاس روغن نرولی روغن گل رز	یاسمن

این بخش ها می توانند دو نوع باشند:

1) انتقال کامل بوی گل ها، میوه ها، برگ ها یا سایر قسمت های گیاهان، یعنی از ترکیبات عطری از پیش آماده شده؛

2) و فقط بوی اصلی آنها را منتقل می کند.

ترکیبات عطری آماده یا از فازهای یک گروه اول یا برخی از فازهای گروه دوم و یا در نهایت از ترکیبی از هر دو تشکیل شده است.

اگر ما به نوبه خود مراحل گروه اول را تجزیه و تحلیل کنیم، یعنی آنهایی که به طور کامل بوی قسمت های مختلف معطر گیاهان را منتقل می کنند، متوجه می شویم که آنها به نوبه خود از عناصر فردی تشکیل شده اند که فقط لحن اصلی را منتقل می کنند. , بوی اصلی انواع دیگر گیاهان .

فرض کنید ترکیب بنفشه را تجزیه و تحلیل کنیم: سپس در آن عناصر بوی یاس، گل رز، هلیوتروپ و یاس بنفش، و در بوی اقاقیا سفید - یاس، گل های پرتقال، زنبق دره و غیره را نیز در آن خواهیم یافت. این عناصر بو نه تنها در ترکیبات عطر مصنوعی، بلکه در بوهای محصولات طبیعی نیز وجود دارند.

علاوه بر این، اگر مثلاً بوی یاس بنفش را در نظر بگیریم، در شرایط طبیعی در آن علائم کاملاً قوی از یاس، زنبق دره، هلیوتروپ و تا حدی بنفشه، بزرگتر یا کوچکتر، بسته به نوع آن پیدا می کنیم. یاس بنفش (سفید، ایرانی و غیره) و گاهی اوقات به جایی می رسد که برخی، به خصوص آنهایی که در گلخانه کشت می شوند، از قبل بوی یاس خالص می دهند و به طور کلی شباهت کمی به یاس دارند.

بوی گل یاس و پرتقال در گل های اقاقیا سفید به شدت احساس می شود، بوی بنفشه در ماتئول، هلیوتروپ، میموزا، بوی یاس بنفش در زنبق و... و بسیاری از گل ها تا حدودی از نظر بو شبیه به یکدیگر هستند. .

به عنوان مثال، تکرار بوها در طبیعت، جایی که گیاهان بویی شبیه به یکدیگر دارند، می توان به نمایندگان گونه های مختلف گیاه شناسی اشاره کرد: گل های رز و شمعدانی، گل بنفشه و ریشه زنبق، میخک و برخی از انواع گل های گلی، سفید. گل اقاقیا و گل نارنجی، برگ بنفشه و خیار سبز و بسیاری دیگر. بنابراین، در ترکیبات عطر، ما همان پدیده ای را مشاهده می کنیم که در شرایط طبیعی وجود دارد: کل مقدار مواد شیمیایی فردی که عطرساز از آنها ترکیبات متعددی می سازد، محدود است، اما این مواد، که به صورت کمی و در ترکیبات مختلف تغییر کرده اند، تنوع بسیار زیادی را به ما می دهند. بوها

عطرساز این فرصت را دارد که با انتخاب مناسب از مواد معطر، تعداد تقریباً نامحدودی از ترکیبات رایحه مختلف ایجاد کند. این همه به ماهیت ترکیبات و نسبت وزن بستگی دارد. گاهی اوقات این تنها با تغییر جزئی بو در یک جهت یا دیگری به دست می آید، به همین دلیل است که برخی از بوها، اگرچه تا حدودی یادآور یکدیگر هستند، هنوز کاملاً متفاوت هستند: به عنوان مثال، بر اساس بوی زنبق، ترکیبات با بوی یاس بنفش، نمدار و سیکلامن ایجاد می شود. از بوی میخک - بوی برگهای سنگدان؛ از یاس - ماگنولیا، بگونیا، گاردنیا؛ از بنفشه - گل کاسیا و مینیونت؛ از شبدر - ارکیده، یونجه تازه؛ از سنبل - نخود شیرین؛ از هلیوتروپ - اقاقیا سفید، میموزا، زالزالک و غیره.

لازم به ذکر است که اغلب تفاوت زیادی بین اجزای شیمیایی موجود در بوی یک گل طبیعی، یعنی در ترکیبات ایجاد شده توسط خود طبیعت، و بوهای تولید مثل مصنوعی همان گل وجود دارد. عطرساز برای ایجاد بوی یک گل، میوه و غیره از این نکته بهره می‌برد که عناصر بو، ویژگی‌های معمولی آن در طبیعت تکرار می‌شوند، همانطور که صداها، رنگ‌ها و خطوط تکرار می‌شوند. عطرساز با استفاده از این عناصر در ترکیبات خلاقانه خود می تواند برداشت های مربوطه را برانگیزد.

از اینجا مشخص خواهد شد که چرا در ترکیبات داده شده و در جدول. 1 و 2، بوی بنفشه همچنین شامل یاس، گل رز، هلیوتروپ و یاس بنفش است. در هلیوتروپ - یاس، گل رز و بنفشه و غیره، و در تمام ترکیبات داده شده عناصر بو تکرار می شوند.

بیایید سعی کنیم ترکیبات چهار بوی مختلف ارائه شده در جدول را به بخش هایی تقسیم کنیم. 1، به شکلی که به طور ارگانیک با یکدیگر مرتبط هستند، به یکدیگر وابسته هستند و یکدیگر را شرط می کنند. بیایید سعی کنیم این "حروف" را به "کلمات" جمع آوری کنیم و تصویری را که در آن در جدول ارائه شده است دریافت می کنیم. 2.

از این جدول مشخص می شود که با چیدمان مواد معطر در جای خود، گروه بندی بر این اساس اجزای این ترکیبات، رفع «آشوب»، تجمع مواد معطر و با آوردن آنها به ترتیب مناسب، معلوم می شود که آنها در معرض توزیع منظم به ترکیبات (بخش‌ها) هستند، که هر یک دارای یک عملکرد، یک ویژگی معمولی، یک بوی خاص است که در یک گروه کامل از ترکیب‌های مختلف تکرار می‌شود. مواد معطر منفرد، جدا شده به خودی خود، به ترکیبات معنی دارتری گروه بندی می شوند. از این ترکیبات یک رایحه عطر آماده از قبل تشکیل شده است. بنابراین صداها که ملودی ها را تشکیل می دهند، موسیقی را به وجود می آورند.

این سوال مطرح می شود: چگونه چندین ترکیب مختلف گل از همان بخش ها، از رایحه های معمولی مرتبط ایجاد می شوند؟

واقعیت این است که با تعمیم برخی از ویژگی های معمولی، ما فقط یک نمودار دریافت می کنیم، یعنی یک طرح اولیه از ویژگی های کلی که در نتیجه مطالعه بوهای بسیاری از انواع خاص گل ها و گیاهان پیدا شده است. اما برای ایجاد یک تصویر زنده، هنری و معمولی که تمام ویژگی های متنوع یک شی منفرد را داشته باشد (به عنوان مثال، یاس بنفش، زنبق دره، یاس، بنفشه)، مواد معطری را به این طرح اضافه می کنیم که ویژگی های فردی را ایجاد می کند. به ترکیب کلی چنین موادی در بنفشه عمدتاً یونون هستند. در هلیوتروپ - هلیوتروپین؛ در یونجه تازه - کومارین؛ در ترفل - سالیسیلات ها (استرهای اسید سالیسیلیک). هر یک از این مواد، با غلبه بر مخلوط کلی، همانطور که بود، بالاترین نقطه آن است که نوع ترکیب را تعیین می کند. به این مواد در عطرسازی، بوهای پیشرو می گویند.

از این رو روشن است که چرا عطرساز هنگام ساخت ترکیبات گلی، تا حدودی در انتخاب مواد معطر محدود می شود که انتخاب آنها با بوی نوعی که می خواهد منتقل کند، از پیش تعیین شده است.

در عین حال، این محدودیت مانعی برای تجلی خلاقیت هنری نیست و فرمول بندی برخی ترکیبات با بوی خاص گلی (و معادل) چیزی پایدار و تغییر ناپذیر نیست. برعکس، اگر عطرهای گلی متفاوت و دقیقاً تعریف شده را با هم مقایسه کنیم، مثلاً یاس بنفش، زنبق دره، بنفشه و غیره که توسط عطرسازان مختلف ایجاد شده است، متوجه خواهیم شد که برای همان لحن دارای انحرافات متفاوت و گاهی کاملاً قابل توجهی هستند. از نمونه اولیه بو. این همیشه به قیمت تمام شده محصول یا ناتوانی عطرساز در بازتولید بوی دقیق گل بستگی ندارد، اما کمتر به این واقعیت بستگی دارد که عطرسازان مختلف این یا آن بو را متفاوت درک می کنند و بنابراین آن را متفاوت تولید می کنند. بنابراین، با طراحی کلی بوی، اغلب می توان "دست خط" عطرساز را تشخیص داد.

با این حال، "دست خط" عطرساز به میزان غیرقابل مقایسه ای در هنگام خلق ترکیبات به اصطلاح فانتزی آشکار می شود. ترکیب‌های فانتزی، درست مانند گل‌ها، عمدتاً از همان بخش‌های گل ساخته می‌شوند، اما در اصالت چیدمان آنها متفاوت است. در اینجا عطرساز تصاویر جدیدی را خلق می کند که در زندگی وجود ندارد، بر اساس ترکیبی خارق العاده از عناصر واقعیت، بر اساس تخیل، یعنی تصاویر جدیدی را بر اساس مواد ادراکات گذشته خلق می کند. به همین ترتیب، انواع ترکیبات عطر فانتزی ("Chypre"، "Blue Casket"، "Wit for Me"، "Camellia"، و غیره) تصاویری هستند که در زندگی وجود ندارند و بر اساس یک خارق العاده خلق شده اند. سنتز، اما بر روی عناصر برگرفته از واقعیت (به عنوان مثال، بخش هایی با بوهای مختلف) ساخته شده است. نمونه بارز عطرهای فانتزی "Pau d'Espagne" ("چرم اسپانیایی")، "چرم روسی" و رایحه های مشابه، "Jockey Club" و سپس "Fougere" ("سرس") و غیره است. ما می دانیم که نه چرم اسپانیایی (چرم زینی) و نه چرم روسی (یفت) را نمی توان "معطر" نامید، زیرا آنها عمدتا بوی قیر می دهند، اما اگر این چرم ها را با موادی که از نظر بو با آنها هماهنگ است (مشک، کهربا، چوب صندل) معطر کنید. روغن و غیره)، سپس نتیجه یک ترکیب منحصر به فرد، نافذ، اما گرم، دلپذیر و بسیار غنی است.

تقریباً از همین ترکیب رایحه برای عطر جوکی کلاب استفاده می شود، زیرا سوار شدن بر روی زین همیشه با بوی قیر (زین) و بدن (اسب) همراه است، بنابراین این عطرها بر پایه تار (بوی زین) و مشک با رایحه ای همراه است. کهربا، بوی به اصطلاح "حیوان" را منتقل می کند، بوی بدن، به ویژه هنگامی که اسب در حال راه رفتن است.

از میان همه گونه‌های سرخس موجود در طبیعت، احتمالاً گونه‌ای را نمی‌شناسیم که بویی کم و بیش قابل توجه یا جذاب داشته باشد. اما عطرهایی به این نام توسط عطاری ها تولید می شود. در این مورد، عطرساز نه بوی سرخس، بلکه محیط اطراف را منتقل می کند - یک جنگل برگریز سایه دار، جایی که سرخس در شرایط طبیعی رشد می کند، اطراف گل های وحشی و جنگلی. بوی جنگل سایه دار عمدتاً توسط عصاره خزه بلوط، بوی گل های وحشی و جنگلی - بوسیله کومارین (یادآور بوی یونجه تازه)، "تاریکی" - بوسیله نعناع هندی، وتیور و روغن های دیگر منتقل می شود.

آکورد.

هر ترکیب عطری از ذرات اولیه به شکل مواد معطر منفرد تشکیل شده است. این مواد معطر به دلیل لحن، قدرت و سایه ذاتی هر یک از آنها استفاده می شود و مانند صداهای موجود در موسیقی به عنوان ماده ای برای ساخت آثار عطرسازی عمل می کند. این مواد معطر در ترکیبی معنادار، به قیاس با موسیقی، حس زیبایی شناختی را که از بوی عطر تجربه می کنیم، به ما می دهند.

اگر مواد معطر منفرد (مثلاً مواردی که در جدول 1 آورده شده است) را مشابه صداهای ساده درک کنیم، ساده ترین ترکیبات آنها (بخش ها، جدول 2) مانند وحدت صداها هستند، یعنی در "صدا" همزمان. ترکیباتی که در آن چندین آهنگ همزمان در کنار هم قرار می گیرند، به قیاس با موسیقی، می توانند آکورد نامیده شوند. در اینجا، مانند موسیقی، سه صدا، چهار صدا و پنج صدا غالب هستند.

بنابراین، تا آنجا که به ساخت آثار مربوط می شود، قیاس بین صداهای ساده و مواد معطر ابتدایی، بین بخش ها و آکوردها، بین یک ترکیب عطر و یک اندیشه موسیقایی، یک مرحله موسیقی تأیید می شود.

روی میز 2 تعداد قابل توجهی از بخش های ترکیب را نشان می دهد. اینها آکوردهای اولیه خواهند بود. آنها عمدتاً به عنوان فازهایی برای ساخت یک رایحه کامل بر اساس آنها عمل می کنند.

برای به تصویر کشیدن یکی از موارد ذکر شده در جدول. بوهای 1 و 2، لازم نیست ترکیبی از همه مواد مشخص شده برای یک وتر مشخص شده را مصرف کنید: بوی اصلی هلیوتروپ توسط یک هلیوتروپین، بنفشه - با یک یونون مشخص می شود. یاس - یک بنزیل استات؛ شبدر - یک آمیل سالیسیلات ، اما پس از آن این پایه تک صدایی و خیلی ابتدایی خواهد بود. ترکیبی از چندین آکورد اولیه، مشابه آنچه در بالا ذکر شد، از مخلوط چند اسانس طبیعی یا تقلید آنها با یا بدون افزودن مواد معطر منفرد، یا از یک اسانس با افزودن مواد معطر منفرد، هماهنگ تر است. خود اسانس ها، به عنوان مثال، یاس، گل رز، آکوردهای اصلی عطرساز هستند، زیرا آنها از ترکیبی از چندین ماده شیمیایی منفرد ساخته شده توسط خود طبیعت تشکیل شده اند و توسط حس بویایی ما به عنوان یک بو درک می شوند، اما طبیعت آنها. و ماهیت "ابتدایی" آنها که نیستند می توانند ما را به عنوان یک رایحه عطر آماده راضی کنند، بلکه تنها یکی از اجزای یک ترکیب آینده ("مقیاس صدا") هستند.

در نهایت، مخلوط‌های عطری آماده، آکوردهایی هستند که از ترکیب آکوردهای ابتدایی یا پیچیده یا از مجموع هر دو ایجاد می‌شوند.

بوهای پیشرو (لیتموتیف).

اگر به نقاشی روی بیاوریم، متوجه می شویم که در میان کل انبوه رنگ ها، خطوط، رنگ ها و سایه های هر تصویر، هر طراحی، در میان جزئیات اصلی و جزئی، مقداری جزییات، بخشی که معنای اصلی است، پیدا می کنیم. نکته اصلی، بخش اصلی کل تصویر است. اگر این بخش را حذف کنیم، کار گاهی تا حدی و در بیشتر موارد به طور کامل معنی و در نتیجه ارزش خود را از دست می دهد.

در موسیقی یک سری اصوات متوالی معنادار با ارتفاع های مختلف یا مساوی داریم که ایده اصلی اثر را بیان می کند، به اصطلاح ملودی. این توالی آهنگین از صداها متعلق به یک مقیاس یا حالت است.

ملودی عنصر اصلی موسیقی است و حتی یک قطعه موسیقی نمی تواند بدون آن کار کند. ملودی بخش معنایی اصلی موسیقی است و در تعدادی از عناصر بیان موسیقی جایگاه اصلی را به خود اختصاص می دهد که عمدتاً محتوای یک اثر موسیقی را تعیین می کند. ملودی مهمترین چیز در یک قطعه موسیقی است، اساس آن، ملودی آن است که می توان آن را با یک صدا خواند. این یک تفکر مونوفونیک موسیقی بیان شده است.

ماهیت قسمت یا ملودی پیشرو در عطرسازی چیست؟

بیایید سعی کنیم یک ماده معطر مجزا را استشمام کنیم، مثلاً یونون، وانیلین، ترپینئول، و متوجه می شویم که در اینجا بوهای ابتدایی داریم، یک نت، و هر چقدر هم که بو می کنیم، حتی با یک حس بویایی بسیار آموزش دیده، چیزی جز این یادداشت پیدا نمی کند.

سعی کنیم هر گل تازه ای را که بویی دارد، مثلاً گل زنبق، یاس بنفش، بنفشه، مدت بیشتری استشمام کنیم و مطمئن شویم که در اینجا مقداری، ترکیبی از بوها، که یک قسمت خاص از آن است. برجسته است - در اکثریت قریب به اتفاق یک مجموعه پیچیده است که اساساً بوی یک گل مشخص را تعیین می کند. این امر به ویژه زمانی واضح است که ما نه تنها گلبرگ‌ها، بلکه همراه با فنجان‌ها، برگ‌ها و ساقه‌ها را بو می‌کنیم که بوی خاص خود را دارند که با بوی گل متفاوت است. این بوها جذابیت خاصی به شاخه های تازه چیده شده با گل می بخشد که به تنهایی از بوی گلبرگ ها پیشی می گیرد. اما گلبرگ ها را جدا می کنیم و قسمت های باقی مانده گل (کاسه گل، برچه، مادگی، برگ، شاخه ها) را رها می کنیم و سپس تمام بوی خاص موجود در این گل از بین می رود. در همان زمان، با استشمام یک گل، متوجه می‌شویم که بوی یخ‌زده‌ای ندارد، بلکه رایحه‌ای متحرک دارد که در آن عناصر آن با سرعت زیادی متناوب می‌شوند (نوسان می‌کنند) و ابتدا یک تن از آنها می‌لغزد. وقتی بوی حتی یک گل یا برگ را برای مدت طولانی استشمام می‌کنید، می‌توانید مشخص کنید که در عرض یک دقیقه چندین بار تغییر می‌کند، اما برخی از صداها یا گروهی از تن‌ها به‌ویژه به وضوح خودنمایی می‌کنند و اساساً بویی را مشخص می‌کنند که مخصوص آن است. آی تی.

دقیقاً همین مورد در مورد عطرها مشاهده می شود. یک مثال خوب ترکیب "ویولت" است که در آن لحن اصلی، شخصیت اصلی با مخلوطی از یونون، متیل یونون (یا روغن ریزوم بنفش)، روغن زنبق و روغن برگ بنفشه تعیین می شود. بدون این کمپلکس، بقیه ترکیبات غیر قابل بیان خواهد بود، بوی بنفشه نمی دهد و شخصیت آن از بین می رود.

دست زدن به این واقعیت مفید است. بر اساس دسته گل شراب، چشندگان نه تنها نام تجاری، بلکه سال تولید شراب را نیز تعیین می کنند. در عین حال، چشندگان با تجربه این نکات را برای انواع بسیار کمیاب و قدیمی شراب تعیین می کنند. چطور می شود این را توضیح داد؟ برای انجام این کار، بهتر است به خود چشندگان شراب مراجعه کنید و آنها به ما پاسخ خواهند داد که بوی فردی شراب را حتی اگر فقط یک بار شنیده باشند، به یاد می آورند، همانطور که ما انگیزه های فردی را به خاطر می آوریم. ناگفته نماند که تکرار یک نت در یک دسته گل نمی تواند چیزی را به ارمغان بیاورد، زیرا عناصر بو اغلب در طبیعت و البته در خود شراب ها نیز تکرار می شوند. تنها دسته گل کلی شراب با سایه مشخص آن، به ویژه همراه با رایحه های اضافی همراه با آن، می تواند نتیجه گیری مناسب را ممکن سازد.

باید در نظر داشت که دسته‌های شراب نیز در برخی موارد بسته به نوع انگور و روش فرآوری آن ترکیبات طبیعی هستند و در موارد دیگر مصنوعی از اختلاط یعنی مخلوط کردن چندین رقم ایجاد می‌شوند.

بنابراین، می توان ثابت کرد که در ترکیبات عطر، مانند قسمت های معطر طبیعی گیاهان، ما
ما نوعی هسته داریم، یک هسته مرکزی، که بوی کل ترکیب را تعیین می کند، و این هسته عمدتاً نه از یک، بلکه از چندین ماده معطر اولیه (چند صدای ساده) تشکیل شده است که توسط آنها درک نمی شوند. ما بلافاصله، اما در قالب یک دنباله خاص، و که می توان آن را لایت موتیف این مجموعه نامید.

در عطرسازی، اصطلاح "لیت موتیف" یا "بوی پیشرو" را باید به عنوان تعدادی از مواد معطر مشابه یا متفاوت درک کرد که جایگاه اصلی را اشغال می کند و محتوای اصلی، بوی اصلی یا ویژگی ترکیب را تعیین می کند.

این نت اصلی یا ثبت بالای خود است که برای مثال در ترکیبات گلی، تمام مواد معطری را که بوی اصلی گیاه مربوطه را منتقل می کنند، در خود جای می دهد. این مواد معطر می توانند از مجتمع ها یا به ندرت از یک ماده (به عنوان مثال روغن یلانگ یلانگ برای عطرهایی با همین نام) تشکیل شده باشند، علاوه بر این، این ماده خود قبلاً ترکیبی طبیعی از مواد مختلف فردی با بوی اصلی خود است.

البته، هر ترکیبی از مواد معطر نمی تواند به عنوان بوی اصلی عمل کند: یک ترکیب تصادفی از مواد معطر که با هم جمع شده اند را نمی توان بوی پیشرو نامید، همانطور که مجموعه تصادفی صداها به ترتیب به هم متصل نیستند و ایده موسیقایی نمی دهند. ، نمی توان ملودی در نظر گرفت.

مراحل بویایی

در عطرسازی، سه مرحله بو وجود دارد که هم به میزان تبخیر مواد معطر موجود در ترکیب و هم به پدیده سازگاری - اولیه، میانی و باقیمانده بستگی دارد.

بوی اولیه یا مرحله I بویی است که قبل و اندکی پس از تبخیر الکل از عطر احساس می شود. این مرحله تعیین کننده نیست.

مهمترین چیز بوی عطر در 10-12 ساعت اول پس از تبخیر کامل الکل و مواد فرار (بنزیل استات و ...) است. در عین حال، عطرها باید حداکثر ماندگاری، یکپارچگی و زیبایی را از خود نشان دهند و نباید اغلب و به طور چشمگیری رایحه خود را تغییر دهند. در این زمان، به اصطلاح، هارمونی تبخیر وجود دارد. این بوی وسط یا مرحله دوم خواهد بود. مدت زمان حفظ بوی مرکزی بستگی به درجه فرار مواد معطر وارد شده به ترکیب دارد. بادوام ترین آن ها مانند روغن نعناع هندی، وتیور، روغن های چوب صندل و عصاره خزه بلوط، اسانس های مطلق، مواد معطر کریستالی (هلیوتروپین، کومارین، مشک های مصنوعی)، مواد رزینی (بنزوئین، استایراکس) و فرآورده های حیوانی (کهربا طبیعی، سیوه، مشک، بیور جت، و غیره)، بسته به مقدار آنها در ترکیبات، می تواند بر مدت زمان مرحله دوم تأثیر بگذارد. افزایش در این مرحله متناسب با افزایش محتوای این مواد در ترکیب است. وظیفه عطرساز دستیابی به حداکثر مدت زمان ممکن در این مرحله است.

پس از این، دوره ای از تغییر کم و بیش عمیق (پوسیدگی) بو شروع می شود و دیگر دسته گل کامل احساس نمی شود، بلکه باقیمانده بوی خوشبویی است که اغلب با بوی میانی مشترک است، اما هماهنگ با آن است. آی تی. در این مرحله سوم بو را باقیمانده می نامند.

بنابراین، در مراحل I و II بو افزایش می یابد و در مرحله III از بین می رود.

از نقطه نظر کاربرد عملی، نت (پایه) مشخصه عطر آن چیزی است که تحت تأثیر حرارت بدن (از آنجایی که ما در مورد استفاده خاصی صحبت نمی کنیم، مثلاً به عنوان کمک سیگار، صابون، و غیره) در مرحله دوم، تأثیری ماندگار می دهد. آزمایش روی کاغذ به هدف نمی رسد و توانایی واقعی تجلی یعنی ایجاد اثر مخلوطی از مواد معطر فقط در تماس با پوست انسان تحت تأثیر گرمای بدن به درستی ایجاد می شود. در عین حال، برخی از بوها به طور قابل توجهی توسط تابش حرارتی بدن (مشک و غیره) افزایش می یابد، برخی دیگر تغییر یا ضعیف می شوند.

این حقیقت مسلم ثابت شده عدم یکنواختی در درک بویایی هنگامی که افراد مختلف از یک عطر استفاده می کنند آشکار می شود. فراریت ماده معطر نیز بسته به رطوبت هوا و فشار اتمسفر به طور قابل توجهی متفاوت است. این امر تأثیر شناخته شده بوی عطر را توضیح می دهد که اغلب نه تنها در اولین برداشت، بلکه در طول فرآیند بیشتر تبخیر شدن اجزای تشکیل دهنده مشاهده می شود.

تعیین مراحل I ، II و III تا حدودی دلخواه ، جمعی است ، زیرا یک مرحله هرگز به مرحله دیگر نمی پرد ، به گونه ای نمی گذرد که بلافاصله با حس بویایی احساس شود و به دلیل کندی نسبی انتقال ها ، دومی به تدریج رخ می دهد و بنابراین همیشه مرزهایی بین آنها وجود دارد که برای حس بویایی گریزان است.

تغییر پی در پی برداشت ها باید بدون جهش، صاف و تدریجی باشد که مراحل انتقال را نتوان به شدت با حس بویایی حس کرد.
________________________________________ _______________________________

1. روغن زنبق - روغن ریزوم بنفشه.
2. روغن گل پرتقال - فلور d'orange یا روغن نرولی.